Radiostyring - Au Electronics: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Alle har før kørt en fjernbetjeningsbil, ikke? Den første du kørte var sandsynligvis noget du kan købe i legetøjsbutikken for et par dollars. Ikke at der er noget galt med det, men der er ikke noget ved dem. Læg dem op med landskabsforbrugende batterier, der vil koste mere end selve bilen og køre. Færdig. Intet er der? Denne artikel har til formål at give information og inspiration til dem, der foretrækker at køre "rigtige r/c -biler" pr. Helt ærligt kører jeg normalt elektroniske biler. Nitro og benzin er næppe min stærke side, og jeg lader ikke som om, at de er det. Mens jeg har kørt flere nitro -drevne biler, er elektricitet det, jeg er god til. Så snarere end nitrobiler, synes hvert barn er fantastisk, indtil han kører i en ordentlig elektronisk bil- denne artikel vil fokusere på, hvad du har brug for at vide om valg, kørsel, vedligeholdelse og racerhobby til konkurrencegrad r/c elbiler.

Trin 1: Vælg det- Vælg det godt

Inden vi kommer for langt i dette, vil jeg gerne konstatere, at det handler om, hvad der vil hjælpe dig. Jeg ville elske at forklare, hvordan potentiometre og lignende virker, men det er ikke godt for dig, vel? Så hvis vi ikke ejer en bil i øjeblikket og gerne vil købe en; her er hvad du behøver at vide. -Biler er bygget af forskellige kvaliteter. Generelt er det, du betaler for, hvad du får. Du betaler for størrelsen på modellen og de materialer, der bruges til at bygge den- disse spænder fra støbt plast til grafit, kulfiber og anodiseret aluminium. Husk også, at en dyrere del KAN ikke altid være stærkere. En grafitarm kan være stærkere end en carbonfiberarm, men CF -armen kan være lettere. Det kan variere meget.-Biler kan købes i forskellige stater. De to mest almindelige er "RTR" (klar til brug) eller et kit. Klar til at køre betyder ikke altid, at du har alt i den æske, du har brug for- nogle biler kan have alt i kassen, men ganske ofte vil "klar til brug" -sæt ikke levere batterier til fjernbetjeningen eller en pakke til bilen og en oplader. "Kit" indebærer normalt, at bilen er samlet og kommer uden radioudstyr.-Personligt ville jeg kun nogensinde købe en bil, der har en række eftermarkedsopgraderinger eller reservedele. Hvis du kører den med nogen form for lyst- vil der være brud. Det kan være alt fra at fjerne striberen til at bryde en A-arm. Det vil ske, så tjek at dele er tilgængelige! -Biler findes i forskellige former og størrelser. Den næste side viser fordele og ulemper ved hver metode.

Trin 2: Skriv efter skala?

For det første må du ikke antage, at R/C -biler er på størrelse med producenterne. Erhvervsbiler spænder fra alt fra 1/64 til 1/4 skala- der kan endda være større størrelser til rådighed. En meget almindelig størrelse for begyndere er 1/10 skala. Disse biler er små nok til at smide bagved i stort set enhver bil, men store nok til at køre hvor som helst (passende..) Større skalaer vil naturligvis komme til at koste en større pris, ikke kun i startmodellen, men også vedligeholdelse og reparationer. Næste, typen. Alle børn vil have en monstertruck, ikke sandt? Nåvel, jeg vil gøre mit bedste. (På vej) Turbil: Fås i mange skalaer. Disse har en tendens til at være mindre end monsterbiler og stadionvogne i samme skala og tæt på buggies. De fleste turbiler (udvendigt) er modelleret efter eksisterende sedaner. Men under skallen er der en helt anden historie. Næsten alle anvender firehjulstræk, enten gennem et bælte eller aksel. Der er også gjort en stor indsats for at holde et lavt tyngdepunkt og et afbalanceret chassis. (Off road) Monster truck: Hver lille dreng drømmer, deres helt egen monster truck! Disse er normalt den største type af en given skala og ofte den langsomste (for det samme kraftværk). Denne ulempe kompenseres dog af over gennemsnittet frihøjde, drejningsmoment, størrelse og vægt. Du vil ikke se en sedan køre med en monster truck når som helst snart, vil du? Normalt 4WD (off road/mix) Stadionbil: Til dem, der er revet mellem brøndens uhyrlige monstertruck og den smidige vogn. Ofte beskrevet som hurtigere acceleration, hastighed og mere håndteringsrespons end en monstertruck, selvom dette naturligvis kommer med ulempen med mindre frigang, mindre drejningsmoment og mindre holdbarhed. Fås i 2WD og 4WD. (Off -road) Buggy: Lettere og hurtigere end en lastbil eller et monster, vil buggies give mere acceleration, hastighed og håndtering end noget andet, der kører off -road. Men det er også lettere at ramme ting, set som at du trækker tættere og tættere på jorden. Og når du gør det, er det måske ikke altid et afslag. Som lettere er buggies ofte væsentligt svagere end lastbiler eller monstre. Fås i 2WD og 4WD. Buggies er også mindre end lastbiler og monstre. Nichemodeller: Det er ikke alle, der ønsker, hvad alle kører. Nogle vil måske have noget andet. Tilgiv mig, hvad jeg savner her, men der er virkelig meget at komme igennem. -Oval/stock-modeller: På vej, tohjulstræk-dæmoner. Som navnet antyder, køres disse i skæve cirkler, indtil føreren keder sig, eller du går ned. Der er ikke meget at sige til håndtering, da du bare kører rundt i cirkler, og ærligt talt er den ene millimeter latex mellem dig og det, du rammer, sandsynligvis den mest modstandsdygtige del af din bil. Alligevel er det derude, hvis det er sådan du er tilbøjelig. -Roccrawlers: Kraftigt modificerede monstertrucks, sportslige øgede rejser, lavere gearing, uhyrligt drejningsmoment, låste forskelle og en hel spand masse andre ting, der hjælper dig med at klatre op ad klipper. Kommercielle crawlers er tilgængelige, men for at være ærlig er den bedste den, du river den txt eller clod fra hinanden for at bygge. Inden du overvejer dette, er de langsomme! Tops, du får omkring 5 km/t. Dette kommer med forsikringen om, at det eneste, der stopper dig, ruller over. -Kort forløb: Relativt nyere tilbud fra virksomheder som traxxas og associerede. Ligner stadionvognen, men mere målestok. Ikke meget anderledes end stadionvognen, og jeg har aldrig kørt en, så jeg kan næsten ikke dømme.

Trin 3: Ze Powerplantee

Hvis du gik ud og købte en RTR -model, godt med dig. Hvis du tog den hårde vej med et kit, skal du læse videre. Afhængigt af sættet har du normalt brug for en motor, en esc, batterier og radioudstyr. 1) Batteriet: Kontroller først den model af hastighedsregulator, du bruger. Det vil køre på en bestemt spænding med en øvre og nedre grænse. Inden du vælger en kapacitet og spænding, skal du overveje, hvilken type batteri du vil have. Grundlæggende er der fire at vælge imellem. Ni-Cd (nikkelcadmium), Ni-Mh (nikkelmetalhydrid), Li-ion (lithiumion) og Li-Poly (lithiumpolymer). Disse kræver visse opladere, ellers kan batteriet blive beskadiget! Nogle typer opladere kan multitaske; f.eks. oplade Ni-MH og Ni-CD. Litiumopladere er dyrere, men kan ofte forbedre din bils ydeevne og betale sig i det lange løb. Bemærkninger: -Aflad Ni-Cd-batterier på forhånd. -Kør ikke helt Ni-Mh-celler helt ned, kør kun til dump. Det er, når bilens ydeevne falder meget mærkbart.-Lad ikke lithiumceller overbelaste eller aflade for dybt.-Hvis en litiumcelle er blevet bøjet, deformeret osv. LAD DEN IKKE! DET KAN OG VIL EKSPLODERE !! 2) ESCHere er valgmulighederne i esc: -Børstet kun *Programmerbar. *Automatisk-børsteløs *Sensoreret *Usensoreret Børsteløs ESC'er vil normalt også køre børstede motorer, det vil blive noteret på emballagen. Elektronisk hastighedskontrol kører på forskellige spændinger, hvilket betyder, at dette skal tages i betragtning ved valg af batteri. Børste ESC'er kører ikke børsteløse motorer. Desuden har ESC'er en grænse. Dette er den laveste vind eller den højeste KV. (KV = omdrejninger pr. Volt) (jo lavere vind, jo højere omdrejningstal). Overskridelse af dette kan ofte beskadige hastighedsregulatoren. Usensorerede ESC'er kører ikke sensormotorer, men sensorerede esc'er kører sensorløse motorer. Generelt vil en sensormotor have mere effekt. Oplader: Denne skal købes samtidig med dit batteri. Bortset fra de indlysende ting, f.eks. Egnethed til din slags pakke, vil jeg anbefale disse funktioner. -Har en mulighed for vekselstrøm eller at køre på DC (ala, din bil?)-Er en topdetekteringsmodel-Vil oplade en bred vifte af spændinger-Kan multitask-Af en god kvalitet- brug din dømmekraft her. Det kan betale sig, når du går langsommere (langsigtet) pakker igennem: Først og fremmest har du to hovedmuligheder. Børsteløs eller børstet. Børsteløse motorer forgrener sig til sensorerede og usensorerede, mens børstede motorer generelt ligner hinanden (ting som f.eks. V -børster osv. Er tilgængelige. Hvis du har pengene, skal du gå uden børster. Du får mere hastighed, drejningsmoment, pålidelighed og alt, hvad vedligeholdelse skal gøre. Bare smør lejerne, hold det rent og sørg for, at det hele kører problemfrit, og det vil tjene dig i lang tid. På den anden side har du børstet. Disse er ofte langsommere, mindre pålidelige og dyrere at blive ved med at køre, men har en billigere start. Da de har børster, skal du udskifte dem eller skære dem regelmæssigt med en penselfil/fræser. Kommutatoren har også brug for vedligeholdelse. Hold endeklokken fri for snavs..olier lejerne og din væk. Hvis du vil have en personlig mening om motorer, skal du gå børsteløs. Alene i min T4 har jeg brugt 4-5 børstede motorer, alle ender med katastrofale fejl på grund af det misbrug, de udsættes for. Den eneste børsteløse opsætning, jeg har i den, har jeg har haft i længden af let 2 børstede motorer uden nr problemer, bortset fra nogle skader på en ledning. Jeg er sikker på, at det vil tjene mig i lang tid fremover. Noget værd at bemærke er, at børsteløse motorer ofte kører køligere og er mere effektive. Børstede motorer er klassificeret i vind, hvilket er antallet af trådvind viklet på hver pol akslen. Børsteløse motorer kan klassificeres i KV eller vind. KV er angivet i et omdrejningstal, så tager du det med din spænding, der bruges til det endelige omdrejningstal. Jeg skal nok nævne noget om timing her, men det plejer jeg ikke. Det er så længe siden, jeg har brugt en børstet motor, at jeg ikke kan huske, hvilken vej der går, og hvilken vej der forsinker timingen. Og ja, retardere er det korrekte ord, mine vindueslikker, korte busridevenner.

Trin 4: Radioindgang

Igen, hvis du gik den lange vej med et sæt, skal du hente radioudstyr. Dette refererer til en sender, modtager, servoer og lejlighedsvis en fejlsikker. Jeg kan ikke personligt foreslå et bestemt stykke radioudstyr, da jeg har brugt så lidt af det. Jeg har bogstaveligt talt ikke haft problemer med min JR -opsætning. Det er en grundlæggende, men det får jobbet gjort. Ting at passe på/overveje: -Kanaler er antallet af funktioner, der kan overføres. Hvis du bare vil fremad/baglæns, venstre og højre, så er en 2-kanal i orden.-Modtageren skal bruge den samme båndkrystal som senderen-Prøv at holde dig væk fra 27 MhZ-båndet, Det er så almindeligt, især med legetøj til børn. Du vil ikke have, at et lille barn løber afsted med din stolthed og glæde.-Prøv at få en sender, der kan prale af et imponerende område.-En genopladelig batteripakke i senderen er god, tro mig, det vil spare mange penge på AA'er. Du skal bruge en servo til at styre styringen. Hvis du sidder fast i 50'erne, kan din bil bruge en mekanisk ESC, der bruger en servo (jeg har faktisk en tamiya med et setup som dette). Hvis du bruger en offroad -bil, skal du spare dig selv for besværet og købe en servo med masser af drejningsmoment og metalgear. Hvis du er en onroad person, kan du muligvis slippe for at købe med plast, men metal vil give dig en hård pålidelighed. Hvis du har penge at bruge på godt gear, skal du overveje 2.4GhZ spektrum udstyr. Pålideligheden og bekvemmeligheden overstiger i høj grad alt andet, der er tilgængeligt. En fejlsikker er en god investering. Den overvåger radiosignaler, og i tilfælde af et batteri eller noget, der løber tør, låser bilen ned. Min har reddet mig mere end én gang, men hvis du kører nær tilgivende ting, skal du ikke bekymre dig om det.

Trin 5: Meaty Springs

Du kan være tilfreds med de dæk og affjedring, du får givet med det. Personligt var jeg ikke. Dæk bliver ubrugelige efter at de er blevet skaldede og har revet huller i dem.. Og afhængig af kvalitet vil du måske have mere dæmpning. Inden du udskifter affjedring, skal du overveje at opgradere. Hvis de har gevindlegemer og ikke lækker, er det let nok bare at skifte fjedre og stødolie. Disse varer bør være tilgængelige i de fleste gode hobbybutikker. Manualen skal have oplysninger om genopbygning af stød. Når det er tid til at udskifte dine dæk (medmindre du er en 20 -trækkers), skal du kontrollere, at de fælge, du får, stemmer overens med din bils drev (sekskant eller pin?). Dæk skal monteres på fælgene og limes med en perle af cyano (super) lim. Massive blokke holder længere end stifter, men giver normalt mindre vejgreb på hårdt pakket overflader. Afvejningen er op til dig. Jeg bruger et par blokede vejdæk til almindelig brug, et par slidbaner fra 1/10 thunder tiger MT til speed runs/heavy duty ting og et par flotte crimfighters til racing. Foran kører jeg (jeg bruger 2WD) ribberede dæk eller det samme som bagsiden/

Trin 6: Efter markedet

Til sidst, når du er ved at kede dig i din bil, kan tørsten efter eftermarkedsdele blive tilgængelig. Et ord af forsigtighed, de kan gøre alt. Efter at have opgraderet mine T4 til 80 eller 90% FT -dele, bemærker du kun forskellen på en god, ren bane med glatte crimefighters. Andre steder er forskellen egentlig ikke så mærkbar. Husk også, at du kan tabe dig lidt ved at gå efter markedet, men du vil betale gode penge ud, der kan bruges på motorer, esc'er osv. Ofte kan eftermarkedsdele gøre bilen svagere, eller i tilfælde af aluminium-hop-ups kan de kan overføre belastningen andre steder på køretøjet. Dette kan føre til dyrere og sværere at reparere brud.

Trin 7: Ofte stillede spørgsmål

Af hensyn til mennesker vil jeg bruge ordentligt engelsk her. Q: Men er nitrobiler ikke hurtigere? A: Det kan de være, men nej. Verdensrekorden besiddes af en elektronisk bil. For at bruge lignende beløb kan elektroniske biler være hurtigere. Q: Hvad er en normal startomkostning? A: Det afhænger naturligvis af, hvad du vil købe. Anstændige (billigere) batterier kan køre med 40 dollars hver (AUD), hvor opladere er omkring 100. Derefter flere hundrede dollars for køretøjet. Du kan ende med en ret respektabel bil for under $ 500. Spørgsmål: Har det gear, jeg bruger, indflydelse på min bil? A: Ja. Lavere gearing vil give mere drejningsmoment og mindre hastighed, mens højere gearing giver det modsatte. Overdrivelse kan forårsage uønsket belastning af din motor, mens undertøj kan forårsage strømspild. Dette tilføjes, når der stilles spørgsmål.

Trin 8: Hvor skal jeg begynde at kigge?

Enkelt nok. Producenter: https://www.losi.com/ Losihttps://www.rc10.com/ Associatedhttps://www.teamtrinity.com/ Trinityhttps://www.traxxas.com/ TraxxasFortsættes