Sådan bygger du en guitarhøjttalerboks eller to til din stereo. 17 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg ville have en ny guitarhøjttaler til den rørforstærker, jeg bygger. Højttaleren bliver ude i min butik, så det behøver ikke at være noget for specielt. Tolex -belægning kan blive for let beskadiget, så jeg sprøjtede ydersiden sort efter en let slibning. Jeg fandt et fantastisk "billigt" gitterkludemateriale. Jeg kan ikke vente med at prøve den på min nye forstærker, der er ved at være færdig. Det lød fantastisk, da jeg prøvede det på min butiksradio. ADVARSEL! Inden vi kommer for langt ind i dette, lad mig sige dette, jeg prøver ikke at undervise i et komplet kursus i træbearbejdning eller inkludere alle de trin, der er nødvendige for at fuldføre dette projekt. Jeg vil ikke advare dig om alle farerne ved at arbejde med værktøjer. Du bliver nødt til at udfylde nogle huller hist og her eller måske store huller nogle steder. Jeg påtager mig intet ansvar for tab, hverken økonomisk, fysisk, psykisk osv., Hverken reelt eller forestillet. Hvis du ikke accepterer dette, kan du se på en anden instruerbar. Hvis du gør det, håber jeg, at du har det lige så sjovt med at bygge din, som jeg gjorde med at bygge min.

Trin 1: Nødvendige materialer og værktøjer

Nødvendige materialer. Et halvt ark 3/4 "MDF eller kabinetkrydsfiner. (MDF er bedre til dette end spånplader) Alternativt materiale: 1 x 12 fyrretræs- eller poppelbrædder ville lave flotte side- og topstykker. Det ville fjerne nogle lange snit og for- og bagside ville være helt parallelle. Ulempen er, at gode 1 x 12 brædder er dyrere. Trælim1 1/2 "træskruer. Jeg brugte sorte pladeskruer 2 "finish søm, hvis jeg ikke lavede kiksfuger 4 plastikfødder eller små hjul Et håndtag efter eget valg 1/4" jack Højttalertråd Højttaler efter eget valg Monteringsbolte, der passer til højttaleren og er lange nok til at passere gennem MDF. Gitterklud, hvis du vil beskyt din højttaler og få en mere færdig boks Værktøjer du skal have Øjenbeskyttelse Ørebeskyttelse, hvis du bruger elværktøj Sav til at lave et lige snit Sav til at lave et indvendigt buet snit. Kan være en klingsav, sabelsav osv. Skruetrækker (passer naturligvis til skruerne) Måleinstrumenter Markeringsinstrumenter En eller anden slags firkant (noget så simpelt som et tungt indekskort ville være brugbart) Kompas til at tegne din højttalercirkel Kraftig hæftemaskine Værktøjer det ville være rart at haveCirkelsav og guide til lange snit endnu bedre en bordsåsElektrisk boremaskine med bor til pilothuller og skruebit til el -skrueRouter med 3/4 "fladbit og cirkelguide 1/4" rund over bit til RouterRotozip sav med cirkelstyring eller sabersav med cirkelguide Kiksfræser og størrelse #20 kiks Flere barer i forskellige størrelser 8 "firkantet Random Orbital Sander and pads Power stapler Et klimatiseret og opvarmet værksted

Trin 2: Design og planlægning af bygningen

Beslut dig for, hvad du bruger til højttaleren, og hvor stor den egentlig skal være. Du burde allerede have din højttaler i hånden. Der er mange websteder dedikeret til design af højttalerkabinetter. Jeg valgte et lukket boksesystem, fordi jeg har haft stort held med dem før. Mange instrumenthøjttalere er systemer med åben bagside. Nogle få er indstillede portdesign, men det kræver masser af teknisk viden om din højttaler at foretage et afstemt portsystem korrekt, men selv da skal du prøve og fejle test. Jeg hentede en 10 overskydende højttaler og bygger en boks til det. Fra de oplysninger, jeg fandt på nettet, har min boks brug for mellem.75 og 1,5 kubikfod på volumen for at være effektiv. Jeg anslår, at jeg har cirka 1,28 kubikfod, der ikke tæller den plads, som højttaleren fylder. Så Jeg skulle være midt i størrelsesområdet. Her er en tegning af min højttaler, der viser konstruktion og størrelser. Du bør dobbelttjekke dine størrelser, før du skærer dine dele ud.

Trin 3: Klip liste til mit kabinet

Hvis du er forsigtig med, hvordan du lægger dine snit, kan du spare på det nødvendige materiale. Mål og markér derefter dine stykker fra hinanden. Når jeg skar de forreste og bageste stykker, skar jeg dem en tomme eller deromkring bredt og langt, så jeg kunne klippe dem til at passe senere. Du bør også beslutte, hvilken slags samling du skal bruge for at forbinde toppen og bunden til siderne. Hvis du bruger en rabbet joint, skal du skære sidestykkerne længere. Http://www.dixieline.com/woodjoint/woodjoints.htm se fig. 11 Vær forsigtig!

Trin 4: Sådan skal dine dele se ud på dette punkt

Læg alle delene i den omtrentlige position, så du kan se, at du har dem alle. Jeg kan godt lide at lægge dem indeni og markere dem med hensyn til placering og orientering. Det grovere ansigt skal være indvendigt. Da dette bliver en lukket kasse, er det ligegyldigt, hvordan jeg skriver navnene på delene på dem.

Trin 5: Montering

Hvis du har værktøjerne, kan du bruge rabbetfuger. Jeg brugte kiksfuger og lim. 3 - #20 kiks pr. Joint. https://www.dixieline.com/woodjoint/woodjoints.htm se fig. #8. Hvis du vil bruge en bagdel, skal du tilføje finish negle ud over limen. Ellers skal du bare lime og klemme dine sider, top og bund. Http://www.dixieline.com/woodjoint/woodjoints.htm se fig. #1. Hvis du bruger rabbetfuger, skal du sørge for at tillade det, når du markerer og skærer dit træ. Klem leddene og rens limen ud. Tjek, at boksen er firkantet, og gør den firkantet, hvis den ikke er. Klemmen på toppen, der er på en diagonal, er der, fordi min var lidt ud af firkant, og jeg strammede klemmen, indtil den var firkantet på alle sider. Lad limen tørre mindst 12 timer eller pr. Etiket.

Trin 6: Installation af blokeringsstykker

Lad kassen tørre i mindst 12 timer, ellers ender du med en kasse, der er ud af firkant eller led, der er svage. Fjern alle klemmerne. Brug et af blokeringsstykkerne som en vejledning, og tegn en streg rundt om indersiden af kassen for at justere blokeringsstykkerne, så bagsiden ender med at flugte med siderne. Forskydningen skal være nøjagtigt tykkelsen af bagstykket. For forstykket, hvis du vil dække det i et gitterstof, forsænk blokeringsstykkerne lidt til det. Jeg tror, jeg tilføjede 1/8 , og ansigtet endte med at være i færd med at flugte med forkanten. Jeg trimmede blokeringsstykkerne til, så de passede og installerede de kortere først. Fastgør blokeringen med lim og 3 skruer hver. Bor pilothuller før påføring af limen. Pas på, at de ikke glider, når du sætter skruerne i, limen er meget glat. En elektrisk boremaskine med skruefastgørelse gør denne del meget let. Når alle 8 blokeringsstykker er installeret, skal din boks se sådan ud - minus de ekstra kiks -slots.

Trin 7: Rettet min fejl

Jeg tænkte, at dette ville være et godt tidspunkt at reparere mine "ekstra" kikspladser. Jeg limede bare kiks i slidserne og lod dem tørre i en time eller deromkring, så tog jeg en håndskæringssav og skød dem af med siden. Derefter fyldte jeg den resterende åbning med trædej/kit og så snart det var tør jeg blok slibede det hele fladt. Efter at det er malet, kan du næsten ikke se rettelsen.

Trin 8: Klip og pas ryggen

Jeg brugte selve højttalerboksen til at markere bagsiden. At markere den ved at bruge boksen som en vejledning er meget mere præcis end at måle og overføre denne måling til din beholdning. Du vil have stykket til at være tæt, men ikke stramt. Jo mere lufttæt boksen er, desto mere effektiv vil højttaleren være. På billedet kan du se, at bagsiden er testet monteret på boksen. På det andet foto ser du en udsigt bagfra. Gør den samme måle- og tilpasningsoperation for forstykket. Husk at tillade clearance for dit dækmateriale.

Trin 9: Blødgør æskens kanter

Jeg ville ikke have, at kassens eksponerede kanter skulle være skarpe 90 grader. hjørner, så jeg brugte en 1/4 rund over bit i min router på alle de udsatte hjørner. Det samme kunne gøres med en træblok og slib sandpapir ved at slibe skråt og afrunde hjørnerne. Derefter bruge finere sandpapir Du kan efterlade hjørnerne skarpe, men de bliver lettere beskadiget på den måde, og jeg synes, at de runde hjørner ser mere færdige ud.

Trin 10: Montering af højttaleren

Tegn et "X" fra hjørne til hjørne for at finde midten af fronten. Du kan finde din højttaler der eller op eller ned. Hvis du bruger flere højttalere, finder du midten af hver enkelt. Du skal beslutte, om du vil montere den forfra eller bagfra. Brug et kompas til at tegne den rigtige størrelse cirkel. Skær åbningen så forsigtigt ud, som du kan. sæt din højttaler på åbningen og markér for dig monteringshuller. Sæt højttaleren et sikkert sted, og bor hullerne. Monter højttaleren ved hjælp af bolte, skiver og låseskiver. Spænd ikke boltene for stramt og knus rammen. Monteringsstedet skal være fladt, ellers forvrænger du din højttaler (dårlig forvrængning). Jeg brugte en Rotozip -sav med en cirkelskæring til at skære min åbning ud. Jeg brugte også en router med en 3/4 "flad bit til at fordybe min højttaler bagfra. Du kan også bemærke, at mit frontpanel nu er lavet af 3/4" krydsfiner. Jeg kunne ikke lide den måde, jeg monterede højttaleren på første gang i MDF, så jeg lavede et andet frontpanel. Jeg var tom for MDF, så jeg brugte et stykke krydsfiner, som jeg havde i mit lager.

Trin 11: Montering af højttaleren

Inden højttalersprayen monteres, skal ansigtspanelet males, så det matcher farven på din gitterklud, så det ikke "skygger" gennem gitteret. Juster højttaleren over åbningen, og sæt boltene i, og stram møtrikkerne.

Trin 12: Dæk med gitterdug

Jeg ville ikke bruge et stykke Fender grillklud på 20 dollar på en højttaler i butikken, men jeg fandt en meget god og billig erstatning. Ess -hardware og sandsynligvis de fleste andre gode isenkræmmere bærer det, de kalder "Solar Screen". Jeg så den i sort, grøn og brun. Det er meget åbent og burde vare, da det er beregnet til at blive hængt som skærme over dine vinduer på ydersiden eller dit hus. Fire dollars værd vil dække 4 eller 5 højttalere i denne størrelse. Læg din højttaler ned på materialet, der er justeret til vævningen, og trim den, så der er et par tommer ekstra rundt omkring. Fold over den første kant og hæft hver tomme eller deromkring, og vend den derefter rundt 189 grader. og forsigtigt, begynd i midten stræk stoffet lidt. Hæfteklammer. Flyt en tomme eller deromkring og gør det samme. Pas på, at du ikke strækker for meget eller for lidt, ellers bliver dit stof skævt, og det ser ikke så godt ud, som det kan gøre. Jeg ved, at dette kun er en butikshøjttaler, men skæv gitterdug vil se særligt lurvet ud. Næste arbejde på hjørnerne. Jeg foldede hjørnerne ind på 45 grader. vinkel og hæftet. Så vil siderne og toppen bare folde pænt over dem uden at samle sig. Hvis det gør en masse, skal du bare arbejde med det, indtil du får det glattet ud. Fold nu over de øverste og nederste kanter og hæft som før. Det skal nu se ud som det, der er nedenfor.

Trin 13: Mal ydersiden af kassen

Det er ikke en fordel at male indersiden af æsken. Du kan dække ydersiden med Tolex af noget lignende. Jeg ville ikke have den slags dækning på min højttaler, så jeg malede den blank sort. Slib let hele ydersiden og rens støvet. Sprøjt et let lag med den valgte farve. Slib let for bare at slå den fuzz af, som malingen rejser. Sprøjt derefter endnu et let lag og sand igen. Et sidste lag bør være nok, men du kan være din egen guide der. Glem ikke at sprøjte området, hvor frontpanelet hviler, gitterdugen lukker muligvis ikke hele hullet. Glem også at sprøjte bagpanelet også. Dæk stikket til, hvis det allerede er installeret.

Trin 14: Installer frontpanelet

Når malingen er tørret, sættes frontpanelet i æsken. Jeg brugte 6 sorte arkskruer ca. 2 lang til at skrue igennem styrehuller i frontpanelet og ind i spærringen. Du kan bruge finishskiver til at klæde det på, hvis du vil, men jeg kunne ikke finde nogen i sort og ville ikke have krom på forsiden. Dette ville være et godt tidspunkt at tilføje gummifødderne eller hjulene til bunden og et håndtag til toppen.

Trin 15: Installer dæmpningsmaterialet

Dæmpningsmateriale er nødvendigt for at fjerne noget af den lyd, der kommer fra bagsiden af højttalerkeglen. Det er 180 grader. ud af fase til lyden foran, og jo mere højttaleren er dæmpet, jo bedre vil du kunne lide den. (til et punkt) Du kan bruge glasfiberisolering. Du kan sandsynligvis få isenkræmmeren til at give dig et stykke ud af en ødelagt pakke, der er stor nok til en kasse i denne størrelse. Du kan få noget fra en skraldespand på konstruktionen, men bed om det, stjal det ikke. Cirka halvfuld vil nok være nok. Skræl papiret, og placer det bare inde i æsken som vist. Du kan bruge tæppeisolering, skumgummi, gamle sokker og undertøj, din mors brudekjole (bedre ikke!). Du kan endda vatte din søsters kandidatafhandling op. Bare behold det, du nogensinde bruger, fra at røre ved højttaleren.

Trin 16: Tilslut højttaleren, og installer bagsiden

Soldat højttalerledningen til stikket. Hvis du bygger to højttalerkasser, skal du sørge for at koble dem på samme måde med den samme farvetråd til de samme terminaler, eller også er de ude af fase. Højttalere uden for fase har en tendens til at annullere hinanden. Præcis det modsatte af, hvad vi ønsker at ske. Du skal sørge for, at din højttalers impedans matcher din forstærker. Der er måder at koble flere højttalere til for at ændre impedansen. https://www.about-guitar-amps.com/speaker_ohms_calculator.htmlEt godt sted, der forklarer forskellen i serier og parallel højttalertilslutning. Jeg var måske lettere ved at købe den korrekte impedanshøjttaler i begyndelsen. Jeg brugte slip on -terminaler til at fastgøre til højttaleren, fordi det var konfigureret på den måde. Hvis du gør dette, skal du sørge for, at de er meget stramme, så de ikke falder af og beskadiger din forstærker. Det er sandsynligvis bedre at soldatforbindelserne gør dem permanente. Du ved godt, hvordan du soldater, ikke? Http: //www.youtube.com/watch? V = I_NU2ruzyc4 Giv højttaleren en test, før du går videre. Hvis det ikke giver lyd, skal du ellers åbne det igen. Nu kan du tilføje bagsiden og lukke det op. Jeg lagde et lag af meget tyndt skum selvklæbende "vejrstripning" for at forsegle bagsiden. Jo mere lufttæt boksen er, desto bedre. Jeg fik skummet fra en hobbybutik. Det bruges som "vingesædebånd", og jeg brugte det, fordi jeg havde flere ruller af det liggende. Installer de 6 skruer, ligesom du gjorde på forsiden.

Trin 17: Afslutning

Det handler om det. Det eneste, der er tilbage at gøre nu, er at tilslutte den, tænde for forstærkeren og lave en "genkendelig ketsjer"! Her sidder min i mit træningslokale. Da jeg først besluttede at bygge en højttalerkasse til butikken, forestillede jeg mig ikke en så godt færdig. Jeg planlagde mere en sammenlagt ufærdig lydboks. Nu skal jeg bare gøre den forstærker, jeg arbejder på, færdig.