Byg en mobil bar - BaR2D2: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

BaR2D2 er en radiostyret, mobil bar, der har en motoriseret ølelevator, motoriseret is-/blandeskuffe, seks flasker med dispenser og lydaktiveret neonbelysning. Robotten er kørbar, så du kan tage festen på farten! Det blev oprettet i min garage ved hjælp af standard hånd-/elværktøj og let tilgængelige dele og materialer. Konceptet for BaR2D2 blev født, da en ven mødte op til et arrangement med en radiostyret køler. Vi spøgte med at tage ideen til det næste niveau, og i foråret 2008 begyndte byggeriet. Hvis du nyder BaR2D2 lige så meget som vi har, skal du vurdere denne Instructable til en 5 og stemme på den i The Craftsman Workshop of the Future Contest ! Bare en hurtig note om mig - jeg er en almindelig DIY'r og har ingen formel robotik, elektronik eller mekanisk uddannelse. Jeg har hentet de fleste af mine evner fra forskellige hobbyer og projekter, samt min far, der er en dygtig træarbejder. Hvis du har en grundlæggende viden om træbearbejdning og arbejde med lavspændingsstrøm, så kan du bygge en mobil bar! God fornøjelse!

Trin 1: Oprettelse af rammerne

For så vidt angår værktøj til dette projekt, her er en temmelig god idé om, hvad du skal bruge: BorepressebordssavRouter/bordHåndboreskruetrækkerePliersWireStrippersLoddejernVoltmeterDiverse ClampsViseHammerDremel ToolUtility KnifeVarmepistol (hårtørrer vil arbejde) WelderAir CompressorAir Stapler/Søm 4ft x 8ft x 3/4 inch krydsfiner. Jeg brugte gulvkvaliteten, da den vil blive dækket senere. Skær arket i 8 2ft x 2ft firkanter og marker deres midterpunkter ved at tegne et X på tværs af midten fra hjørnerne. Bor et 1/4 tommer hul i midten af dem. Brug et routerbord til at måle 9 tommer fra kanten af skæret og bolt dit træ firkant løst til det. Tænd for routeren, og kast den langsomt opad, indtil den går gennem træet. Lås routeren på plads, og fortsæt med at rotere firkanterne, indtil du fuldender cirklen. Gentag otte gange. Dette giver dig 18 tommer cirkler. Hvorfor 18 tommer? Jeg bruger en hylde af plast, der er af den størrelse. Specifikt er det en klar kuppel fra Aspects, der bruges til fuglefoder. Dette blev købt fra en fuglebutik for $ 35. Den skuddispenser, vi bruger, er tilgængelig på ebay new for $ 30. Tre af cirklerne skæres i ringe. For at skære centrene ud lavede jeg en hurtig jig som på billedet for at kunne rotere cirklerne mod den. To af de færdige ringe skal være 1,75 tommer tykke og en vil være 1 tommer tykke. Tag en af cirklerne, og sæt routeren på for at skabe en rille omkring 3/4 gennem tykkelsen, så kuplen kan sidde i.

Trin 2: Oprettelse af de lodrette stringere og riller

Dernæst flåede jeg de lodrette snore fra poppel på bordsaven. Du ender med seks stykker, der er 1 tommer x 3/4 tommer x 43 tommer. Du skal bruge en dado savklinge til de næste trin. Dette værktøj giver dig mulighed for at stable knive og afstandsstykker til at skære flotte, rene riller. Ved at skære 3/4 tommer riller i poppelens lodrette snore og cirkler får stangen til at passe sammen som et puslespil, når den samles. Skær riller i enden, derefter på ti tommer ned, derefter 20 tommer, derefter 32 tommer og til sidst den anden ende. For at skære rillerne i cirklerne stablede jeg dem, satte en bolt i midten for at holde dem sammen, klemte dem derefter mellem to blokke og kørte dem gennem dado -bladet som på billedet. De seks opretstående vil være ligeligt fordelt hele vejen rundt. Bemærk - Bemærk billederne i de andre trin, da nogle af stykkerne vil blive skåret væk for at give plads til skuffen.

Trin 3: Samling af hovedstrukturen

Dernæst samler vi vores hakkede stykker med lim og skruer. Brug en håndboremaskine til at bore styrehuller i stykkerne. Brug en forsænkningsbit på de lodrette stykker for at få skruerne til at sidde jævnt. Bemærk - installer ikke den øverste ring til kuplen endnu, da den installeres senere. Som du kan se på billederne, brugte vi tre af de lodrette stringere til at gå i hele robotens længde. De andre tre skar vi af og fastgjorde dem fra bordniveauet til bunden. Brug en firkant for at sikre, at alt er lige. Bemærk - Du har to ringe tilbage på dette tidspunkt. Neonet på billederne er til passende formål på dette tidspunkt.

Trin 4: Grunding og belægning

Brug træfyldstof til at fylde huller eller uregelmæssigheder i kornet og slib strukturen, indtil den er glat. Brug en sprayprimer og sand/fyld efter behov. Strukturen er nu klar til belægning. Jeg brugte et sort spray-on truck bed liner produkt. Det vil tage seks eller flere dåser at få en god frakke. Dette fungerer bedst, hvis din overflade er forseglet og glat. På billederne kan du se testtilpasningen af skuddispenser og neonringe.

Trin 5: Opbygning af drivlinjen

Jeg søgte højt og lavt efter en god, pålidelig drivlineløsning og slog mig ned på en elektrisk kørestol på grund af pålideligheden. Jeg kæmmede Craigslist og scorede en brugt for $ 75. (disse ting koster mere end $ 1.000, hvis de er nye!) Fjern stolen til rammen, da den sandsynligvis skal males eller rengøres grundigt. Min stol havde et ekstra sæt hjul foran, som jeg fjernede af æstetiske årsager. Sørg for at beholde alle ledningsnet, da vi genbruger dem! Planlægger at købe et nyt batteri, hvis stolen har siddet. (disse løber omkring $ 75) Jeg købte et 12 volt, 35 amp timers batteri, hvilket er tilstrækkeligt. Når den er fjernet, skal rammen affedtes. Jeg har også fjernet og malet fælgene på dette tidspunkt. Du skal bruge tre solide punkter for at montere robotstrukturen på basen. Jeg brugte nogle dele fra den kasserede ramme og lod dem svejse foran for at lave to af monteringspunkterne. Du kan se tre 1/4 tommer huller i rammen, hvor toppen af botten monteres. På dette tidspunkt skal du teste, om batteriet passer, og tilføje de nødvendige beslag eller fastgørelser for at forhindre, at det bevæger sig rundt. Når du har konfigureret rammen igen, skal du male med en sort halvblank spray. Jeg brugte Krylon. Hjulbetrækkene på bagsiden blev også sprøjtet med sengelinnet. Når det er tørt, samles rammen igen og stilles til side. Bemærk - du skal ikke bekymre dig om at forsøge at gøre stellet lettere. Enhver ekstra vægt på bunden gør robotten kun mere stabil, når den bevæger sig.

Trin 6: Konstruktion af skuffen

Den motoriserede is/mixer skuffe går i den nederste sektion af robotten og holder tyngdepunktet lavere til jorden. Køb et sæt 14 tommer skuffeskiver og monter dem på træstrimler som på billedet. Vi bruger derefter nogle 3/4 tommer krydsfiner til at lave en base, der glider ind og ud. Skuffen vil blive fastgjort til det. Brug en af ringene, vi havde afsat, og skær to identiske stykker fra den for at skabe den buede front af skuffen (20,5 tommer i diameter) Brug noget af det lodrette stringerskrot til at lave de lodrette stykker. (ansigtet er 8,5 tommer højt) Når skuffens overflade er færdig, skal du bruge papir til at oprette en skabelon til skuffens bund og skære det fra 1/4 tommer krydsfiner. Siderne og afstandsstykkerne kan derefter tilføjes. Til isbakken fandt jeg en blå gennemsigtig en med et håndtag i dollarbutikken. Det skal være gennemskinneligt for lyset til at belyse isen. Skuffekroppen uden ansigt er 14,5 tommer bred. Bemærk - Test løbende skuffen. Afstandsblokke blev brugt til at skimme skuffefronten til korrekt justeringsniveau. Forsiden vil blive beklædt med blå Sintra -plastik i et senere trin. For at motorisere skuffen købte jeg en 12 volt DC -gearmotor fra en overskudsbutik. 15 omdr./min. Giver skuffen en perfekt hastighed, når den er fastgjort til et tre-tommer trækhjul. Dette hjul kører på robotens indvendige etage. Jeg brugte skruer og små fjedre til at montere motoren. Dette giver dig mulighed for at justere spændingen og trækkraften. For at styre elevatoren via fjernbetjeningen besøgte jeg Team Delta og købte en RCE220 rc -switch. Dette gør det muligt for motoren at køre i begge retninger, stoppe ved endestopkontakter og styres fra en knap på fjernbetjeningen. Følg instruktionerne, der fulgte med RCE220 for at koble den til. Jeg isolerede området under isbeholderen med folie tilbage boblemateriale. Du skal blot lave en papirskabelon og derefter bruge den til at skære isoleringen. Brug sprayklæbemiddel til at fastgøre det til skuffen. For at belyse isen installerede jeg to LED -lyspucke. Jeg fandt en tre-pakning af dem i det lokale apotek. Skuffen trimmes lidt senere.

Trin 7: Fremstilling af ølelevatoren

Niveauet over blandeskuffen huser øldelen. Øl roterer på en ølpladespiller, og derefter fører en elevator dem til bordet. Da der ikke var en "ølelevator" i butikken, måtte jeg finde på en. Jeg købte en ledningsfri pistol fra Harbor Freight ($ 40) og demonterede den. Dette er dybest set en lineær aktuator, der er ekstremt kompakt. Dette køres med 12 volt. For at styre elevatoren via fjernbetjeningen besøgte jeg Team Delta og købte en RCE220 rc switch. Dette gør det muligt for motoren at arbejde i begge retninger, stoppe ved endestopkontakter og styres fra en knap på fjernbetjeningen. Følg instruktionerne, der fulgte med RCE220 for at føre elevatoren til. Med en hulsav borede jeg et 3,5 tommer hul i bordpladen. Dette skal placeres, så kanten af hullet er lige inden for ringen på bordpladen. Direkte under det hul bores et 1,5 tommer hul i gulvet i ølafsnittet. Brug træskruer til at montere elevatoren på undersiden af ølniveauet.

Trin 8: Bygning af ølpladespilleren

Ølpladespilleren rummer 15 øl og roterer dem på plads over ølelevatoren til udlevering efter kommando fra fjernbetjeningen. 3/4 tommer krydsfiner bruges til basen. Skær en firkant på cirka 2 fod kvadrat, og skær og kontakt cement et stykke hvidt 1/8 tommer Sintra -plast til toppen af det. Sintra er et mærke på udvidet PVC -ark. Dette kommer i 4 x 8 ark i næsten enhver farve, du måtte ønske, og er normalt omkring $ 30/ark fra enhver plastleverandør. Brug den tidligere routerbordopsætning til at montere stykket og skære det i en 16 tommer cirkel. Skær derefter to stykker af Sintra omkring 18 tommer og centermonter dem sammen. Tegn dit øllayout som vist herunder. Sæt midlertidigt en papirskabelon (min ven tegnede den i Illustrator) på stykkerne, og begynd at bore de store huller ved hjælp af en cirkelsnit på boremaskinen. Når du har boret de 15 huller, monterer du brikkerne på routerbordet og drejer dem for at fjerne de unødvendige dele. Dette vil efterlade dig med to ølguider. Jeg gik senere tilbage og borede nogle huller af hensyn til udseendet. Jeg borede også fem lige store huller på 1/4 tommer, der monterede stykkerne på bunden. Til basen brugte jeg skabelonen til at bore et hul på cirka 1,5 tommer, hvor hver øl vil sidde. Dette tillader elevatoren at komme op gennem hullet, men vil ikke tillade øllet at falde igennem det. Jeg skar det ekstra materiale mellem hullet og kanten ud med en bordsav for at tillade ekstra frigang til elevatoren. Basen får også fem huller til at bolte de to ølførere til den. Brug fem 1/4 tommer bolte, der er cirka 5 tommer lange. Disse skal forsænkes under basen, så den kan snurre. Jeg centrerede og monterede et 6 tommer dovent susanleje (Home Depot) i bunden af det. For at drive drejeskiven brugte jeg en af de 12 volt, 15 o / min gearmotorer, jeg tidligere købte fra ebay. Jeg brugte 2 tommer x 2 tommer stålvinkel til at lave et enkelt motorophæng. Jeg brugte en hulsav til at afskære en 3 tommer cirkel (hjul), som jeg epoxede til motorakslen. Grip tape blev påført den ydre slidbane. Motoren blev monteret under gulvet på dette niveau, så hjulet fik lov til at stikke ud gennem en slids og komme i kontakt med bunden af drejeskiven for at rotere den. Et ølværn blev også skåret af 1/8 tommer tyk UHMW -plast. Monter dette på indersiden af stolperne for at holde øllet tæt.

Trin 9: Oprettelse af monteringspladen til basen

I drivlinjetrin forklarede vi behovet for tre solide punkter til montering af robotlegemet. Dette trin forklarer, hvordan man laver den mandlige side. En plade blev skåret fra 3/4 tommer krydsfiner i 45 graders vinkler på bordsaven for en lav profil (ca. 16 tommer x 10 tommer) Du skal markere dine tre monteringspunkter fra dit drivværk på pladen og installere 1/4 tommer modsænkede bolte med møtrikker. Pladen er derefter centreret på bunden af robotlegemet og fastgjort med lim og skruer fra begge sider for en solid montering. Vi bruger splittede skiver og vingemøtrikker til hurtig montering/demontering. Der blev boret huller for at lade ledningerne til batteriet og motorerne passere igennem.

Trin 10: Tilføjelse af elektronikken

Elektronikken til mobilstangen er ret simpel ved hjælp af varer fra hylden. Hele robotten kører fra et 12 volt, 35 amp-timers SLA-batteri. Radiocontrolleren/modtageren er en sekskanals Futaba -model, der er indstillet til brug ved jordfrekvens. Dette blev købt fra The Robot MarketPlace. Et par Victor 883 hastighedsregulatorer bruges til at styre drivmotorer på BaR2D2 og er indstillet til "tank-stil" styring. Bemærk - for at lette kørslen satte vi senderen op til at bruge en pind til at styre drevet (blandingsfunktion). Følg instruktionerne, der følger med hastighedsregulatorerne, for installation og opsætning. Disse blev monteret på et stykke Sintra. Jeg genbrugte ledningsnet og stik fra kørestolen til at levere ledninger fra batteriet, til en hovedafbryder og til motorerne. Dette giver dig mulighed for let at trække alt fra transporten. Omskiftere og ledninger blev købt på Radio Shack. På dette tidspunkt var grænseomskiftere på ølpladespilleren. De er forbundet i forbindelse med ølelevatoren og ølindlæsningsdøren, så: A) Når elevatoren er oppe, kan drejeskiven ikke dreje, B) Når elevatoren går ned igen, får drejeskiven lov til at rotere indtil den næste øl rammer en grænsekontakt, C) Pladespilleren og elevatoren kan ikke dreje med ladelågen åben, D) En manuel trevejskontakt gør det muligt at laste/slukke/udlevere øl. Se diagram nedenfor. Lynlåse blev brugt til at fastgøre ledningerne.

Trin 11: Installation af plasthuden

Mobilstangen er beklædt med 1/8 tommer Sintra. Sintra er en udvidet PVC -plast, der kommer i en regnbue af farver fra enhver plastleverandør (normalt i 4 x 8 ark). Sintra skærer som smør på bordsaven (brug et højt tandantal for at få de bedste resultater). Den letteste måde at lave stykkerne på er først at lave en skabelon af tyndt karton og derefter skære plaststykket. Gør dem lidt for store, så du kan foretage finjusteringer. Plasten er ret fleksibel og fjedrende, så skralderemme blev brugt til at holde de større stykker på plads, mens de blev fastgjort. Bor pilothuller og fastgør stykkerne med #6 træskruer. Den klare plastik, der dækker ølniveauet, er 1/16 tommer polycarbonat (fås også hos enhver plastleverandør). Dette blev fastgjort ved hjælp af en luftstifter. Sørg for at bruge et skrot og test hæftningstrykket, før du går videre til dit faktiske stykke. Bordpladen blev lavet ved hjælp af routerbordopsætningen ligesom de tidligere skotter. Monter det ved hjælp af kontaktcement. Foretag eventuelle udskæringer, hvor der er brug for adgangspunkter (hastighedsregulatorer, skuffer osv.).

Trin 12: Tilføjelse af Chrome Trim

Klæbende krombånd med klæbemasse blev brugt til at afslutte robotten og give den lidt "bling". Dette kommer i flere tykkelser og farver fra AutoZone. Anvend trimmen i henhold til producentens anvisninger. En håndværkssav og geringsblok blev brugt til at lave de nødvendige vinkler. Et Dremel -værktøj var også praktisk til at finpudse nogle stykker. Et stykke forgyldt tagrenderbeskytter blev brugt til at dække hastighedsregulatorerne, der derefter blev skitseret med krombeklædningen. Et kromlåg fra et isoleret rejsekrus blev brugt til at fremhæve åbningen af øllet dispenser (skær midten ud af den og epoxy den på). Center og monter skuddispenseren med træskruer. En skabelon blev tegnet til at hjælpe med at bore huller med lige store mellemrum.

Trin 13: Installation af belysningen

To 15 tommer neonringe blev købt fra ebay. Disse findes i mange størrelser og farver og bruges normalt til højttalerinstallationer. De fungerer via en 12 volt effekttransformator, der har en indbygget switch og følsomhed for pulserende lyd. Monter neonringene ved hjælp af den medfølgende hardware og instruktioner. Skjul ledningerne ved hjælp af trådvæv og før dem gennem huller i ringene og serveringsniveau. Bemærk - efter montering af den nederste neonring, vil du derefter fastgøre den øverste træring til strukturen og derefter montere den øverste neonring. Øllene belyses af et campinglys, der har 60 hvide LED -pærer (ebay). Dette blev fastgjort med velcro til loftet. For at øge lysstyrken blev en hvid Sintra -cirkel skåret med routeren og kontakten cementeret til loftet i ølområdet. For at forbedre belysningen blev et sæt med tre blå LED -bælg (12 volt) fastgjort til bunden af robotlegemet. Disse bruges almindeligvis til at belyse motorcykler og kaste et blødt blåt skær under robotten. Bemærk - disse var endnu ikke installeret, da videoen blev taget.

Trin 14: Efterbehandling

Jeg bestilte et sæt LED -blinkende glas, der fås fra ebay. Disse tilføjer en god del personlighed til BaR2D2. ebayEn lille isske blev købt lokalt fra en forsyningsbutik med restauranter. En af mine grafiske designerkammerater lavede et fantastisk logo. Dette blev taget med til en skiltbutik, der lagde/skårede flere logoer i hvid vinyl med klæbende bagside. Når det er påført, ser det ud til, at det rullede fra et fabriksgulv:) Vi brugte nogle af farveblækstråleoverførselsfarverne og lavede også et par skjorter. Jeg brugte nogle 3/4 tommer skrotfiner og sporede en 18 tommer cirkel på den og skar den i halve. Tre gevindstænger og møtrikker fra Home Depot blev brugt til at fastgøre dem sammen. Skumrørisolering giver en blød vugge, som robotten kan lægge sig på. Denne vugge var nødvendig for at få boten ind i min SUV til transport.

Trin 15: Lad os feste

Den radiostyrede bærbare bar (BaR2D2) debuterede på Dragon*con, den største multimedie, populærkulturelle konvention med fokus på science fiction og fantasy, spil, tegneserier, litteratur, kunst, musik og film i USA. BaR2D2 var i stand til at rejse via gade fra hotel til hotel uden problemer. Det store 12 volt, 35 amp-timers batteri varede let otte timer før opladning. Jeg glæder mig over eventuelle specifikke spørgsmål om konstruktionen, hvis du gerne vil have hjælp til at bygge et lignende projekt. Som du kan se fra billederne herunder, var BaR2D2 mobilstangen ganske et hit:) Hvis du synes BaR2D2 kvalificerer sig som original og kreativ, så sørg for at stemme på dette projekt i The Craftsman Workshop of the Future Contest.

Trin 16: Hvad er det næste for BaR2D2?

Mens jeg skriver dette, undergår BaR2D2 opgraderinger. Den butikskøbte skuddispenser fjernes. I stedet vil der være seks plastflasker og et tryk/reguleret luftsystem. En bærbar computer med en omfattende drinkdatabase sender kommandoer til en Bluetooth -modtager/printkort på BaR2D2, som igen sender dem til seks magnetventiler, der dispenserer blandede drikkevarer på bestilling! Opgraderingen skal være gennemført inden februar/marts 2009. BaR2D2 er planlagt til at deltage i Dragon*con igen denne Labor Day weekend i Atlanta. Hvis du ser os, så tjek ham ud:) Her er et billede af skabelonen til opgraderingsdele. Følg med for opdateringer til BaR2D2! Stem på BaR2D2 i The Craftsman Workshop of the Future Contest!

Runner Up i Craftsman Workshop of the Future Contest