UV LED -eksponeringsboks: 26 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Sådan bygger du en ultraviolet eksponeringsboks ved hjælp af LED'er. Dit sidste Veroboard -projekt! En UV -eksponeringsboks er et yderst nyttigt stykke kit. Det kan bruges til at lave rigtige PCB'er. Det kan også bruges til at lave andre ting såsom indviklede fotoetsede dele (et emne for en anden instruerbar). Problemet er, at de kan være lidt dyre for hobbyentusiasten, især hvis du vil have dobbeltsidetypen. Denne instruktive skitserer konstruktionen af en dobbeltsidet UV-eksponeringsboks ved hjælp af den seneste generation af UV-lysdioder med høj lysstyrke. Hvorfor bruger LED'er? LED'er er langt mere energieffektive end enten glødelamper eller lysstofrør, der tilbyder mellem 5-10 gange mere effektivitet, hvilket gør dem billigere at løb og venligere mod miljøet. De indeholder også (i modsætning til lysstofrør) ikke kviksølv. Lysdioder har en langt større levetid end de andre typer lamper målt i årtier frem for måneder. Frekvenserne udsendes også i et strammere bånd, hvilket gør UV -lysdioder sikrere end de traditionelle UV -rør. Der er også bare noget fedt ved LED'er, jeg kan ikke sætte fingeren på det, men lige siden jeg var barn har jeg fundet dem til at være en af de mere fascinerende elektroniske komponenter. Er der en ulempe ved at bruge LED'er? Ikke rigtigt Imidlertid er den UV -eksponeringsboks, jeg har beskrevet her, lidt mindre kraftfuld end de kommercielt tilgængelige. Det betyder, at dine eksponeringstider vil være omkring 2 ~ 3 minutter i modsætning til 30 ~ 40 sekunder, men kom nu, skal du virkelig producere dine printkort så hurtigt? Alligevel kan nogle gange have en lidt langsommere eksponeringstid være en fordel, der giver dig lidt mere kontrol. Denne UV -eksponeringsboks vil bestå af 2 UV -paneler; hver har 84 lysdioder i alt 168 lysdioder. Hvert panel vil trække omkring 700mA ved 12v. Dette gør hvert panel til 8,4 watt i alt 16,8 watt for det hele.

Trin 1: Materialer

De mest kritiske dele af dette projekt er UV -LED'erne, du leder efter 5mm Ultra Violet LED 2000mcd 395nm, 3.4V 20 ~ 25mA. Jeg købte to 100psc -pakker fra eBay. Hvis du finder noget bedre, så sørg for at de er; - Mindst 2000mcd i lysstyrke- Har en maksimal bølgelængde på mindre end 400nm.- En synsvinkel på mindst 20 grader. Du skal også bruge 2x 160mm x 100mm stykker Veroboard og 56x 75R modstande. Et andet vigtigt valg er PSU. Jeg brugte et stik, 12 volt 24 watt switch mode strømforsyning. Switch mode strømforsyninger er langt mere energieffektive end de fleste andre typer og er også meget stabile. Alle de andre dele og materialer er lette at finde. Nogle købte jeg, nogle bjærgede jeg. Det er her, du ejer dømmekraft og smag. I sidste ende er det op til dig, hvor tæt du følger mit design. Jeg har inkluderet alle CAD -tegninger og skemaer som metafiler, så de er lettere at læse, når du udskriver dem.

Trin 2: Kassedele

Skær først alle delene ud som vist på tegningerne. Jeg brugte noget bjærget 6 mm MDF. Skær derefter hullerne i glaslåget, forklædet og fordybningerne på siderne ud. Og før fordybningen til glasset ved hjælp af en router, og skær overfladeudsparingen på undersiden af glaslåget.

Trin 3: Kassesider

Lim nu de 4 ydre sider af hovedboksen sammen med basen som en vejledning (sørg for at du ikke limer basen selv). Lim derefter indersiderne på plads, så forklædet, når det er monteret, flugter med kanten og bunden er let forsænket.

Trin 4: Lågmontering

Lim låget sammen, ligesom du gjorde hovedboksen, men låget kan samles på én gang.

Trin 5: Monter, fyld, sand og bor

Monter låg, hængsler, låser og lim forklædet og støtten på plads. Dette trin vil kræve en masse test og justering for at få tingene til at passe. Vær særlig opmærksom på glaslåget. Jeg har slidset hullerne til glaslågets hængsler for at gøre det let at justere. Jeg har også valgt nogle hængsler, der kun åbner til 95 grader og nogle vippefanger.

Trin 6: Huller

Bor huller til PSU -stikket og til et kabel, der skal gå fra boksen til låget. Kontroller, om alt passer, bor styrehuller til bundskruerne. Fjern derefter alle hængsler osv. Giv alt det sidste der går over med fyldstof og sandpapir og mal derefter alle trædelene. Jeg anbefaler at bruge hvid til indersiden for at hjælpe med at reflektere og diffundere UV -lyset, men ydersiden kan have den farve du kan lide.

Trin 7: UV LED -paneler

Jeg har monteret alt undtagen lysdioderne på kobbersiden af brættet for at holde LED -siden ren.

Trin 8: Forbered Veroboard

Skær først sporene med en punktskærer i henhold til spordiagrammet og bor de 6 huller (3,2 mm). Buzz sporene med et multimeter på hvert trin for at kontrollere for kortslutninger og dårlige forbindelser.

Trin 9: Negative og positive jernbaneforbindelser

Næste loddemateriale på leddene lægger et isolerende rør mellem loddeledene. Sæt knæk i ledningen, hvor den kommer i kontakt med brættet.

Trin 10: Lodning af modstande (overflademonteret stil)

Sæt dogleg -bøjninger i modstandstrådene. Derefter loddes i position og testes hver med et ohmmeter for at kontrollere, om der er shorts. Pas på ikke at smelte malingen på modstandene og forårsage kortslutning!

Trin 11: Lodning af LED'erne

Lod alle lysdioderne på plads, bemærk deres polaritet. Diagrammet viser, hvilken side lejlighederne skal være. Dette trin kan være vanskeligt, da alle LED -baser skal være flade mod brættet for at sikre en jævn spredning af lys. Modstå fristelsen til at indsætte dem alle og derefter lodde. Den bedste metode, jeg fandt, følger i de næste par trin.

Trin 12: Indsæt lysdioder

Lav en række ad gangen. Indsæt alle lysdioderne i rækken, og kontroller, at du har dem rigtigt.

Trin 13: Lodning 1. ben

Læg derefter en blok skumgummi (eller noget lignende) ovenpå og vend den om. Derefter loddes kun et af benene på hver LED.

Trin 14: Placer lysdioder

Hold nu tavlen i din hånd, der understøtter en LED med din finger. Opvarm loddetøjet, da loddet smelter, vil LED'en blive fri, og du kan vrikke det med din finger, indtil du føler, det er fladt mod brættet. Hold i et par sekunder, når loddet afkøles. Gentag dette trin for hver LED i rækken.

Trin 15: Afslut rækken

Nu loddes det andet ben på hver af lysdioderne i denne række og klemmer alle benene i længden.

Trin 16: Loddelinks

Du skal oprette en bro i slutningen af hver serie på tre lysdioder til jorden. Brug et lille stykke ledning eller en afskæring af modstandstrådene.

Trin 17: Test den blok

Når du har gennemført hver 3. række, kan du teste denne blok ved at anvende op til 12 volt til brættet. Jeg anbefaler at bruge en bænk PSU og skrue langsomt op for spændingen. Pas på ikke at gå over 12 volt og se dine øjne, stirre ikke direkte ind i lysdioderne!

Trin 18: Test det panel

Tilføj endelig de røde og sorte flyvende fører til de positive og negative skinner. Gør en sidste test med din bænk PSU. Hvis nogen af lysdioderne er duds, skal du udskifte dem (du skal have 32 reservedele). Og husk, tjek polariteten!

Trin 19: Lav det andet panel

Gentag nu de sidste 10 trin for det andet panel, og tilpas afstandene til de seks huller på hvert bord.

Trin 20: Kontrolpanel

Lav et kontrolpanel af 1 ~ 1,5 mm stålplade og skær et hul, så det passer til din afbryder.

Trin 21: Montering af glasset

Skær først glasset i størrelse. Stik derefter det øverste glas i fordybningen på glaslåget ved hjælp af silikontætningsmasse.

Trin 22: Glas og skum

Skær noget tykt skumgummi (ca. 1 tommer tykt) til den samme profil som hylden. Lav snittene i skummet ved at komprimere det med to linealer side om side og kør derefter en håndværkskniv mellem dem. Læg derefter skummet oven på hylden og det nederste glas oven på skummet, og kør derefter en stofrem omkring glassets ender, juster længden af stropperne, så glasset sidder i plan med æsken og fastgør det stropperne til hylden.

Trin 23: Montering og ledninger

Monter låget, dets hængsler, vippelåsene og LED -panelerne. Kør en ledning mellem låget og boksen, og pas enten stik eller lod det direkte til LED -panelet. Du vil måske også dække ledningerne i PVC -slanger. Fastgør betjeningspanelet med korte skruer, og sæt afbryderen på. Monter derefter strømstikket og afbryderen, og led det hele i henhold til skematisk.

Trin 24: Sidste samling

Monter hylden, skum- og glasmodulet og glaslåget og dets hængsler, og kontroller, at alt stadig åbner og lukker glat.

Trin 25: Test

Du vil måske kontrollere, at alt er ok ved at tilslutte en bænk -PSU og skrue langsomt op for spændingen. Du vil måske også kontrollere spændingen på din PSU. Når du er sikker på, at alt er i orden, skal du tilslutte den og tænde den. Sikkerhedsbemærkning! Stir ikke direkte ind i UV -lysdioderne. UV -lys er skadeligt for dine øjne. Det er også en god idé at få fat i nogle laserbriller, disse bør blokere alt lys under 532nm. For at få en idé om den tid, du skal udsætte dine PCB'er, kan du lave en eksponeringstest. Coat et stykke metalskrot med Photo resist på den ene side og mark minutter på den anden. Derefter med et stykke kortmaske af metalblottet i 1 minut, flyt derefter kortet til det næste, markér eksponeringen i endnu et minut og fortsæt, indtil du når enden. Husk at starte ved 10-minutters mærket, og arbejd ned.

Trin 26: Gå Lav noget PCB

Og du er færdig. Gå og eksperimenter med fotoresistensen og få en fornemmelse af, hvordan det reagerer på UV -lyset og de kemikalier, du skal bruge med det. Et godt første projekt kan være en timing -enhed til din UV -eksponeringsboks. Jeg har bevidst efterladt masser af plads på kontrolpanelet til dette, og faktisk vil det blive genstand for min næste Instructable.