12V LED Accent Gulvlampe .: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Lad os konvertere en farlig halogen gulvlampe til en sikrere 12V LED accentlampe, der kan drives fra et batteri, der oplades af solceller, eller hvordan du vil køre den. Det burde gøre det miljømæssigt grønt, mindre strømforbrug, genbrugsmateriale og kan drives af et sol- / vindladet batteri. Du kan endda tage denne camping og køre den fra bilbatteriet. Virkelig chokere folk over at se nogen i en jakke, der læser en bog ved lyset, en gulvlampe midt i skoven. Nogen tvang mig til at gøre dette instruerbart, ja faktisk har de truet mig efter de sidste to gange, jeg lavede omstillinger som dette uden at dokumentere det. Og allerede beder en anden ven mig om at konvertere sin bordlampe til lysdioder. Mine venner holdt efter mig for at tage billeder og dokumentere konverteringerne til en webside. Så da jeg har en anden lampe og et digitalt kamera til rådighed, vil jeg prøve at dokumentere så meget jeg kan for dig.

Trin 1: Få en gulvlampe

Trin et: Gå først ud og køb dig en af de trendy dyre halogen gulvlamper … Hold da op, det er ikke rigtigt. Giv mig et minut, mens jeg gurgler med Ivory -sæbe … OK, begynd først at se på skraldedage efter noget interessant. Behøver ikke at være en gulvlampe, de grundlæggende anvisninger her vil fungere lige så godt med en skrivebordslampe eller endda en metalmyntetaske (hvis du vil have et virkelig lille lys). På vores sidste skraldedag Her fandt jeg en dejlig messing gulvlampe med en bevægelig arm, så jeg kunne bruge den over mit skrivebord uden at tage plads på skrivebordet, det er nødvendigt for alt mit andet rod. Eller jeg kunne bruge den bag min stol, mens jeg læste en dejlig afslappende bog. Men den halogenpære på 100 watt skal gå. Jeg har hørt dem kaldet en kollegiebrænder. Hvis dette vælter, når det er tændt, kan det let tænde løst papir eller tæpper. Så lad os komme i gang med bygningen med det næste trin …

Trin 2: Lukning af lampen

Tag fat i alle de værktøjer, du skal bruge, en skruetrækker eller to (Philips, slidset eller OJ med Vodka), justerbar skruenøgle, kaffe, loddejern, hammer, boremaskine, kværn, filer … godt du forstår pointen. Tag alt forsigtigt fra hinanden på dette stadie, du vil måske beholde nogle dele som jeg gjorde her, for at sætte lampen sammen igen. Aluminiumsreflektoren skal jeg bruge igen til at montere LED -indsatsen på.

Trin 3: PLANEN

Hver god konstruktion kræver en god plan. Så her vil jeg diskutere Planen. Jeg bruger 12V til min strømkilde, det er let at finde verden over, og som sådan er det let at finde ting at tilpasse til det. Jeg bruger 3 lysdioder i serie til hvert segment, sparer på modstande. Og et hurtigt ord om disse modstande, hvis du ikke bruger dem, vil du brænde lysdioderne. Der er to kontakter i dette projekt, du vil måske kun bruge en, men jeg vil bruge to forskellige lysdioder, smalle stråle højintensitets -LED'er i midten for en spot light -effekt og en ring med lavere intensitets -LED'er for en blød glød. De bløde glødende LED'er bruger kun 10mA strøm, mens den smalle stråle er lysere og tegner 20mA. Så jeg var nødt til at finde ud af de nødvendige balanceringsmodstande. Jeg fandt online, og det kunne du også ved at kigge efter "LED Serial Calculator", en kalk, der ville fortælle mig, hvilken modstand der skal bruges til tre lysdioder i serie. For at gøre det enkelt, hvis du bruger lignende lysdioder, er her de nødvendige værdier: 120 Ohm for 3 X 20mA LED'er, der har en fremspænding på 3.3V220 Ohm for 3 X 10mA LED'er, der har en fremspænding på 3.3VI'er ved hjælp af 5mm LED'er, og de er runde med en højderyg, der har en side flad. Ledningen på den side af lysdioden er jordet, eller hvis du bruger nye lysdioder, er den længere ledning positiv. Med det i tankerne lad os komme videre med det næste trin.

Trin 4: Fremstilling af LED -frontpladen

Her skal vi begynde at placere dine lysdioder i en plastindsats til din lampe. Men først et ord om den plastik, du vil bruge. At have en klar forsyning af arkplast er godt at have ved hånden. Personligt finder jeg vinylbeklædning let at bruge. Det er let at forme med en saks, let at bore huller i og kan limes fast i næsten alt. Hvis du kender til en byggeplads, der foretager sidespor, kan du måske få nogle skrotender, der normalt bare ville blive revet ud. Men for dem af os, der bor i et mere bebygget område og ikke kan se byggeriet, før jeg har et ord til rådighed, når det er færdigt. Næste gang du handler i din lokale isenkræmmer, skal du tjekke de farveprøver, de giver ud til sidespor. 'Nuff sagde, jeg har en lille bunke, som jeg tog med hjem til konen til hendes godkendelse. I dette projekt bruger jeg to prøver med vinylfarve i samme farve. Normalt ville jeg bare bruge en og forme hjørnerne til at passe ind i lampens kegle, men her har jeg en ring, der kan indsættes igen, når vinylen er limet ind bagfra. Som du kan se på billederne, har jeg tegnede et par kasser på vinylen til, hvor jeg vil sætte lysdioderne, og jeg skar skrotreflektordelen af aluminiumindsatsen. Du behøver ikke at bruge firkantede kasser, du kan lave et stjernemønster, cirkler, spiraler eller endda tilfældig positionering. Men prøv at huske, at jo mere komplekst du laver dit mønster, desto vanskeligere bliver det at koble de rigtige lysdioder op i den rigtige polaritet. Jeg borede huller til alle 36 lysdioder, en indvendig firkant på 4 segmenter på 3 lysdioder, der vil være smal lys stråle. Omkring den udvendige firkant har jeg 24 lysdioder, seks pr. Side eller to segmenter med 3 lysdioder pr. Side. For at bore hullerne skulle jeg have brugt en 5 mm bor, men jeg har ikke et metrisk boresæt, så jeg brugte en 7/32 bit, som er meget tæt. Bare et tryk løs, så jeg limede LED'erne ind i hullerne. Startede fra midten, placerede jeg LED'erne, så alle de positive ledere vender den samme vej. Jeg loddet også de nødvendige modstand på den positive side af hvert LED -segment. Når de 4 segmenter var udført på indersiden, lodde jeg enderne sammen, så jeg havde bare et punkt til at sætte ledninger til både positive og negative ledninger. På den udvendige firkant af lysdioder ville jeg gør det lettere at identificere ledningerne, så jeg gjorde hvert hjørne positivt, og midten af hver side peger jorden. Når alle ledninger er tilsluttet, skal du kun have tre ledninger til at forbinde til lampen. Medmindre du bruger en kontakt, så skal du kun bruge 2 ledninger. Min lampe vil have to kontakter, så jeg har brug for to positive ledninger, men kun tændt e jorden. Som følge af planen samles alle segmenter til en enkelt jordledning. Som du kan se på billederne, skar jeg reflektordelen af aluminiumringen ud. Dette skal gøres omhyggeligt, da dette var et meget blødt aluminium, men jeg gik over det med en fil, indtil det var glat, og hamrede det derefter forsigtigt fladt igen. Vinylen med alle lysdioder og ledninger kan nu limes på plads, går over hele ydersiden for styrke. Du undrer dig måske over, at lim kanter alt til en lyskilde. Bare rolig, disse lysdioder genererer ikke den slags varme, som den originale halogenpære gjorde. Eller for den sags skyld vil de ikke generere nok varme til at smelte hot melt limen.

Trin 5: Sæt LED -panel i lampen

Nu hvor vi har lavet lampehovedet med alle de nødvendige ledninger, kan vi tilføje det til selve lampehuset. Her må jeg undskylde, at jeg ikke tog nogen billeder af montering af kontakterne på lampens krop. Jeg overlader det til din fantasi at bore / filere / eller hvordan du vil lave eller forstørre hullerne i lampen. Bare lad være med at bruge C4 til at forstørre hullerne, det vil efterlade kanterne for forrevne. Her bruger jeg en speciel kontakt med tre stik, der skal lyse op for ænderfaktureret plastkontakt på ydersiden, når kontakten tændes. Som sådan er der et tredje stik til jord. På en normal kontakt tilslutter du ikke jorden til kontakten. Hvis du bruger en normal switch, skal du bare følge planen i trin tre for ledninger. På dette tidspunkt skal jeg nævne noget vigtigt. Sikkerhed og test. Under denne konstruktion har jeg loddet undervejs, og det lykkedes kun at brænde mig selv to gange. Ved at bruge et almindeligt loddejern tog jeg det op ved en fejl, som du ville med en pen eller blyant. Og i dette trin kan du se en lighter, det er faktisk en mikrobutanbrænder, som jeg lodder på ledninger væk fra det normale loddejern. Nå det og jeg bruger det, når jeg skal lodde et stort område, som det lille jern tager evigt at varme op. Det tager et par sekunder, før et stort metalområde afkøles, når det er opvarmet til det smeltende loddemetal. Jeg glemte og gik til at flytte ledningen ud af vejen, så jeg kunne gøre det næste. Også i sikkerhedslinjen, når alle ledningerne er udført, satte jeg aluminiumringen tilbage på lampens krop. Men inden jeg gjorde det, tapede jeg eventuelle fremspringende metaltrådender, der kunne jordes ud mod lysdioderne. Jeg mener de ledninger, der går til kontakten i dette tilfælde, jeg var ikke sikker på, om kontakterne ville have tilstrækkelig afstand til ikke at trykke mod lysdiodernes bagside. For dem, der ændrer en normal skrivebordslampe med et slags tragthoved, du kan bare lime pistolen vinylen ind og sørge for at centrere vinylen, så lysdioderne skinner lige ud af lampen. Enhver, der ser på billederne, vil bemærke, at jeg ikke har gjort noget endnu, vedhæftet en 12V strømadapter til slutningen af ledningerne endnu. Du vil dog bemærke, at jeg har et rødt mærke på en af ledningerne. Det er så jeg ved, hvilken ledning der skal være positiv. Gennem hele bygningen var noget, jeg gjorde, men ikke dokumenterede, den konstante test, jeg havde foretaget. Kontrol af individuelle segmenter med 12V på et par krokodilleklip for at sikre, at jeg ikke har nogen dårlige lysdioder, eller endnu værre, hvis jeg tilsluttede en bagud. Med test kunne jeg foretage ændringer inden næste trin. Det røde mærke satte jeg på, da jeg testede ledningerne for at afgøre, hvilken ledning der var den positive ledning inde i lampehovedet. Så derefter tilføjer jeg strømadapterenden, men vent, se på det …

Trin 6: Midnat …

Det er midnat, så jeg holder en varm chokoladepause …

Trin 7: Afslutning

Når stikket er blevet loddet på og krympet indpakket for at beskytte, er jeg færdig bortset fra mikrojusteringer og tager billeder. Jeg har dette flotte bærbare batteri, som jeg kan tilslutte til mine 12V -enheder. Her er jeg færdig med at teste lampen, taget billeder. Nu er det tid til at tænke over tilføjelser. Der er en række instruktører derude, der beskæftiger sig med steampunk, og da dette er en messinglampe, kan det tage nogle mods, nogle træ accenter og sortmalede designs for at kvalificere det som steampunk. Jeg kunne tilføj en udskåret trækamme på forsiden af lampen, tilføj måske en måler for at få det til at se bedre ud, skinn måleren i træ. Åh den idé gjorde ondt, jeg kunne have brugt et lag tyndt krydsfiner i stedet for vinylen. Damn, Damn, Damn. Sidste note, før nogen spørger, målte jeg lampen ud og bestemte, at den trækker 0,3A ved 12V, hvilket er 3,4 watt. JA! Jeg udskiftede 100 watt brandstarter med en 3,4 watt LED -lampe. Det sparer strøm. Endnu mere hvis du ligesom mig bruger solceller til at oplade et dybt cyklusbatteri til at køre lys som dette.