Vindmåler fra CDROM -motor og påskeæghalvdele i plast: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Vindmåler fra CDROM -motor og plastiske påskeægshalvdele Jeg har et ønske om at bygge en eller to små vindgeneratorer til opladning af blybatterier. For at se, om jeg har vind nok til at gøre det umagen værd, lavede jeg et vindmåler (vindmåler) ud af rester og skrammel. (Dette kostede mig intet undtagen materialer, jeg havde ved hånden) Jeg har netop afsluttet kalibrering og installation af en, jeg byggede ved hjælp af DENNE https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ som inspiration. Nødvendige materialer: 1 gammel (helst død) CDROM fra computeren (kilde til motor) 3 påskeæg halvskaller af plast, de runde. 3 ispinde eller håndværkspinde. 1 meget lille fiskerobber 2 del Epoxy16 til 18 tommer 3/4 tommer tidsplan 40 PVC -rør1 PVC -albue, 1/2 gevind X 3/4 slip (lim) 1 PVC 1/2 "rørhætte (slip) 1 PVC -albue, 3/4 X 3/4 slip (valgfri) 1 PVC 1/2" rør tommer brystvorte; gevind den ene ende mindst 3 tommer lang vil gøre 1 halv tommer PVC slipsko. 1 Nylonskrue/bolt, (jeg brugte en 1/4-20 grov gevindbolt, størrelsen er noget valgfri) 2ft minimum 18 ga lynlås 2 #6 maskine skruer og 6 #6 møtrikker 4 krymperejer, der passer til 18 Ga-ledningen og #6-skruer. Dielektrisk fedt 6x6 tommer skrot af 3/4 eller 1/2 krydsfiner. 2 U-bolte, der passer til 3/4 PVC-røret (og møtrikker) og skiver) 2 U-bolte, der passer til monteringsmastrøret (og møtrikker og skiver) mit monteringsrør var en VVS-udluftning på mit tag … Telefontråd eller CAT5/6-kabel (Længde afhænger af hvor monteret) Maling (valgfri) primer, i hvilken som helst farve (r) du valgte at male den. Lille billig ass analog VOM (bargain bin type) med en skala til 50ma aflæsninger (andre motorer skal muligvis bruge en anden skala, men den motor jeg brugte fungerer perfekt med 50ma skalaen) Nødvendigt værktøj: Hack sav. Exacto bagsav Håndboremaskine eller boremaskine 5/8 borekrone1/4-20 hane Bor til 1/4 -20 tap (#7) 1/8 boremaskine (hul til maskinskruer) 5/16 boremaskine (frigangshul fo r krydsfiner for at rydde U-boltene) Modvaske til afgratning af huller (valgfrit) Center firkantet 30/60 trekant 3 små klemmer eller svejsere til håndtag. (Eller kombination af dem) Epoxyblandeværktøjer (papir Dixie kopper og håndværkspinde fungerer godt) Sandpapir, (båndslibemaskine er dejlig at have, men jeg brugte min en hel del) Skær trådtrådskærere en limningsarmatur) Wire strippers Maskeringstape Digital VOM (til test) Obligatorisk advarsel: Jeg brugte nogle elværktøjer til dette projekt. Ingen er strengt taget absolut nødvendige, men hvis du valgte at gøre det, gør du det på egen risiko.

Trin 1: Trin 1 - Hentning af motorerne (generatorer)

At skille CDROM fra hinanden er ikke så slemt, og du vil opdage, at der er 3 motorer i en af disse fyre. En til bakken for at komme ind og ud, en for at dreje cd'en og en for at flytte laseren frem og tilbage. Alle havde en anden formfaktor, Alle kunne have været brugt (hvilket betyder den genererede strøm, når de centrifugerede) og to så passende ud til vindmåleren, da de havde et godt gearnav på akslen.

Jeg kunne godt lide bakkemotoren, da den glider perfekt ind i et 1/2 tommer PVC -rør, når røret var boret lidt ud ved hjælp af 5/8 tommer boret. Jeg ville huske motoren på en måde, der vejr, eller i det mindste regntæt den. Der er bestemt mange måder at gøre dette på. Motoren havde et lille tandhjulsgear med en flange, der havde slidser i det (sandsynligvis til en motorstyringsbit &), og som gav et godt sted at epoxy popsicle stick -armene til. Når du har valgt motoren, skal du kontrollere, at den genererer en strøm ved hjælp af din digitale VOM (eller billige analoge VOM) -mål volt eller milliampere, det betyder ikke noget på dette tidspunkt, bare sørg for, at den faktisk genererer noget. (Du vil ikke blive færdig og finde ud af, at motoren var DOA) Hvis den gør det, har du en miniaturegenerator!

Trin 2: Trin 2 - Lav monteringen til motoren

Montering af motoren er for det meste beskrevet ovenfor, jeg skar min brystvorteafsnit af en sprunget sprinklerstiger, jeg havde fra en sprinklerreparation (darn skateboard -nazister …), den ene ende havde stadig gode tråde, og jeg skar den til cirka 3 tommer lang (ikke overhovedet kritisk). Bor 1/2 PVC -brystvorten i den ene ende (hvis det er nødvendigt) ved hjælp af 5/8ths inch boremaskinen, dette tillod min motor at glide tæt ind.

Jeg kunne stadig ikke lide vejreksponeringen, som motoren havde, så ved hjælp af en hacksav skar jeg den 1/2 kobling i halvdelen, og ved hjælp af den største forsænkning, jeg har, affasede den indvendige snitkant, så vand ville dyppe af yderkanten, og ved hjælp af min båndsliber, fastspændt på hovedet i min skruestik, skråede den øverste kant, så den ikke kunne holde vanddråber. Kobleren blev derefter epoxet på den afskårne ende af brystvorten. Dette kan gøres med PVC -cement, men epoxyen efterlader en flot perle og kan glattes ud. Jeg borede derefter (med motoren fjernet) og tapede røret med 1/4-20 hanen, så nylonbolten ville ramme motoren og holde den inde. Ideen er, at motoren monteres med forsiden nedad, så den ikke samler regn indeni, og vand drypper af huset. Et tyndt plastark kunne også skæres og limes på plads for at fungere som et skjold, men jeg har ikke gjort dette endnu. Klip et tyndt ark ID af koblingens drypkant, stans et lille hul i midten, der fjerner motorakslen, skær med en saks udefra til midterhullet (snittet er nødvendigt, da gearene er på for at blive I ' har fundet) og skub denne snitring over motorakslen, og lim derefter på plads med RTV til koblingen. Dette efterlader et meget lille rum for fugt eller insekter at komme ind, og er stadig en løsning uden træk. OK, motorhuset er nu klar til montering, sæt det til side.

Trin 3: Trin 3. Kopper og arme

Jeg tog skære trådskærere og trimmede de påskårne læber påskeægskopper havde. Det er en 50/50 chance for, om du bliver nødt til at gøre dette … Jeg brugte derefter båndsliberen i skruestikken til forsigtigt at slibe dem jævnt. Du kan fjerne dette trin med bare båndsliberen, men først er det hurtigere at trimme.

De 3 popsicle/håndværkspinde (nu kaldet arme fremad herfra) slibede jeg glat og affasede begge lange kanter; begge sider for at minimere enhver vindstrækning. Igen blev dette gjort på båndsliberen. Jeg hakkede påskeægskallerne på den ene side for at passe til armene ved hjælp af Exacto Back -saven. Igen ved hjælp af Exacto rygsav, skar jeg armene i den ene ende for at matche den lave kurve på æggekopperne og efterlod en knude lidt længere end kopvæggen (se billeder) mod armhakket på kopperne, jeg borede et lille hul for at kompagn med armen nub. Dette giver en mekanisk lås, så koppen ikke helt afhænger af epoxy. Før jeg epoxede armene til kopperne, hakkede jeg den modsatte armende for at matche motorens gearnav. (Spring videre til det næste trin for at se, hvordan armene flugter med motornavet, da det også kan være nødvendigt at trimme armene for at rydde hinanden ved navet. Dette gøres bedst, før der bores frigangshullet i jordnøddesmørskrukken limarmatur.) Armene var en presse, der passede ind i kopperne, da jeg var færdig, og jeg epoxede alle seks (pr. arm) mod fælles overflader og efterlod en lille radius af epoxy, der fyldte leddene. En lille klat blev sat i hullet for at dække det. Armkoppens samlinger blev alle grundet og malet, undtagen hvor de ville blive epoxet på motorens nav og flange. (Jeg tror ikke på at epoxere strukturelle samlinger over maling). Jeg synes, det er vigtigt at male/forsegle træarmene for at forhindre, at de vrider sig.

Trin 4: Trin 4 Saml arme og kopper til motorens hub

Det er her, hvor 4 lb jordnøddesmørskrukkslåget kommer ind. (Du vil måske gøre noget af dette, mens du laver armene, især for at få dem til at sidde tæt på navet og til hinanden) Jeg brugte en midterkant til at finde midten af toppen af låget. Jeg markerede også en linje på tværs for at bruge som en grundlinje. Ved hjælp af en 30/60 trekant markerede jeg linjer nøjagtigt ved 120 grader fra hinanden (360/3 = 120). Derefter markerede jeg parallelle linjer til disse tre linjer, så jeg kunne se at klemme armene til låget med den påkrævede 120 graders afstand. Inden limning, men efter at have lagt armene ud og lavet dem, skal du bore et hul i en god størrelse i midten af låget. Dette giver dig mulighed for at lime armene uden at lime noget til låget (se billede). Spænd armene til de markerede linjer (faktisk til limning Maskebånd vil gøre tricket, jeg brugte klemmen og skruegrebene, da jeg dog trimmede enderne af armene), og juster til motorens nav. Sørg for at få alle kopperne mod rotationen i samme retning! Når du er sikker på, at alt er korrekt, skal du løfte motoren ud, belægge armfladerne, der kommer i kontakt med navet med epoxy, og navet, hvor armene går, og placere motor/nav tilbage fast på armene. Jeg tilføjede epoxy til bagsiden af navet, så epoxyen mættede grundigt de små huller i navet. Dette er for at sikre, at arme og nav forbliver sammen. Husk, at denne ting til tider skal modstå hård vind/stress. (Jeg anslår så højt som 1867 omdr./min. I omkring 50 mph vind, forudsat at der ikke er friktionstab) Lad tørre natten over. For at dække navet (helt unødvendigt, jeg ville bare få det til at se renere ud) demonterede jeg en rød hvid bobber, og ved hjælp af båndslibemaskinen opsættes den ene side (den med det store hul), indtil den passer over den limede navled. Derefter tilsluttede jeg de resterende små huller (Epoxy) og malede det. Det blev derefter epoxet på plads; Jeg gav koppen/armene et spin og justerede, indtil jeg var tilfreds med, at hætten var centreret, og lod den tørre. Det sidste trin inden den sidste samling er at fastgøre nok 18 ga. lynlås til at udskifte de alt for svage ledninger på motoren (Begge faldt bare ved håndteringen.), et ret simpelt og meget hurtigt loddejob.

Trin 5: Trin 5 Halvfinale samling af motorhuset til understøtningsstrukturen

Jeg brugte epoxy i stedet for PVC -cement til at lime albuen til 3/4 tommer rørsektionen og skruede derefter motorhuset i den gevindskårne del af albuen. Jeg havde oprindeligt planlagt at montere 3/4 PVC på en lodret mast, men hvis du bruger en anden 3/4 x 3/4 slipalbue, kan du også bruge mere 3/4 PVC -rør til at gøre stigerøret. (20-20 i bakspejlet …) På begge måder skal du tilslutte rørmonteringen, men inden du gør det, skal du bore to 1/8 huller på hætten, så du kan bruge maskinens skruer til at lave kontaktbolte til ledninger.

Inden jeg gik videre og limede hætten på, malede jeg det meste af rørmonteringen (bortset fra den ende, hætten fortsætter) ved hjælp af både primer og maling. Hvis du springer dette trin over, forringes PVC'en i solen. Når malingen er tør, skal du føre motortråden gennem røret (dette kan blive svært, hvis du har den ekstra mast, så kør en trækwire indeni, mens du samler den), og krymp i tapperne. Da dette kommer til at være udenfor, og korrosion er en faktor, belægger du wiren med dielektrisk fedt, inden du krymper og dækker lugsene, før du skruer lugsene ned i hætten. Dobbelt møtrik ydersiden (lås dem solidt) og lad skruerne stå længe nok, så du kan sætte trådsko og møtrikker på ydersiden. Masker konnektorstikket af og færdiggør malingen af det lukkede rør.

Trin 6: Trin 6 Kalibrering

Jeg lavede en test for at se, hvor meget modstand jeg kunne måle i de forventede 30-40 fod telefontråd, og jeg kontrollerede det ved at måle spændingsfaldet over et AA-batteri for denne afstand. Det var mindre end en 1/1000 volt, så jeg er ikke for bekymret over det.

Jeg satte mit færdige vindmåler op, tapede til en længde af metalrør og forbandt midlertidigt til den billige røv analoge VOM. Jeg prøvede forskellige skalaer og endda DC spændingsskalaerne, men 50ma skalaen fungerede bedst. Da vi kom forbi den indledende test for at se, hvordan du skulle bruge den (i en bil med den hængende ud af passagervinduet, må du ikke ramme noget, når du bevæger dig, det kan være katastrofalt for både dig og hvad du end rammer), ventede jeg på en morgen der var helt stille. Jeg lærte også, at vi skulle finde en gade uden træer, huse eller andre forhindringer i nærheden. Ved alt over 10-20 km / t får passagen af selv en sidegade ting til at stige, jeg tror på grund af bilens frontbølge og stationære genstande, der afspejler den tilbage. Når vi havde alt det, (såvel som ingen trafik, igen kan andre biler påvirke denne ting, det er VIRKELIG følsomt) vi testede ved 10 MPH (måtte estimere 5 MPG) 20, 30 40 og endda 50 MPH. Derefter tjekkede vi det. Jeg havde tidligere klippet en hvid etiket, så jeg kunne se den reflekterende skalas bue, og lavede et tic -mærke for hver testhastighed. Hvad jeg fandt ud af var, at måleren 0-50 målte for 20, 30, 40 og 50 MPH nøjagtigt (YMMV), og at 5 og 10 MPH ikke matcher noget standardtrin. Skalaen er konstant fra 20 til 50 MPH, ved 5 og 10 MPH læser mærkerne forskelligt, sandsynligvis på grund af lav rotationseffektivitet falder af. (Ved de lavere hastigheder roterer den knap …)

Trin 7: Trin 7 Montering af den højt

Da jeg bor i en forstad med andre huse, træer, (jeg plantede masser af store for tyve år siden &) og min to -etagers tilføjelse rundt, havde jeg ikke mange gode valg. Ideelt set ville der blive brugt en stang højere end huset eller de omkringliggende træer. Jeg afviklede montering på et kloakventilationsrør (midlertidigt, det blodige er plastik, jeg opdagede), og løb telefonledningen ned til konens kontor. Det analoge VOM -bagdæksel blev fjernet, og der blev boret to huller; en mindre over en større bare større end hovedet på den lille kassesøm, jeg plejede at hænge den på. (Jeg var nødt til at gøre dette to gange, det første hullesæt var præcis der, hvor bagsiden af måleren var …) Og det fungerer godt! Her er en lille video af vindmåleren i aktion, hvor vinden næsten ikke bevæger sig (0-5 MPH). Min fremtidsplan er at få den på sin egen stang og højere end træerne omkring mit hus. Jeg vil også prøve at se, om denne vil affyre en lille rød LED ved hjælp af Joule Thief -teknologien, (jeg tvivler alvorligt på, at spændingen får høj nok til at fyre den uden), til brug som et højt vindsignal. Det ville være fantastisk, hvis dette startede omkring 30 MPH eller deromkring (Vi får normalt en del vind, derfor min interesse for en vindgenerator.) -Outlaw