Stereohøjttalere med synkroniseret LED -belysning: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Dette er en trinvis vejledning til at bygge et par tovejs stereohøjttalere med LED'er synkroniseret til lyden. Lysdioderne kan slukkes, når der ønskes musik uden belysning. I disse højttalere bruges klar akryl, så hele interiøret kan ses (sammen med lysdioderne). Min hensigt er, at denne instruerbare skal være mere en inspirerende guide frem for en streng række trin. Selvfølgelig vil jeg give de grundlæggende trin, som det tog for mig at bygge min, men med projekter som højttalere er der meget variation. Jeg vil give dig så meget kreativ frihed som muligt. Denne instruks er at bygge en højttaler. For et par skal du blot gentage processen. Jeg vil anbefale at læse hele det instruerbare igennem inden du starter. Den instruerbare vil blive opdelt i tre hoveddele: Kabinettet, kredsløbet og forsamlingen. En anden fantastisk instruerbar til højttalerbygning kan findes her: https://www.instructables.com/id/Build-A-Pair -af-stereohøjttalere/Dette er min første instruerbare, så enhver feedback ville være yderst nyttig og værdsat. Hvis du overhovedet har spørgsmål, er du velkommen til at sende mig en besked, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe.

Trin 1: Hvad skal du bruge

Her er hvad du skal bruge til EN HØJTTALER. Bare dobbelt og gentag for det andet. Værktøjer: Trækning og bits Strømbor og bitsT-firkantlineal (T-firkantet værk) Niveau (T-firkant) Kniv Skorpen (T-firkanter har normalt en gemt indeni) TrælimTegningskompasLoddejern og lodning Til kabinettet (Bemærk, størrelser varierer afhængigt af hvilke drivere du vælger): 3/4 "x3/4" fyrretræsbjælker 1/4 "egetræsplader 1/4" akrylplader (jeg brugte Lexan) 6 vinkelbøjler og træskruer8 bolte og låsemøtrikker6 Møbelpuder Til kredsløbet: 1 Woofer1 Tweeter16 LED'er (jeg brugte to grupper på 8 LED'er hver, men du kan blande farver, hvis du vil!) 2 NPN -transistorer (jeg brugte 2n4401) 1 højttalerterminal Isoleret ledning, 3 'pr. Højttaler burde være fint, men det varierer afhængigt af hvor store dine højttalere er Højttalerkabel (12 gauge skal være fin)*Forskellige trådspoler*Forskellige polypropylenkondensatorer*Forskellige lavinduktansmodstande*Disse dele er til Cross-Over (som adskiller høj og lav lydfrekvenser), L-Pad (som justerer lydstyrken på hver enkelt højttaler) og t he Series-Notch Filter (som styrer toppene ved resonansfrekvensen af driverne). Alternativt kan du bare købe en færdiglavet (som som det viser sig normalt er billigere).

Trin 2: Valg af drivere

Det første trin i ethvert projekt er planlægning. Når det kommer til at bygge højttalere, er der mange faktorer at overveje. I det væsentlige bunder det hele imidlertid i drivervalg. Jeg købte mine drivere og andre dele fra Parts-Express (https://www.parts-express.com/home.cfm). Jeg kan varmt anbefale Parts-Express. Forsendelsen er meget hurtig, priserne er gode, og du kan få meget god teknisk rådgivning fra dem. Uanset hvor du køber dine chauffører fra, pr. Højttaler, du får brug for: 1 bashøjttaler (lavhøjttaler) 1 diskant (høj tonehøjde) driver) 1 Wire Terminal Plate1 Crossover Når du ser på chauffører, bør du overveje impedansen (hvor meget modstand chaufføren tilbyder), lydtryksniveauet (SPL, hvor højt driveren er) og frekvensområdet. Ideelt set vil du have din bashøjttaler og diskant skal have samme impedans, med lignende SPL og med overlappende frekvensområder. Crossover opdeler input fra lydkilden i høje og lave frekvenser for de enkelte drivere, men opdelingen er gradvis. Med et større overlap er det lettere at finde en crossover med en frekvens, der er midt i diskantens lave ende og wooferens høje ende. Du bør også overveje at få en L-pad. L-pads varierer lydstyrken på hver driver uafhængigt, så hvis du ønskede mere bas og mindre højder, kan du justere din L-pad til at gøre det for dig. Alle disse dele er tilgængelige på partsexpresshttps://www.parts- express.com/speaker-building.cfm Alligevel har jeg her: $ 36,82 EA Goldwood GW-8PC-30-4 8 "Heavy Duty Woofer 4 Ohmhttps://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Delenummer = 290-312 $ 11,00 EA Goldwood GT-525 1 "Soft Dome Tweeter 8 Ohmhttps://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Delenummer = 270-182 $ 1,21 EA Square Speaker Terminalhttps://www.parts -express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=260-297$22,95 RL Speaker Wire 12 AWG Clear 50 ft.https://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Partnumber = 100-112 Bemærk det wooferen har en impedans på 4 ohm, mens diskanthøjttaleren har en impedans på 8 ohm. Jeg var lidt skødesløs, da jeg bestilte, så det var jeg nødt til at rette op på i min crossover. Jeg vil anbefale at vælge diskanthøjttalere og woofere med matchende impedans.

Trin 3: Planlægning af kabinettet

Kabinettet holder selvfølgelig alt sammen. Skabets form og dimensioner er også vigtige og påvirker dog højttalernes lyd. Formentlig fører terningen til det største tab af lydkvalitet, mens kugler giver den bedste lyd. For at holde tingene enkle, sad jeg fast med et rektangulært prisme (som de fleste højttalere er). Størrelsen på kabinettet bør variere med driverens størrelse. Denne flotte tabel, der findes fra https://www.homerecordingconnection.com/news.php?action=view_story&id=32 samt den anden højttaler, som jeg tidligere har nævnt, giver omtrentlige mængder for bestemte driverstørrelser. Bassstørrelse --- kabinet Volume4 "---------------.25-.39 cubic feet6" ---------------.35-.54 cubic feet8 "- -------------.54-.96 kubikfod10 "---------------.96-1.8 kubikfod12" ------- -------- 1.8-3.5 kubikfod 15 "--------------- 3.5-8 kubikfod Alternativt kan du bruge en speciel lommeregner til at hjælpe dig med at bestemme den korrekte volumen af enclosure.https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/BoxDesign af kabinettet er stort set en åben proces, og hvordan du vil have det til at se ud, er helt op til dig. Så længe du husker den samlede volumen, såvel som størrelsen på fronten (sørg for at driverne faktisk passer!), Skulle du have det godt. Jeg lavede min 16 "H x 10" B x 10 "D = 0,926 kubikfod, som er i den større ende for en 8 "driver. Dette er de udvendige dimensioner, men i virkeligheden er volumen en smule mindre.

Trin 4: Opbygning af kabinettet

Jeg fandt den nemmeste måde at bygge et kabinet på ved at bruge 1 "x 1" (eller i dette tilfælde 3/4 "x 3/4") bjælker til struktur, 1/4 "egetræsplader til paneler og trælim til Hold det hele sammen. Start med at lime bjælkerne ned på en firkant, så den løber langs grænsen, som vist på det tredje billede. Når de er tørret, skal du placere et sidepanel fladt og lime baserne på begge ender, som vist i det 4. billede. Glem ikke at tilføje de lodrette støttebjælker. Da det tørrer, kan siderne begynde at læne sig til den ene side eller kæde. For at håndtere dette placerede jeg midlertidigt det modsatte sidepanel ovenpå (5. billede) og brugte niveauet på min t-firkant for at sikre, at alt var plant. Dernæst bliver du nødt til at skære et hul ud på bagpanelet til trådklemmepladen. Min krævede et cirkulært hul, men ikke alle terminalplader er det samme. Selvfølgelig skal du skære et hul, der passer til din trådterminalplade. Gør mangel på andre værktøjer, jeg brugte en dremel til at skære hullet ud. Billeder 6 til 14 dokumenterer Når du monterer wire-terminalpladen, skal du sørge for at bruge metalskruer (helst med lav modstand-min målt til ca. 2 ohm), og sørg for at de går hele vejen igennem og stikker ud på den anden side af bestyrelse. Vi kommer til at bruge disse som en bekvem måde at lade elektricitet strømme fra ydersiden af kassen til indersiden. Lysdioderne vil blive tilsluttet de udsatte skruer, og strømkilden vil blive tilsluttet udenfor. På denne måde er det meget lettere at slukke for lysdioderne eller at ændre batteriet, der driver dem. Til sidst, når wireklemmen er monteret, limes bagpanelet på højttaleren og lader kabinettet tørre. Du skulle nu have en flot kasse med fronten åben og wire -terminalpladen på bagsiden.

Trin 5: Skæring af fronten

Hvis du vil have din højttaler til at have en klar front, skal du følge dette trin ved hjælp af akryl. Hvis du vil have en normal højttaler, så brug træ. Uanset hvad skulle processen være nogenlunde ens. Da jeg købte min akryl, havde et rimeligt stramt budget og ikke helt forstod virkningen af huller i højttalere. Jeg ville bruge Lexan, fordi jeg vidste, at det var ekstremt stærkt og holdbart (angiveligt omkring 100 gange mere slagfast end glas med lignende tykkelse), men for at få to 10 "x 16" ark, måtte jeg købe et stort, dyrt ark. For at spare penge besluttede jeg at købe to 10 "x 8" ark pr. Højttaler for at danne et 10 "x 16" ark. Jeg vil ikke anbefale dette, da det endte med at forårsage mere besvær, end det var værd, og sandsynligvis forårsagede noget tab i lydkvaliteten. Processen for at skære hullerne til driverne ligner meget det at skære hullet til trådklemmen. Brug en t-firkant til at markere midten af dine cirkler. Husk, at driverne skal være langt nok væk fra kanterne, så akrylen ikke revner, og så driverne ikke rammer trærammen (i mit tilfælde betyder det, at jeg havde brug for mindst en 1 "kant Efter at have markeret centrene, skal du bruge et kompas, indstillet til den korrekte radius, for at tegne cirklerne. Du kan bemærke, at det er svært at se blyantlinjerne, især på plastdækslet over akryl. For at gøre skæringen lettere, brugte jeg en stiftpen til at spore cirklerne. Denne skærer den beskyttende plastik over akrylen, så jeg kan skrælle den af (billede 3) Nu hvor cirklerne er veldefinerede, skal du bruge en dremel til at skære cirklerne ud (billeder 4-6 Til sidst skal du placere driverne i hullerne (eller bagved dem, hvis de er monteret på den måde) og markere, hvor skruehullerne skal være. Brug igen din altid nyttige t-firkant til at sikre, at alt er i vater. Når hullerne er er markeret, bor dem forsigtigt ud. Glat alt ned nu og fil eventuelle ru/skarpe kanter ned.

Trin 6: Opbygning af LED -kredsløbet

For at få lysdioderne til at lyse synkroniseret med højttalerne, vil vi bruge transistorer. Transistorer fungerer som elektriske gateways. Når en lille mængde strøm strømmer ind i den midterste pin (basen), får strømmen strømme fra en pin (kollektoren) til en anden (emitteren). Vi vil bruge strømmen fra lyden til at åbne porten, så elektricitet kan strømme til LED'en. Når der kommer en lyd, lyser LED'erne. Hver driver vil have en LED -lysenhed knyttet til den, så belysningen til bas og diskant vil være uafhængig. I mine højttalere brugte jeg blå lysdioder til basen og grønne lysdioder til diskant. For at bygge dette skal du bruge lysdioder, transistorer og ledninger. www.ledshoppe.com tilbyder gode lysdioder til meget rimelige priser. For at bygge en LED-lysenhed skal du starte med at tage 8 lysdioder og bøje ledningerne fra hinanden (billede 2-4). Bemærk hvilken terminal på LED'en der er positiv, og hvilken der er negativ, da det er vanskeligere at afgøre, hvilken ledning der er længere, når den ikke er ved siden af hinanden. I de fleste lysdioder er den mindre halvdel i den faktiske lysdiode positiv, mens den større del, hvor lyset udsendes fra, er negativ. Når alle lysdioderne er klar, skal du samle dem sammen i et bundt og sikre, at ledningerne alle peger i den rigtige retning. Brug elektrisk tape til at tape ledningerne sammen. Gentag denne proces for de andre 8 lysdioder. Nu skal du have to bundter på LED'er. Når dine LED -bundter er klar, skal du tage en NPN -transistor og bøje forsigtigt ledningerne fra hinanden. Transistoren på billedet er flad side opad. Ved hjælp af et loddejern loddes transistoren, LED-bundtet og ledninger sammen som vist på billederne 10-12 (hvis du har brug for tips til lodning, skal du enten sende mig en besked eller søge efter tips online). Bagefter skal du bruge elektrisk tape til at sikre, at alt udsat metal er dækket. Gentag processen for det andet LED -bundt.

Trin 7: Tilføjelse af crossover

En crossover er nødvendig for at dele et lydsignal i to dele, et højt og et lavt. Hvis du besluttede at bygge en crossover, skal den skræddersys til at passe ind i overlapningsområdet for din diskant og basenhed. Et meget nyttigt værktøj kan findes her: https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ Ved at indtaste de relevante oplysninger vil denne lommeregner oprette en skematisk for dig og liste alle de nødvendige dele. Hvis du beslutter dig for at bygge din egen, vil jeg anbefale at bruge en 3. ordens Butterworth. Når du køber og bygger en crossover, er det vigtigt at huske, at for at tilføje modstande og induktorer skal du sætte dem i serie. Hvis du vil tilføje kondensatorer, skal du sætte dem parallelt. Hvis du besluttede at købe en crossover, skal du sørge for, at den er i overlapningsområdet for diskanthøjttaleren og basen. Detaljer om brug af specifikke crossover -enheder bør medtages, når du køber dem.

Trin 8: Samling af højttalerne

For at montere akrylen besluttede jeg at bruge vinkelbøjler med møbelpuder. Som vist på billederne 2-4 skal du placere et møbel, der er polstret på den ene side af vinkelstaget og afskære overskuddet. Placer beslagene, hvor du vil have dem på kabinettet (uden akryl imellem). Uden at komprimere polstringen skal du markere på kabinettet, hvor skruen skal gå. Bor styrehullerne til skruerne nu. Flyt nu crossoveren forsigtigt ind i kabinettet. Det er nok en god idé at sikre crossoveren, så den ikke skifter rundt, når højttaleren flyttes. Tag nu dine LED -systemer og tilslut ledningerne som vist på billede 6. Signaltrådene skal være parallelle med de drivere, de svarer til til. De to LED -systemer drives fra den samme kilde, så tag strømkildens positive ledninger og lod dem til en af de blotte skruer på ledningspladen. Tag derefter strømkildens jordledninger på LED'erne og lod dem til en anden skrue. Tape skruerne med elektrisk tape af sikkerhedshensyn (billede 7). Monter nu LED -bundterne inde i kabinettet, som du vil. For at tænde lysdioderne skal du anvende en strøm på tværs af skruerne (der har ledningerne på den anden side) udefra (billede 9). Nu er højttalerne næsten færdige! Brug blot boltene og låsemøtrikkerne til at montere driverne på akrylpladen, og tilslut derefter driverne til crossoveren. Det eneste, der er tilbage nu, er at lukke kassen. Dette kan være lidt svært, så det er nyttigt at have nogen til at hjælpe dig her. Løft forsigtigt akrylpladen op og stil den op til resten af kabinettet. Mens nogen holder den der, tager du de vinkelbeslag, du har lavet, og fastgør dem til højttaleren ved hjælp af træskruer og styrehullerne, der tidligere blev lavet. Møbelpuderne skal være tætte og komprimerede, og akrylpladen skal fastgøres sikkert mellem beslagene og resten af kabinettet. Tillykke! Du er færdig! Vent, nej, ikke endnu. Test dine højttalere endnu en gang, og sørg for, at alt fungerer. Hvis ikke, skru skruerne af og prøv at finde ud af, hvad der gik galt siden sidste gang du testede systemet. Når du har klaret det, skal du skrue beslagene og akryl på igen og teste igen. Hvis alt fungerer … Tillykke! Nu er du færdig!