E.T. - UHF indendørs tv -antenne: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Hvis du ikke kan bruge den rigtige udendørs tv -antenne, sidder du sandsynligvis fast med "kaninører". De bruger lille, indbygget loop -antenne til at modtage UHF -udsendelser, mens teleskopstænger kun bruges til at modtage VHF -udsendelser. De fleste af de digitale jordbaserede tv -kanaler i Polen udsendes nu i UHF -båndet, så bare denne lille sløjfe bruges faktisk. Hvis du forsøger at modtage svagt signal (for eksempel store betonkonstruktioner blokerer det) med denne loop -antenne, fungerer det ikke særlig godt.

Sådan var situationen i min mormors lejlighed. Jeg besluttede at bygge ny antenne af simple husholdningsartikler. Det var nok dyrere og bestemt mere tidskrævende end bare at købe en ny antenne. Men så byggede Jedi Knights deres lyssværd i stedet for at bestille masseproducerede hos en onlineforhandler, der ejer et dronedrevet lager en halv galakse væk.

Antenne, der arbejder under sådanne forhold, skal være retningsbestemt (men ikke for meget) og bredbånd. Jeg valgte at bruge bow-tie dipole, hjørnereflektor og Roberts balun. Antennen er designet til at blive fastgjort til en vindueskarm med en krog-og-løkke-lukning.

E. T. står for elektromagnetisk trombone. Afstanden mellem hjørnereflektorens spids og sløjfe-dipol kan justeres ved hjælp af en glidemekanisme, hvorfor antennen ligner en trombone. Ændring af denne afstand ændrer antennens impedans for forskellige bølgelængder, som det kan ses i fig. 2 her.

Trin 1: Dele og værktøjer

Dele og materialer:

omkring 2 m^2 pap (enkeltvægs bølgepap), 72,5x152,5cm og 67,4x112,4cm stykker skulle være fine

aluminium eller kobberfolie

omkring 2 m 75Ω koaksialkabel og et han-Belling-Lee (Europa og Australien) / F-type (resten af verden) -stik [jeg brugte han til hun-tv-antenne kabel]

0,5 mm diameter kobbertråde (du kan udtrække dem fra UTP -kabler)

lille stykke (16x5mm) af 0,8 mm tykt PCB med kobber fjernet

elektrisk ledende klæbemiddel (du kan bruge lodde og loddepistol, hvis du vælger at lave sløjfe dipol af kobberfolie)

håndværkslim eller stort set enhver lim, der klæber til papir

isolerende tape

tape

lille søm (jeg brugte en der er 3 cm lang og 0,6 mm i diameter)

4x tøjklemme

kraftig selvklæbende krog og sløjfe tape eller relativt lille genstand, der vejer mindst 1 kg (jeg brugte en kombination af lettere, 0,5 kg genstand og to strimler svagt tape)

Værktøjer:

diagonal fræser

2x tang

schweizer kniv

saks

lineal

sæt firkantet

blyant

lodde station

loddetin

1 mm bor

boremaskine eller roterende værktøj

sprit og papirhåndklæder

Trin 2: Afskæring af papdele

Brug blyant, lineal og sæt firkant til at markere kanter på dele fra karton_reviseret.pdf på bølgepap. Tegn linjer, der skal bruges til at placere skinnedele G og H på dele L. Skær derefter delene med en kniv eller en saks.

EDIT: Forrige fil karton.pdf indeholdt forkerte dimensioner for hele 72,5x152,5cm ark og 15cm dimension af del J manglede.

Trin 3: Montering af reflektor

Fold de foldbare kanter af del B. Lim aluminium/kobberfolie til 42,4 cm lange sektioner af del B. Du kan bruge et rest stykke pap til at sprede en lim. Hvis din aluminiumsfolie er mindre end 30 cm bred, skal du bruge små rektangulære stykker folie, der er få cm bredere end tom plads til at dække resten af de 42,4 cm lange sektioner af del B, og derefter bruge tape til at sikre en del af det lille foliestykke, der ikke ikke få kontakthekselim på plads. Derefter sættes reflektorens yderkanter fast på pap, også med tape.

Trin 4: Tilslutning af papdele sammen

Fold de foldbare kanter af dele L, dæk derefter klapperne med lim, og tryk disse klapper på bagsiden af del B. Lim dele H til del L, mens du sørger for, at del F frit kan bevæge sig mellem to dele H. Lim derefter dele G på toppen af delene H, samtidig med at du sørger for, at 10,5 cm bred klap af del D frit kan bevæge sig mellem to dele G. Når dette er gjort, kan du placere vandrette strimler af tape inden for og over spordelene G og H for at forhindre, at hele konstruktion udvider for meget til siderne.

Trin 5: Fremstilling af bow-tie-dipol

Jeg baserede designet af antennens drevne element på denne Bowtie Antenna Designer, beregnet til centerfrekvens på 600MHz, da UHF-tv-kanaler udsendes i området 490-706MHz på den nærmeste sender. Designer beregnede, at jeg har brug for dipol, der har en bredde på 187,4 mm, højde på 124,9 mm og afstand mellem stykker på 10,3 mm. Jeg rundede disse tal til 188 mm, 125 mm og 12 mm. Mens jeg tegnede kanter på sløjfe på del D, antog jeg (sandsynligvis forkert, men denne fejl vil bare flytte centerfrekvensen tættere på 0), at jeg har brug for bredden af hvert sløjfe til at være 94 mm. Jeg dækkede området inden i kanterne med lim og lagde folien oven på limen. Jeg foldede folie langs kanterne og skar derefter langs nyoprettede folder med kniv.

Trin 6: Tilslutning af understøtninger af sløjfe

Når lim, der holder dele G og H er tør, skal du skubbe del F inde i disse klæbende dele og markere med en blyant, hvor kanten af del G er i forskellige positioner af del F. Fold klapper af dele C og D, lim derefter 5x5cm flapper på enderne af del C sammen. Lim derefter dele C på bagsiden af del D. Efter klæbemiddel er tørret, markeres med en blyantlinjer, der skal bruges til at placere dele A. På den nederste C -del markeres en linje i midten, mens på højere del C markeres to linjer, hver 1,5 cm fra midten. Når dette er gjort, skal du fastgøre dele A, så midtersektionen af del A er på linjen, og klapper limes til del C. Lim dele F til begge ender af nydannet papkonstruktion, mens du sørger for, at klapper forbliver inden for blyantmærker på del F. Derefter, efter at have ventet noget tid, bør du kontrollere, at hele konstruktionen kan glide i spor.

Trin 7: Fremstilling af Roberts Balun

Da jeg brugte tv-antennekabel med stik allerede installeret på begge sider, skar jeg en af dem, så kun en han Belling-Lee var tilbage. Derefter begyndte jeg at fjerne isolering og afskærmning fra udsat del af koaksialkabel med værktøjskniv til dimensionerne fra balun.pdf (5 mm afskærmning er synlig, 3 mm indre dielektrikum er synligt og mindst 10 mm af centerleder er synlig). Da dette var gjort, har jeg skåret kablet 100,2 mm bag start af skærmen. Senere lavede jeg 11,2 mm langt diagonalt snit på den nydannede ende af det korte stykke koaksialkabel. Jeg borede et hul med 1 mm bor 68,5 mm fra skærmens start gennem midterlederen og fjernede dens kortere del med en tang, mens jeg holdt længere del på plads med et andet tang. Derefter fjernede jeg 6,4 mm lang sektion af ydre plastkappe 76,2 mm fra skærmens start. Dernæst tog jeg mig af et længere stykke koaksialkabel og behandlede den eksponerede ende på samme måde som på det andet stykke og fjernede også et 6,4 mm langt afsnit af den ydre plastkappe 76,2 mm fra skærmens start.

Da begge stykker var klar, pressede jeg to kabelstykker sammen (længere "kant" [jeg burde egentlig sige "element i den afkortede cylindriske overflade"] af kortere stykke mod længere stykke) og sluttede 6,4 mm lange sektioner med kobbertråde med en diameter på 0,5 mm viklet rundt og loddet sammen (desværre kabel på 5 mm i diameter, som jeg brugte, havde aluminiumsskærm, så ledninger er bare tæt viklet rundt om skjoldene, ikke loddet direkte til dem). Senere fastgjorde jeg få centimeter lange kobbertråde til 5 mm sektioner af afdækkede skjolde. Dernæst forstærkede jeg forbindelsen mellem to stykker med en lille mængde isoleringstape og placerede 16x5mm 0,8 mm tyk print (kobber fjernet) mellem 5 mm lange sektioner af skærme (holder det på plads med tape). For at afslutte balun lodde jeg udsatte centerledere sammen.

Trin 8: Tilslut Bow-tie Dipole til Roberts Balun

Stik med små søm to huller (ca. 8 mm fra hinanden) næsten gennem midten af del D (de skal være placeret nær hjørner af sløjfe-stykker), mellem de øvre dele A. Rengør fløjlestykkernes overflade med papirhåndklæder gennemblødt husholdningssprit. Træk kobbertråde gennem disse huller.

Fastgør balun på plads med isoleringstape fastgjort til den og papdele A og C. Vinkl ledningerne, så de går gennem sløjfestykker, og når de er foran folien, er de vandrette. Hold derefter midterdele af ledninger med en strimmel isoleringstape, gør det samme med de yderste dele af tråden. Jeg vedhæftede først korte strimler og stikkede derefter mere tape til dem, så båndet går ud over kanten af del D.

Når ledninger var fastgjort, påførte jeg et lag af elektrisk ledende klæbemiddel mellem folie og ledninger, og når klæbemidlet var tørt, påførte jeg et andet lag.

Hvis du brugte kobberfolie, kan du blot lodde kabler til kobber.

Trin 9: Trækning af koaksialkabel gennem reflektor

Dæk den lille del af reflektorens folie mest midterste del med tape for at forstærke den (brug mindst få vandrette og lodrette strimler). Lav derefter et lodret snit gennem reflektorens spids, fra papsiden. Lav derefter et vandret snit fra foliesiden, der skærer lodret snit i reflektorens centrum. Når dette er gjort, skal du trække kabelenden med stikket gennem den nyoprettede åbning i reflektoren (hvis dit kabel ikke allerede havde et stik installeret, kan du skære mindre åbning og installere stikket, når kablet allerede går gennem reflektoren). Skub derefter slæbestøttestrukturen ind i sporene og træk nok kabel ud af antennen, så kablet mellem balun og reflektor er lige. Antennen skal nu være i drift, så du kan slutte den til tv og se, om den virker. Du skal muligvis placere bow-tie dipol længere eller tættere på reflektoren, hvis du har problemer med modtagelse.

Trin 10: Konstruktion af stativ til antennen

Fold klapper på dele J og skub dem ind i hinanden, så flapper danner to overflader, som dele E kan limes til. Når dette er gjort, skal du forbinde par dele E med lim, så fluting på begge dele E er vinkelret. Gentag derefter dette for to resterende dele E. Senere limede sæt af dele E til øvre og nedre flapoverflader på dele J. Jeg brugte få stykker scotch tape til at fastgøre dele på plads under limtørring.

Senere foldes klapper på del K og limes bredere til del B (så den peger nedad) og kortere til klapper af dele L (så den peger opad). Foldbare kanter på del K skal placeres oven på reflektorens spids og understøtte koaksialkabel. Igen skal der bruges tape til at fastgøre dele på plads, mens lim tørrer. Derefter forstærkes hovedoverfladen af del K ved at lime den til del I, og gøre det samme med 15 cm brede overflade af del B (15 cm brede overflader af dele B og K skal være i stand til at få kontakt med hinanden). Nu kan du slutte dig til de 15 cm brede overflader med et par tøjnåle (hver af dem er placeret på den modsatte side, helst skal den ene være højere end den anden).

Fastgør "massiv" genstand (i mit tilfælde er den rektangulær kuboid lavet af pap indeholdende 0,5 kg metalskrot) på siden af stativet, øverst på bunddelene E, med tape eller lim. Nedenfor, på den anden side af dele E -sæt, fastgør du selvklæbende loop -tape (jeg brugte to strimler med 20 mm bred tape placeret parallelt med hinanden og til en af delens E -kanter). Jeg dækkede enderne af disse strimler med tape, så de ikke løsner sig fra pap. Ved siden af løkkebåndet fastgjorde jeg et par lag karton med tape, så den øverste overflade af antennestativet ville være jævn, og hældningen af en vindueskarm vil blive negeret. Jeg fastgjorde længere strimler af selvklæbende krogbånd til vindueskarmen.

I midten af 30x30cm sektionen af del B, påføres en anstændig mængde scotch tape på begge sider. Gør det samme med midten af stativets øverste del E (bare fra den ene side af denne del E, skal du ikke rive noget). Når dette er gjort, skal du lægge hoveddelen af antennen oven på stativet og stikke et lille søm gennem alle tapelag, lige i midten af 30x30cm rektangler.

Hvis dit stativ allerede er fastgjort til en vindueskarm, kan du nu rotere hele konstruktionen omkring sømmet. Når du fandt den rigtige position, skal du sikre antennen på plads ved at fastgøre to tøjnåle til kanterne på 30x30cm overflader oven på stativet.

På nogle af billederne kan du se nogle ekstra strimler tape, der dæmper små finesser af papkonstruktion lavet af mine hænder (du vil helt sikkert gøre et bedre stykke arbejde). En særlig værd at nævne er en, der ligger lige under toppen af reflektoren og forhindrer del K i at folde.

Jeg dekorerede antennen med reklamer taget fra side 108 i februar 1954, nummer af Radio & Television News. Jeg gjorde det, fordi Radio Repair Man -karakteren fra ERIE -annoncer meget ligner noget, der måske har været inspiration for Vault Boy fra Fallout -spilserier.

Trin 11: (valgfrit) Jording af reflektoren

Til jordforbindelse af reflektoren brugte jeg afskærmet strømkabel med indvendige ledninger fjernet. Enderne af det tilbageværende skjold blev snoet og isoleringstape viklet rundt om steder, hvor skjoldet kommer ud af plastjakken. Der blev lavet to huller gennem reflektoren (og pap, der understøtter det). Den ene ende af skjoldet gik gennem begge huller og blev snoet (på papsiden), så denne skærmende blev presset fast mod metalfolie. Senere, på foliesiden, var skærmenden dækket af et lag isoleringstape, der yderligere pressede den mod folien. På den anden side blev der tilføjet mere isolering og tape, i den mængde, der var tilstrækkelig til at fastgøre kablet til en bagside af antennen. Skærm fra den anden side af kablet var forbundet til en godt jordet metaloverflade (i mit tilfælde var det en radiator, skærmen blev holdt på plads af isoleringstapen). Jeg bemærkede faktisk ikke nogen forskel i driften af antennen, der var jordet, og det var det ikke, men jordforbindelse af antennens reflektor tilrådes altid.

ADVARSEL: Hvis du skulle bygge antennen ud af kraftigere materialer og placere den udendørs, er korrekt jordforbindelse af antennen afgørende. Kobbertråd, der er mindst 2,5 mm i diameter, skal bruges til at forbinde antennens reflektor til jorden, og der skal implementeres mere pålidelig metode til kontakt mellem ledning og andre ledende overflader.

Trin 12: (valgfrit) Installation af signalforstærker

Koaksialkabel blev skåret og mellem nyfremstillede kabelender blev der installeret en signalforstærker. Snittet var i en sådan afstand fra balun, at bow-tie dipol kunne placeres helt foran antennen, mens signalforstærkeren stadig er bag reflektoren. Hanstik af F-type blev installeret på begge kabelender. For at installere denne type stik skal du fjerne et par centimeter af ydre plastkappe, vinkelflettede tråde, så de nu omkranser en del af en resterende plastjakke og derefter fjerne næsten alt synligt folie og dielektrisk (resterende del skal være lige så lang som en afsnittets mindste diameter). Hvis du derefter har et twist-on-stik, skal du skrue det på flettede tråde og senere trimme eventuelle tråde, der kommer ud af stikket. Central leder skal skæres, så den strækker sig lidt fra stikket. Da mit stik var lidt for stort til mit koaksialkabel med en diameter på 5 mm, viklede jeg senere også noget isoleringstape rundt om et sted, hvor kablet begynder at komme ud af stikket, for at sikre, at stikket ikke falder af kablet.

Signalforstærker, som jeg købte, havde en hanstik på antennesiden, så jeg havde brug for hun -til -hun -tønde -stikforbindelse til at installere forstærker. Forstærkeren drives fra tv-siden, så jeg udskiftede det originale Belling-Lee-stik med et specielt, der blev fastgjort med to ledninger til en 12V strømforsyning. Jeg fjernede stikdækslet og løsnede tre skruer. For at fastgøre koaksialkabel til det fjernede jeg dele af dets lag, så en synlig del af midterlederen var så lang som en metaldel designet til at holde den, en synlig del af dielektrisk var så lang som afstanden mellem metal dele og en synlig del af skjoldet var lige så lang som en metaldel designet til at holde det. Flettede tråde blev snoet sammen til en reblignende struktur, der sluttede præcis, da folien gjorde og var parallelt med midterlederen. Disse tråde blev placeret under metalpladen, der blev holdt af to skruer, mens midterlederen blev indsat mellem en anden metaldel og en firkantet møtrik placeret inde i denne metaldel. Senere blev alle tre skruer strammet, og stikdækslet blev sat tilbage på plads. Dernæst blev hanstikket til antennen sat i hunstikket på tv'et og strømforsyningen til 230V AC. Signalforstærker var nu i drift.

Desværre var den særlige forstærker, jeg brugte, for stærk. For at afhjælpe dette installerede jeg et simpelt elektronisk kredsløb, der sænkede spændingsforstærkeren (det skal gøres med strømforsyningen afbrudt fra lysnettet). Dette kredsløb var baseret på 3.3V Zener -dioder, der kunne forbindes i serie med strømforsyning. For at lave en base til fysisk konstruktion blev to SPDT (SPST -switches også anvendt) vippekontakter forbundet ved at vikle isoleringstape rundt om dem (kortere sider var i kontakt med hinanden). Derefter blev en 1N4728A Zener -diode til hver switch loddet (så kontakten kunne kortslutte dioden). Senere blev disse dioder forbundet med et kort stykke ledning, og en BAT48 Schottky -diode blev loddet i serier, som heksede dem. Derefter blev en vinklet anode på 10 uF elektrolytkondensator loddet til katoden i BAT48, og et stykke ledning, der var få centimeter langt, blev loddet til en vinklet katode i denne kondensator. Da dette var gjort, blev strømforsyningskabler, der kom ud af det specielle stik, skåret nær dette stik og isoleret stribet nær nyoprettede ender. På konnektorsiden var positiv ledning (du kan identificere hvilken det er med multimeter eller ved at kigge efter en hvid strimmel på ledningsisoleringen) forbundet til kondensatorens anode og negative ledning til katoden i den samme kondensator. På strømforsyningssiden blev positiv ledning forbundet til en katode (en, der indtil dette tidspunkt ikke var forbundet til andet end kontakten) på Zener -dioden, og den negative ledning blev loddet til ledningen, der kom ud af kondensatorens katode. Senere blev hele dette kredsløb pakket ind i isoleringstape (undtagen Zener -dioder, så de lettere kan aflede varme og så det kan ses til hvilke ledninger af kontakter, de er loddet). Når Zener -dioden ikke kortsluttes af kontakten, sænkes spændingsforstærkeren med 3,3V, og det reducerer igen forstærkning.