Sådan loddes - hemmelighederne ved god lodning: 4 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg har set masser af råd til folk om lodning af elektroniske komponenter, nogle af dem gode, nogle ikke så gode. Jeg har set folk bruge alle former for affald og hævder, at det gør jobbet, $ 2 loddejern og andre skøre ting. Ja, du kan smelte lodde med det, og du kan sikkert få et par acceptable forbindelser nogle gange. Men hvis du vil gøre det på den rigtige måde, konsekvent, uden at bekæmpe jernet, og få professionelle resultater, læs videre.

Hvis instruktionerne i denne artikel følges nøje, bør selv en ny inden for lodning være ganske kompetent med et par minutters øvelse, det er virkelig slet ikke svært. Hvis du ikke vil tage dig tid til at læse alle detaljerne, har jeg sat hovedpunkterne med fed skrift i slutningen af hvert afsnit.

Trin 1: Loddejern

Selvfølgelig er det første, du har brug for, et loddejern. Du behøver ikke at få noget for fancy for at få gode resultater, men hvis du skal bruge et loddejern mere end et par gange, er det værd at få noget halvt anstændigt. Der er masser af såkaldte billige 'temperaturstyrede' loddejern på markedet i disse dage. De fleste af disse er slet ikke temperaturkontrollerede overhovedet, de har en drejeknap, du drejer, hvilket reducerer varmen i jernet, men en rigtig temp. styret jern giver dig et par hundrede dollars tilbage for en anstændig. Der er ikke noget galt med nogle af disse strygejern, men har du virkelig brug for et 'justerbart' jern? Mit råd ville være at bruge dine penge på en god fast temperatur. jern, vil det sandsynligvis koste dig mindst lige så meget, endda lidt mere end en af de billige justerbare temp. strygejern. Du kan altid bygge en temp. styreenhed til dit strygejern senere, hvis du vil. Du har ikke brug for justerbar temperatur. for at udføre fint arbejde, hvis du putter en mindre spids i et strygejern, overfører den ikke så meget varme, og de fleste mennesker vil kun gå til en fin spids, hvis de arbejder med overflademonterede komponenter, og selv da vil nogle ikke gå til et fint tip. Jernet, jeg kan lide, er det på billedet, det er en 'Goot' fremstillet i Japan, har et keramisk varmeelement og går fra koldt til klar til lodning på under 30 sekunder. Denne er faktisk 46W, og de fleste mennesker vil have noget omkring 30 til 40W til generelt arbejde. Men jeg elsker den kontrol, dette jern har, jeg kan lodde den mest sarte IC og gå direkte til tunge gauge med samme opsætning. Jeg tror, at nogle mennesker bruger underdrevne strygejern med meget fine spidser, tænker at dette vil være sart, men slut op med at holde jernet på delen i et halvt minut for at få det til at lodde, og stadig få et svagt led. Du skal kun beholde strygejernet på noget som en IC -pin i cirka 2 eller 3 sekunder. Hvis du skifter til et fint tip, fordi du vil pifte dit PCB -arbejde op, får du f.eks. Loddebroer mellem puder eller IC pins, du vil sandsynligvis finde det ikke hjælper særlig meget. I stedet kan du finde på at skulle holde jernet længere, fordi det ikke vil varme op nok, og loddetin vil ikke flyde ordentligt. Tipet er sandsynligvis ikke dit problem, og du kan finde ud af at skifte til tyndere lodning hjælper mere. Brug af tyndere loddemetal gør det meget lettere at kontrollere, hvor meget loddemetal du fodrer ind i fugen. Hvis du bruger loddemetal med en diameter på omkring 1 mm, kan du prøve at skifte til ca. 0,5 mm diameter, men behold den normale størrelse. For at opsummere: Få en anstændig lodning jern med den rigtige størrelse spids.

Trin 2: Yderligere værktøjer

Bortset fra et loddejern er der et par andre ting, som jeg anser for vigtige for god lodning. Den indlysende er loddetin, du bruger, jeg foretrækker 60/40 harpikskerne, der er andre opskrifter, men dette er nok det mest almindelige, det er 60% tin, 40% bly med flux indbygget i midten. Du kan få det i forskellige diametre og bruge det, du foretrækker. Personligt kan jeg lide de tynde ting 0,56 mm til det meste arbejde. Jeg beholder en rulle tykkere loddemetal til store opgaver, men du kan bruge tyndere til alt, hvis du bare vil købe den ene størrelse. Åh ja, brug aldrig 'blikkenslager' loddemetal eller noget lignende, få det rigtige elektriske loddemetal. mens du stadig kan. Hvis du vil bruge et blyfrit loddemiddel, vil du måske få råd fra en, der bruger det. De fleste oplysninger her vil stadig gælde, men du skal dog bruge mere varme. Selvfølgelig skal du være sikker på det, vaske dine hænder efter at have vågnet og ikke trække vejret i dampen, dette gælder for alle typer loddemetal. Et par andre ting, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at gå blyfri. Der har været noget, der tyder på, at blyfri lodning kan være mere giftig end blyholdig lodning, især derhjemme, hvor du ikke altid har industrielle ekstraktionsprocedurer. Problemet er den højere temp. påkrævet resulterer i flere dampe fra strømmen, og dette er den største bekymring ved lodning, uden at indtage blyet (medmindre du er særlig sulten, formoder jeg). Troede du, at de var ved at udfase blyet loddemateriale for at beskytte hobbyfolk? Det er hovedsageligt miljøhensyn på grund af forurening fra industriens føring, og når produkterne ender i landfyldning. Også hvis du skal omarbejde blyfrie led, kan du have problemer med sporløftning på printkortet på grund af den nødvendige ekstra varme. Blyfrit lodning giver dig kedelige leder, med blyet loddemetal er dette normalt et tegn på en svag samling, så vær bare opmærksom på dette. Gør din research og foretag et informeret valg, og gør derefter, hvad du er fortrolig med. De andre ting, du får brug for, er en af de stålskuresvampe eller det samme i messing (sælges som loddemiddelrensere i butikkerne), glem det våde svamp, den afkøler spidsen for meget og renser den ikke så pænt. Den type skuresvamp, du har brug for, er dem, der ligner at de er lavet af metalspåner (spåner), ikke ståluld. Jeg vil gå ind i spidsrensning mere detaljeret senere, da det er meget vigtigt, fil aldrig eller brug groft sandpapir til at rengøre dit spids. Du bør have en anstændig holder til dit jern, og en dåse spidsopfriskning er pengene værd, ikke afgørende, men meget meget praktisk. Den indeholder materiale af flux og loddetype og renser og 'blærer' dit tip i en hurtig dukkert af en varm spids. Jeg vil senere gå mere i detaljer med at "tinde" spidsen, det går lidt sammen med spidsrensning. Et andet værktøj, jeg ikke kan undvære, er en loddesuger. Jeg synes, det er den bedste måde at desolde på, jeg har aldrig kunnet lide metten til fletning af væger, men jeg ved, at nogle mennesker kan lide at bruge begge dele. Jeg synes virkelig, at en tigger skal have i det mindste en form for loddesug med det samme. Det vil efterlade dig et godt rent hul og en komponent, når du skal omarbejde noget. Selvfølgelig hjælper andre ting med lodning, f.eks. Et godt oplyst arbejdsområde og ting til at holde dit arbejde på plads. Låsepincet er nyttig her, og et stykke skrot er meget praktisk. Jeg har boret nogle huller i et stykke, som jeg kan trykke akslen af potentiometre ind i for at holde dem, mens jeg lodder på ledninger. Nogle større huller holder kontakter osv. Og en tynd, dyb rille lavet med et savblad er god til at sætte PCB'er i, når jeg vil lodde tilslutningstråde ind i brættet og lignende. For at opsummere: Brug tyndt elektrisk loddemetal, en holder til din strygejern og en spids rengøringspude (skur)

Trin 3: Metoden

Hvis du har et anstændigt strygejern, det rigtige loddemateriale og en rengøringsskure, er du halvvejs der nu, du skal bare være opmærksom på et par vigtige punkter, og du får gode loddeforbindelser. Moderne loddejernstip har en tendens til at have specielle belægninger, dette er god, fordi den forhindrer oxideringen lige så hurtigt, som de plejer. Denne belægning er grunden til, at jeg siger, at du aldrig bør filere eller slibe dit tip for at rense det, når du først har startet den ned ad den rute, bliver du sandsynligvis nødt til at fortsætte med at gøre det så ofte, og spidsen bliver slidt ret hurtigt. Hvis du ser efter spidsen, vil den vare længe. Nu sker denne oxidation hurtigt, når spidsen er varm, du kan se den, fordi spidsen går fra skinnende sølv til mørkt og kedeligt, den bliver faktisk ret grå i farven og kan næsten blevet sort. Nu er problemet, at dette lag af oxidation reducerer varmeoverførsel. Nogle mennesker er ikke klar over, hvilken effekt dette har og forsøger at lodde med jernet i den tilstand. Problemet er, at du kæmper for at lave en enkelt loddemetal med et sådant tip. Hemmeligheden er at rense den før hvert led. Nogle gange kan du godt lave et par samlinger lige efter hinanden, og jeg ville normalt i det mindste gøre begge ledninger i en modstand f.eks., Men du kan ikke bare blive ved med at lodde uden at rengøre spidsen. Nu kan rengøring bare betyde at tørre spidsen på din skuresvamp et par gange, så det er ikke noget problem. Men hvis jernene har siddet i et par minutter, skal du gå lidt længere. Du skal rengøre og derefter 'tin' spidsen. 'Fortinningen' forhindrer spidsens oxidation, og for at gøre det skal spidsen være varm og ren. Så du tager dit varme jern, tørrer spidsen på skuresvampen et par gange og smelter derefter straks loddetøjet på spidsen for at tin det. Vær ikke genert med loddetøjet, det er billigt, og det vil falde af spidsen, mens du gør det, men nogle vil klæbe, slags 'male' spidsen med loddetin og derefter tørre overskydende af på din skure, derefter gøre din lodning led med det samme. Hvis du lægger strygejernet ned i et minut efter, at det er fortyndet, skal du nok bare tørre det af på skuresvampen igen, og så kan du lodde. Men vent for længe, og du bliver nødt til at rense og tin det igen. Det er derfor, det er en god idé at indlæse et bræt med sige alle modstande og derefter lodde dem alle på én gang i stedet for at putte et i, lodde det, læg det næste i osv. På den måde kan du lave et par samlinger, tør rent og gør et par mere osv. I øvrigt skal du tin et nyt tip første gang du bruger det, før strygejernet bliver varmt for første gang spidsen bliver skinnende, det varmer op og begynder at blive mørkt, rent det er egentlig ikke så svært, og med øvelse vil det blive en anden natur, du får at vide, når du skal tin spidsen, og hvornår du kan slippe af sted med bare at tørre det. Vær forsigtig, selvom at tørre det nok altid vil rense det, men det skal være skinnende efter at have tørret det, eller det oxiderer meget hurtigt. Nu er den tipopfrisker, jeg nævnte, fantastisk til dette, i stedet for at tinde spidsen den lange vej, dypper du den bare i den faste genopfriskning, den smelter og renser og blinker spidsen med det samme, og du giver den bare en hurtig aftørring af skuren og Fortsæt. Jeg synes, at spidsopfriskningen varer længere mellem fortining end brug af loddemetal, så det er den lille smule værd, det koster. Plus det holder i lang tid. Tjek nærbillede af spidsen, den øverste er oxideret, den nedenfor er efter fortining, det skal se sådan ud, når du går til lodning. Nu er ideen med lodning, at du vil få begge de ting, du forbinder varmt nok, og derefter introducere lodning. Spænd ikke spidsen med loddetin, og prøv at overføre den til samlingen. Du skal røre begge stykker, du vil slutte med spidsen på samme tid og holde den der i et par sekunder for at lade dem varme op. Nu er den bedste måde at finde ud af, hvad du skal varme op, ved at huske en simpel regel. Lodder flyder altid mod varme. Så hold dit strygejern på sammenføjningen et sekund eller to, og indfør derefter loddetin i sammenføjningen, det smelter, når det rører jernet, så snart du ser loddet flyde ind i leddet, løft loddejernet væk. Ryk det ikke væk, bare løft det af. Nu skal du have alt sikret på plads, så du kan holde jernet i den ene hånd og loddetøjet i den anden. Ingen balancetricks (før du ved, hvad du laver og kan slippe afsted med det). Dette kræver, at alt holdes på plads af sin egen vægt eller under spænding eller med en klemme eller hvad som helst, uden at jagte dele rundt om bænken med et varmt jern. Kontroller i øvrigt de billeder, jeg satte på dette trin i et eksempelfuge, det skulle se sådan ud (ikke fantastisk, da jeg prøvede at tage billeder på samme tid) det skulle have en lille konkave til loddetilslutningen og være glat. På det andet billede kan du lidt se, hvordan jeg holder spidsen på kobberpuden og også mod modstandsledningen tæt på puden. Bemærk størrelsen på spidsen, jeg bruger, det er standardspidsen, jernet kommer med, ikke usædvanligt fint. Men dette er ikke en stor komponent, det er en lille (1/4 watt) modstand. For at opsummere: Hold spidsen ren og fortinnet for hver samling, loddemetal strømmer altid til varme.

Trin 4: Nogle tips

Jeg kan godt lide at lodde ledningerne længe og trimme dem efter, jeg ved, at nogle mennesker først trimmer, og det kan se pænere ud og faktisk lægger mindre belastning på brættet. Men jeg finder trimmning efter hurtigere og lettere, og hvis du bruger pæne skarpe skærere og ikke hugger ind i fugen, bør du ikke lægge unødig belastning på kobbersporene/puderne. Hvis du tror, at du kan være i fare for at beskadige en følsom del med varme, brug en kølelegeme. Dette kan være så simpelt som at klippe et aligatorklemme eller en pincet på ledningen mellem loddetappen og komponenten. Hvis du laver et bræt med masser af komponenter, skal du bare tænke på den rækkefølge, du har lagt dem i. Mindre dele som resitorer og dioder først (hvis de er lagt fladt), kan du på denne måde vende brættet om, og de vil blive holdt på plads, klemt mellem tavlen og arbejdsfladen. Derefter de næste højeste komponenter og så videre. Nogle dele har sandsynligvis brug for andre løsninger. Jeg kan ikke lide at bøje ledninger for meget for at holde dele, det placerer, det gør det sværere at få en dejlig samling. Mens jeg er til PCB -emner, skal du ikke lave hullerne for meget, hvis du borer dine egne brædder større end komponentledningerne, holder en tæt pasform dem ikke kun på plads bedre, det efterlader et mindre hul. Et stort hul er meget sværere at fylde med loddetin. Du kan få kreative holdedele på plads, og der er mange tricks, som jeg ikke kommer ind på på dette tidspunkt. Hvis du lodder noget og finder sammenføjningen ikke er den bedste, skal du sige, at den kun er loddet på den ene side, brug varme til at bringe loddet, hvor det er nødvendigt, du skal muligvis tilføje en smule mere lodning. Hvis du lodder tråd til noget, tin wiren og slangen, du lodder den til. Måden jeg gør dette på, er at fjerne isoleringen for enden af tråden. Hvis dens flerstreng vrider jeg trådene sammen, så de er tæt pakket. Du kan sætte ledningen i en holder eller noget andet, men jeg holder ledningen og loddet i den ene hånd med loddet parallelt med tråden. Faktisk rører det ved tråden og sidder oven på den bare ledning, som om jeg vil tråde tråden og lodde gennem den samme imaginære nål. Derefter rører jeg den nøgne ledning fra bunden med loddejernet og kører jernet fremad i længden af det blotte led. Loddetøjet smelter og flyder ind i tråden. Tråden stiger ikke meget i diameter, men trådene holdes sammen af loddet, og de er belagt. Med øvelse tager det et par sekunder. Rengør ikke overskydende loddemetal af dit jern, før du slukker det og lægger det væk, loddemetal på spidsen beskytter det, indtil du er klar til at bruge det igen. Jeg tilføjer måske flere tips når jeg har tid, håber jeg, at du fandt noget nyttigt, det tog et stykke tid at skrive. Nu kan du bruge dine vanvittige evner til at imponere dine venner og lave noget godt elektronisk gear. For at opsummere: du er klar græshoppe, gå videre og lod