Space Invaders lysekrone med glød i mørket Action: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Brug 3D -modellering/udskrivning, laserskåret akryl, harpiksstøbning, UV -reaktivt pigment, lysdioder og nogle enkle ledninger til at lave en høj stil og retro cool rum invaders lysekrone eller lampe. Jeg har inkluderet et godt trick til at lave buede hjørner af laserskåret akryl, en masse info om at lave de relativt vanskelige forme til at støbe delene og en temmelig komplet blendervejledning til at bygge dine egne udskrivbare former. Dette var oprindeligt beregnet til at være en fuld loftslysekrone, men jeg kunne virkelig ikke finde på nogen steder at lægge den, så jeg lavede en bordpladeversion. Hvis du laver en ordentlig lysekrone, bedes du sende billeder! Dette projekt kører på et 9 volt batteri. Jeg tog denne beslutning, fordi enhver ansvarlig person ved, at de regelmæssigt skal skifte røgalarmbatteri, uanset om det har brug for det eller ej. Dette er en stor anvendelse til det endnu ikke opbrugte batteri (som bruges af næsten ingen andre apparater!) Det er også lavet med laserskårne dele (som kan være super effektive, hvis du er smart om det) og harpiksen lyser ind mørkt nok til at kaste en betydelig mængde lys, selv når det slet ikke er tændt. Det bruger lysdioder, men det burde næsten sige sig selv, fordi alt, hvad der kan bruge dem, skal på dette tidspunkt!

Trin 1: Forbrugsvarer og udstyr

SuppliesResin (jeg bruger polyester, men epoxyharpikser er sikrere. Enten vil fungere.) Silikoneform maker - Amazing Mold Putty specifikt. Dette er den eneste slags, der fungerede for mig. PVA Mold ReleaseAcryl Cement 3 mm hvide lysdioder (og relaterede modstande) Batteri Snap til et 9 volt batteri Kobbertråd (jeg brugte 24 gauge) Shrink Tubing - en lille størrelse og en temmelig stor, der passer over modstande Skift - Jeg brugte en retro -ish stor rød trykknap, du er velkommen til at bruge enhver slags, du kan lide. Solder (kolofoniumkerne) Glow In the Dark Pigments Craft Wire (20 gauge) Jump Ring - 4 mm var mit valgSmykkekæde - godt under en fodHovednåleudstyrLodning Iron and Lodder SuckerHeat GunPliers (nåle og runde) og Wire Cutters Papirkopper (til blanding af harpiks) Blender eller en anden 3D -software Et 2D -vektorprogram (som Illustrator) Små klemmer (jo flere jo bedre) Slibematerialer - en Dremel med slibebit er rart, sandpapir fungerer også ganske godt. Tandstikker, tandværktøj, nålefiler og alle andre små værktøjer, du har rundt om En boremaskine med 1/16 bor Akryl Cement Needle ApplicatorSafetyResin er lavet af magi og toksiner, så øje, vejrtrækning og håndbeskyttelse n er et must. Handsker skal bruges hver gang du er i nærheden. Beskyt også dine øjne og lunger. Det samme gælder for slibning, boring, brug af akrylcement eller andet, der virker utrygt. Brug god dømmekraft.

Trin 2: Blender Basics

Blender kan downloades gratis på blender.org. Det kommer med en masse superkræfter, men det tager lidt tid at vænne sig til at bruge det. Det var designet til at være effektivt at bruge, men det betyder, at det måske ikke er lige så let at lære som anden software. Efter opfattelsen er det for kraften og prisen mere end værd at lære en ny måde at arbejde på. Min ulempe var, at da jeg brugte Illustrator bagefter, ville jeg bare trykke på 'z' -tasten for at fortryde. For det første er ikke alt i en rullemenu, der kan klikkes på. Du bliver nødt til at huske et par ting (de kommer hurtigt nok naturligt til dig.) Her er en liste over praktiske kommandoer, jeg brugte til at lave dette. Der er meget mere. Jeg bruger en Mac, så hvis du bruger noget andet, ville det være værd at tjekke ind på hjælpesiderne - jeg ved, at der er nogle steder, hvor musen med tre knapper kan spare dig en vis indsats, men alt her skal fungere universelt.*Vær sikker på for at kontrollere billednotaterne nedenfor, giver de dig en masse nyttig information.*'apple' + 'z' fortrydes. Du finder ikke 'fortryd' i menuerne, det tog mig et stykke tid at vænne mig til det. 'X' bruges til at slette det valgte. 'A' er at vælge alt - tryk på det igen for at vælge ingen. ' b 'får adgang til grænsevælgerværktøjet. Tryk på 'b', klik derefter på og træk for at vælge det, du vil have. 'Æble -tast + klik' vælger et objekt, ansigt eller punkt - hold shift nede for at vælge flere objekter/ansigter/punkter. (Dette er et højreklik, hvis du bruger vinduer.) 'E' bruges til at ekstrudere en figur. '+' Og '-' bruges til at zoome ind og ud, henholdsvis. Du skal gøre følgende for at start hvert objekt: Når du åbner Blender, har du en enkelt terning i midten af skærmen samt et par objekter til gengivelse af dit objekt, som vi ikke vil bruge. Vælg de to andre objekter og slet dem. Øverst i arbejdsområdet er der en overskriftslinje - klik og træk i nederste kant ned for at vise præferencer -menuerne. Under 'Snap to Grid' klik på 'Grab/Move' for at aktivere det. Mens du er der, skal du sørge for, at "Emuler 3 -knapsmus" også er valgt på en Mac. Vælg terningen, og skift derefter til redigeringstilstand ved at klikke, hvor der står "Objekttilstand" lige under den gitterskærm. Det er en god idé at gemme forskellige versioner af dit objekt, mens du arbejder, især hvis du vil prøve noget, du ikke er sikker på. Jeg kan være meget vanskelig at fortryde mere end et par ændringer.

Trin 3: Layout af Pixel Shapes

Dette er formerne for standard Space Invaders 'tegn.' Du skal modellere hver i 3D.

Trin 4: Lav en let form

Det første objekt, jeg kommer til at gå gennem bygningen, er tanken, der løber henover bunden af skærmen. Brug kant til at vælge det højre sidepanel på terningen. Ekstruder den til det højre segment på gitteret ved at trykke på 'e' -tasten og trække musen til højre og derefter klikke, når den er på plads. Fortsæt med at gentage dette, indtil du har et objekt 8 kvadrater bredt. Du skal muligvis zoome ud for at passe det hele på skærmen. Fravælg alt. Vælg venstre side af den originale terning. Ekstruder det på samme måde, indtil du har en stang 15 firkanter bred. Fravælg alt. Vælg igen hele bunden af objektet igen ved hjælp af kantmarkeringen. Ekstruder det hele ned på en firkant. Gentag dette, indtil dit objekt er fire blokke højt. Fravælg alt. Brug grænsen til at vælge toppen af de midterste 13 blokke. Ekstruder dem op en firkant, fravælg derefter. Vælg toppen af midten tre blokke og ekstruder opad to gange. Derefter øverst på den 1 midterste blok og ekstruder den en firkant opad. Dette er et færdigt objekt på dette tidspunkt. Du bliver nødt til at ændre størrelsen, men jeg vil dække, hvordan du gør det i filopsætningstrinnet. Gem dette, og start et nyt objekt (under 'Fil' i overskriften.)

Trin 5: Lav en virkelig kompliceret form

Dette er processen til at lave det mest komplicerede objekt, en af de små rumvæsner øverst. Den har mange huller og smalle forbindelsesstykker. Hvis du kan komme igennem dette, skal du være i stand til at ekstrapolere processen til et af de andre objekter. Jeg opdelte dette i to trin, fordi der var så mange billeder. Start med at ekstrudere en form, der er objektets fulde blok. Ekstrudering i trin i en blok er vigtig for senere redigering. Ekstruder begyndelseskuben til højre, indtil den er fire blokke bred, derefter til venstre, indtil den er i alt otte segmenter bred. (Jeg gør dette for at holde objektet rimeligt godt centreret i arbejdsområdet.) Ekstruder alt dette i en blok. Ekstruder derefter midten 6, derefter 4 og derefter 2 blokke. Ekstruder hele bredden ned i yderligere tre rækker, hele højden skal være 8 blokke. Klik på trekantikonet nederst på gitterskærmen for at skifte til ansigtsvalgstilstand. Vælg firkanten i det fremmede højre øje (æbletast + klik eller højreklik). Tryk på 'x' -tasten for at slette den, og klik derefter på' Ansigter 'for kun at slette ansigtet. Fordi objektet er tredimensionelt, skal du gentage det samme sted for også at fjerne bagsidets ansigt 'øje'. Når du har gjort det, skal du have et hul gennem objektet. Gør det samme for det andet øje. Vælg de nederste tre blokrækker med kantlinjen, og klik derefter på 'underopdeling' i kategorien maskeværktøjer nederst på skærmen. Klik på det igen. Der skulle nu være 16 små firkanter, hvor der før var en stor firkant.

Trin 6: Kompliceret form (del 2)

Du skal nu slette de ansigter, der omfatter de andre huller. Ideen er, at af de fire rækker med fire huller efterlader du en række på hver kant bagved - for eksempel ville et firkantet hul betyde at slette 4 kasser høje, men kun to kasser brede. Følg billederne herunder for at få et klarere overblik over dette. Når du har slettet alle de nødvendige ansigter, skal du skubbe nogle ting rundt. Skift til punktvalgstilstand, tryk derefter på 'g', 'x' (for at bevæge sig på x -aksen) og derefter hvor langt - i dette tilfælde,.2. Du kan også bruge a -.2, afhængigt af hvilken retning du har brug for at flytte ting. Hvis du laver en fejl, kan du bruge esc -tasten til at annullere den eller apple z for at fortryde den. Nudge tingene, indtil de ligner det sidste billede - dette er bare for at forfine åbningerne lidt.

Trin 7: Kompliceret form (del 3)

Hvert objekt skal være vandtæt for at kunne udskrives. Hvis du vendte denne til siden lige nu, ville du kunne se lige igennem den. Vi er nødt til at tilføje nogle ansigter tilbage, hvor vi slettede nogle før. Brug border select til at vælge to punkter (forfra - det er 4 i alt) og brug derefter 'f' -tasten til at lave et ansigt. Fravælg disse (a), og gør det igen overalt, hvor du har brug for et ansigt, med undtagelse af hjørnerne (som mærket på et af billederne herunder.) Der er sandsynligvis hurtigere måder at gøre dette på, men denne metode er meget pålidelig til fremstilling Når de lette er udført, skal du dreje objektet (hold valgmuligheden nede, mens du klikker og trækker) for at se et hjørnespot. Vælg tre punkter, og brug derefter 'f' til at lave et ansigt. Du skal bruge 5 ansigter til hvert hjørne. Når du tror, du er færdig, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter gå til select> non-manifold. Alt det fremhæver vil være et sted, hvor du gik glip af noget. Bliv ved med at arbejde på det, indtil ikke-manifolden ikke fremhæver noget.

Trin 8: Eksporter former og udskriv dem

Hvis du bruger Shapeways, skal du skalere dit objekt og eksportere det til udskrivning. 1 = 1 meter, så juster derefter. Mellemrum> transform> egenskaber åbner din ejendomsmenu. I objekttilstand kan du justere tallene til den rigtige størrelse. Disse er cirka 1,5 cm høje og cirka 8 mm tykke. Jeg havde held og lykke med at eksportere som.x3d til Shapeways. Opret en konto på Shapeways, og upload derefter dit stykke. Systemet fortæller dig, hvis der er et problem med det. Hvis der ikke er nogen problemer, vil det give dig en pris for udskrivning. Jeg brugte den grundlæggende hvide plastik til min, fordi jeg kun lavede forme. Du kan reducere dine omkostninger ved at lægge et tomt mellemrum i dine former (sørg for at vende normalen på den indre form.) Om cirka 10 dage får du en lille æske med dele. Den kasse var så sjov.

Trin 9: Lav forme

Du skal rydde lidt op i dine nye stykker (en lige nål fungerer godt), da de normalt har lidt støv og grunge på dem. Når det er gjort, skal du lave din form ved at måle spartelmassen ud i to lige store stykker, samle den sammen, indtil den er i en farve (så hurtigt som muligt), og derefter komme i gang med din form. Smør først så meget af den i hullerne som du kan. Virkelig. Jo tættere silikone er, desto bedre. Pak derefter resten af silikonen op rundt om siderne, og skub den ned på en flad overflade, så den bliver jævn, når du kaster den i. Lad det sætte sig hele vejen - lad det stå i mindst en halv time. Jeg valgte den silikone, jeg anbefalede, fordi den er hård og har en fedtet overflade. Du skal omhyggeligt arbejde dit stykke ud af silikonen, skubbe lidt ned på silikonen i hullerne for at tilskynde det til at glide ud i stedet for at rive af inde i øjnene. Hvis det ikke rives af, kan du skubbe en smule 24 gauge ledning igennem det og ind i basen, så formen stadig fungerer. Gør mindst et af hvert stykke, hvilket gør et par stykker med gør tingene meget lettere.

Trin 10: Støb stykker

For de bedste resultater vil du gerne male indersiden af formen med en formfrigørelse før støbning. Lad det tørre HELT, før du hælder din harpiks i. Bland gløden i det mørke pigment i harpiksen inden katalysering, eller bland det i det halve, før de to dele blandes. Fordi det er et pulver, det ikke opløses som et farvestof, og du skal blive ved med at blande det, mens du støber for at forhindre, at det sætter sig. Hæld lidt i hver form, og brug derefter en nål eller tandstikker til at trække harpiksen ind i mindre detaljeområder. Fyld den langsomt resten af vejen for at forhindre luftbobler i at blive fanget. Jeg trak mine stykker, før de var helt hærdet, det syntes at være lettere på formene. Coax formen gennem hullerne i din del med en tandstikker for at reducere skimmelsvamp.

Trin 11: Afslut dine stykker

Blød dem først i blød i vand et stykke tid. Dette fjerner formfrigivelsen og andet tilfældigt affald. Du skal sandsynligvis slibe dem lidt i den bedste form - jeg bruger en dremel med en slibetromle til det meste og nålefiler til at udfylde detaljerne. Det tager et stykke tid, men det er det værd. Bor et hul lige ned i midten af hvert stykke. Ved at bruge en 1/16 bit får du et hul, der er stort nok til wire, men tyndt nok til at være subtil. Gør dette langsomt og forsigtigt, og brug sikkerhedsbriller - varm plast flyver i dit ansigt.

Trin 12: Lampefod

Du skal have dine lampedele laserskåret - jeg brugte 1/8 sort akryl. Fastgør sløjfer lavet af hovedstifter til de to rækker af huller til det øverste stykke. Sæt en nål gennem hullet, bøj den over, skær den ca. 3/8 tommer, og brug derefter den runde næsetang til at rulle tråden til en løkke. Det er her, indtrængernes standere vil hænge. Dette er nemmest at gøre nu. Lim den indvendige ramme op med akrylcementen og lad den tørre helt. Billederne nedenfor viser trinene, bare sørg for at lime enten stakke med 9 stykker op og acceptere et lille mellemrum, eller stakke på 10 og slibe stykkerne ned for at passe. Lim alt ind i en ring, før der tilsluttes.

Trin 13: Ledningsføring

Tilslut dine LED'er, før du limer det resten af vejen. Kontroller dem alle på et 3 volt batteri for at være sikker på, at de lyser. Skub dem alle ind i rammen på en gang, og sørg for, at alle positive er justeret. Bøj ledningerne en retning (væk fra batteriområdet). Hvert sted, hvor du lodder stykker tråd sammen, skal du først sno dem pænt sammen. Dette er en inline splejsning, og du kan finde instruktioner dedikeret til det, hvis du vil have mere information! Lod en modstand på jorden (negativ) ledning ved hver anden LED. Jeg tror, at den bedste måde at gøre dette på ville være at koble to lysdioder i serie på modstanden, men mine lysdioder ville ikke lyse i serie, så jeg lavede par parallelt. Lod på alle disse modstande på én gang. Næste skær stykker tråd længe nok til at gå fra en LED til enden af elektroden på den næste. Lod disse stykker på de tilgængelige jordledninger. Igen, gør dette hele vejen rundt. Få gang i din krympeslange - skær et stykke lidt længere end rummet fra den ene LED til den næste. Skub den til den første jordledning, og opvarm den med varmepistolen for at krympe den. Sæt resten af denne korte ledning om den næste jordledning (med modstanden allerede loddet på). Opvarm loddet en smule for at forbinde alle tre. Brug et større krympeslange til at skære et stykke for at gå over dette afsnit, skub det over modstanden og opvarm det. Gentag dette, indtil du løber tør for jordledninger, men gider ikke krympe røret på den allersidste. Klip et stykke ledning nok til at gå hele vejen rundt om den indre ring plus nok til en side mere (5 sider af pladsen). Start med den første modstandsledning, lod lodningen til ledningen. Krymp rørlængden til den næste modstand, og gør det igen. Ideen er at få alle grunde forbundet til det sidste. Gør det samme på den positive side, men det er meget lettere. Klip en ledning (samme længde som den sidste), lod den til den første ledning, krymp røret til den næste ledning, lod den til den næste ledning og så videre. Når alle lysdioderne er loddet ind til den ende, du har brug for for at begynde at arbejde på kontakten og batteri snap.

Trin 14: Lim på ansigtspladen, og forbind kontakten

Du skal justere den indvendige ring (som vi har ledninger) til lampens frontplade. Sørg for, at hullet til kontakten er, hvor du vil have det. Spænd tingene sammen så godt du kan, og kør lidt acrylcement rundt på indersiden af lampen. Lad dette stå godt, før du arbejder på det mere. Skru (eller fastgør) din kontakt på lampen. De positive ledninger tilsluttes kontakten (til den negative side, hvis din kontakt er mærket.) Krymp røret over ledningen det meste af vejen dertil. Skær et stykke af den større krympeslange og skub det på. Sæt derefter ledningen gennem kontaktstangen, vrid den tilbage på sig selv og lod. Skub den store krympeslange ned over denne forbindelse, og krym den. Sæt en ledning på den anden side af kontakten på samme måde, og krym den i ca. 5 eller 6 tommer. Skub på et stykke af den store krympeslange. Drej derefter ledningen sammen med den positive ledning fra batteriets snap. Lod dem, fold derefter loddesektionen tilbage mod kontakten og skrump over den. Dette er for at forhindre forbindelsen i at blive ophævet, hvis nogen trækker i batteriet. Gør det samme for at forbinde det negative fra lysdioderne til det negative på batteriet, og dine ledninger er udført. Stik et batteri i for at kontrollere tingene, før du lukker det for godt.

Trin 15: Lim i front- og bagpanelerne

Lim den ydre ring på ansigtspladen med masser af klemmer og acrylcement. Dobbelt tredobbelt tjek dine ledninger, og lim derefter på bagpanelet.

Trin 16: Kæde de støbte stykker op

Kæd dine støbte stykker sammen og hæng dem fra kroge øverst på rammen. Skub hver enkelt (undtagen den nederste række) på håndværkstråd. Lav en løkke på tråden, skub stykket ned, skær det derefter af (ca. 3/8 ) og lav en sløjfe i den ende. Brug af rund tænger gør det let. Dette gør hver til en charme. Brug en hovednål til den nederste charme, så der ikke er en sløjfe i bunden. Brug springringe til at forbinde dem til lodrette rækker. Jeg brugte en position af hver rumvæsen til en række charms, den anden position til rækken af charms på den anden side af lysdioderne. Jeg brugte nogle korte kædelængder øverst for at sikre, at trådene alle var justeret. Sløjfernes retning på hvert stykke bestemmer den retning, det hænger. Du kan bruge en smule superlim på det sted, hvor sløjferne og stykket mødes for at holde tingene på linie. Få dem i godt sollys et stykke tid for den bedste glød.