En gammel oplader? Nej, det er en RealTube18 All-Tube Guitar hovedtelefonforstærker og pedal: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

OVERSIGT:

Hvad skal man gøre under en pandemi, med en forældet nikkel-kadmium batterioplader og 60+ år gamle forældede bilradio vakuumrør, der sidder og skal genbruges? Hvad med at designe og bygge en tube-only, lavspænding, almindeligt værktøj batteridrevet guitarhovedtelefonforstærker og forvrængningspedal? Jeg havde lidt tid og flere rester, så jeg byggede også en inde i en død Milwaukee -værktøjs litiumionbatterioplader. Disse er givende e-genbrugsprojekter.

Inden jeg går ind i møtrikker og bolte i denne konstruktion, indser jeg, at læserne af dette vil variere fra nybegyndere til erfarne i de nødvendige færdigheder og erfaring. Dette er internetalderen (med en masse links i slutningen), og jeg vil ikke foregive at kunne forklare såvel som de tekniske steder, hvordan rør fungerer, elektrisk teori, hvordan batterier fungerer, hvordan batterier adskiller sig, hvordan man tester rørkredsløb med oscilloskoper, brug elværktøj, hvordan man lodder osv. Der er så meget godt materiale derude, og bedre end jeg kunne skrive. 120 års elektrisk design er alligevel for meget for at lære for én person. Til sidst skriver jeg min design -tænkningsproces her, så du kan se, hvordan jeg greb mine valg til, i håb om, at du vil føle dig modet til at tilpasse designet.

Mange tanker kom til at tænke på, da jeg designede RealTube18 hovedtelefonforstærkeren og guitarpedal kredsløb. Det endelige produkt endte med en sikker (20 volt dc max) og bekvem måde at eksperimentere med vakuumrørkredsløb på, og for en pakke som mig, ganske lave omkostninger på grund af alle de komponenter, jeg havde sokket væk.

Tilbehør:

Red en gammel værktøjsbatterioplader.

Find passende vakuumrør, som nogen var venlige nok til ikke at smide væk for 60 år siden.

Assorterede modstande, kondensatorer, stikkontakter, ledninger, stik og potentiometre.

Du skal bruge et stort sortiment af værktøjer, lige fra boremaskiner og håndværktøjer til loddejern, brødbræt, digitalt multimeter, og glem ikke et batteri, der passer til den gamle opladeres batteristik.

Trin 1: Sådan vælger jeg, hvad den genbrugte batterioplader ville gøre

Jeg ville have et enkelt rørforstærkerdesign, ingen eller få transistorer eller integrerede kredsløb og relativt få andre komponenter. I sidste ende er de eneste halvledere i det endelige design strøm- og effekt -LED'erne.

Jeg ville have, at dette skulle være lavspænding, løbe fra et værktøjsbatteri, være sikkert til brødbræt med udsatte ledninger, ingen ac -filament eller pladespændingstransformatorer påkrævet. Lavspændings brødbræt eksperimenterer er en sikker måde at lære rørkredsløb på og giver mulighed for hurtige komponentskift uden lodning af dele (indtil den endelige konstruktion). (Advarsel: Rørene bliver stadig for varme til at røre ved.) Jeg købte et par 9-bens rørstikadaptere online, der sluttes direkte til et brødbræt. Lavspænding (nominel mindst 25v) elektrolytkondensatorer er billige og små, i modsætning til de søskende på 400 eller 600 volt, der kræves i strømforsyninger til højspændingsrørforstærkere.

Jeg ønskede nul ac elektrisk støj: ved at holde jævnstrøm fra et batteri er den eneste vekselstrøm involveret selve lydsignalet.

Rørlyd: Jeg byggede dette for at skabe autentisk rørharmonisk forvrængning til guitar. Jeg er rimelig tilfreds med resultatet. Denne forstærker fungerer i det lineære system med lav forvrængning med guitarens volumenknap lav og drevkontrollen lav. Afhængigt af guitar pickupper kan forvrængningen gå til ekstrem hurtigt. Dem, der er yderst fortrolige med tubeguitarforstærkere, vil ikke blive overrasket over, at mit valg af tetrode med en ende ikke vil have den samme lydprofil som en med et beam-power-rør, og heller ikke harmoniske ganer i et push-pull power-trin. Alligevel kan jeg godt lide resultaterne for dette projekt.

Prisbillig: Jeg ville bruge så mange komponenter fra mine reservedele som muligt. Jeg indrømmer, at jeg har brugt flere brugte dele, selv elektrolytkondensatorer. Hvis du bygger på lang sigt, når du først er klar over dit design og er tilfreds med brødbrættet, foreslår jeg nye elektrolytkondensatorer af god kvalitet-dit fremtidige selv vil med glæde ikke udskifte kondensatorer om 5 til 10 år.

Trin 2: Valg af lavspændingsvakuumrør

For at opnå en overkommelig lavspænding, ægte "rørlyd", besluttede jeg at bruge lavspændingsrøretypen, der blev udviklet til bilradiobrug fra 1955 til 1962. Der er to kategorier af disse lavspændingsrør: "rumladning" og konventionel. Rumladningstypen bruger dybest set en ekstra strøm, der strømmer gennem røret for at efterligne elektronaktiviteten i overensstemmelse med højere pladespændingsdrift. Jeg var okay med begge typer, men konventionelle lavspændingstyper kræver ikke den ekstra strøm, som rumopladningstyper gør.

Disse lavspændingsrør blev skabt, fordi lavspændingstransistoren netop var blevet udviklet med succes, men højfrekvente transistorer var endnu ikke tilgængelige. Bilradioproducenter søgte en løsning til drift på 12 volt for at afskaffe behovet for at generere høje spændinger til standardvakuumrørene. Det tog dog ikke lang tid, før alle rørene blev forældede, og lavspændingsrøret af bilradioer eksisterede kun kortvarigt. Mens disse bilrør var designet til at håndtere hårde veje, manglede de designets livscyklus for at forbedre ydeevnen samt slippe af med mikrofoner. Når lydstyrken er højere, kan du for eksempel trykke på printkortet og høre det i hovedtelefonerne.

Min single-ended hovedtelefonforstærker/guitarpedal ville have brug for to eller endda tre trioder for at få lige nok drevsignal, og derefter en power tetrode eller pentode til at drive hovedtelefonerne.

Tilgængelighed af rør: lavspændingsrør fremstilles ikke længere, så New Old Stock vil være den eneste mulighed. Vacuumtubes.net, og flere andre websteder gør et godt genbrugsarbejde med at redde disse fra lossepladserne ved at købe dem i løs vægt ved salg af ejendomme og fra lukning af virksomheder. De rør, jeg valgte, repræsenterer begge kategorier for rør i disse dage. 12U7 er populær blandt guitarpedalhåndværkere, så priserne stiger. Modsat bruges 12J8 af meget få håndværkere, så priserne er meget lave. Heldigvis er røreffektafbrydelsen ved disse lave spændinger så lav, at rørene holder meget, meget lang tid.

Røret varmelegeme filament var vanskelig. Jeg ville bruge et 18-20 volt værktøjsbatteri og ikke spilde penge/plads/strøm på separate varmefilamentstrømkredsløb. Jeg satte mig for at finde en rørkombination, der gjorde det muligt at placere filamenterne i serie og/eller parallelt for at fungere inden for producenternes tolerancer med i alt 18 til 20 volt. Mere diskussion om vinderarrangementet senere.

Rørtyper: Jeg ville have en twin-triode forforstærker, der fodrede ind i en tetrode- eller pentodeforstærker, til klassisk enkelt-ende klasse A-operation. En tredje triode kunne fungere, hvis jeg havde brug for gevinsten, men jeg endte ikke med at have den ekstra forstærkning, så et tetrode/triode -kombirør var ikke nødvendigt, kun en tetrode.

Listen over dual triode, lavspændingsrør er ret kort. Ingen af disse rør er ægte "rumladning" -type, da denne teknik bruges til at tillade mere strøm at strømme i et udgangsrør i modsætning til et spændingsforstærkningsrør.

Se billede af lavspændingsrør med dobbelt triode. Jeg er ikke sikker på, hvor godt disse fotos vil uploades, så opløsning kan gøre det svært at læse dem.

For strømtetroden havde 12J8, 12DK7 og 12EM6 alle anstændig effekt. 12J8-røret har den højeste effekt af typen uden rumopladning og har en 0,325 amp varmestrøm ved 12 volt.

Se billede af lavspændings tetroderør.

Jeg ledte efter et dobbelt trioderør, der kunne fungere med 12J8s 0.325 amp strøm. Som held og lykke har 12U7 -røret 0,3 amp. Varmestrøm ved 6 volt, når der bruges varmelegemets centertap.

Så en 12J8 varmelegeme ved 12,6 volt i serie med en 12U7 i split-filament konfiguration på 6,3 volt vil have 12,6+6,3 = 18,9 volt i alt for varmeapparaterne, lige omkring 0,3 ampere. Et 18 til 20 volt værktøjsbatteri er et perfekt match til denne kombination. Søg på internettet efter "rørdatablad" for at se producenternes tolerancer for driftsparametre for rør, du er interesseret i. Ved test fandt jeg ud af, at et fuldt opladet batteri ved 20 volt, der driver disse filamenter, resulterede i 11,8 volt til 12J8 og 7,2 volt til den split 12U7 varmelegeme (14,4 volt ikke-delt filamentækvivalent). Disse værdier er inden for 10 til 16,9 volt specifikationerne for disse rør og kørte med ca. 0,32 ampere. Jeg var meget heldig med denne kombination.

En anden note: 12U7 er mere eller mindre et specielt tilpasset 12AU7 -rør. 12AU7 (europæisk kode er ECC82), designet helt tilbage, i hvert fald i 1946 og måske tidligere, var beregnet til højspændingsdrift og fremstilles igen i dag på grund af dens fremragende lydforstærkerydelse.

Af fuldstændighed har "Space Charge" -typer af strømpentoder eller tetroder ikke en passende strømtilpasning til 0,3 ampere ved splitvarmerens drift af 12U7. Og den samlede rørstrømstrækning er højere på grund af pladsladningsgitteret. Så 12J8 var mit valg for strømrør. Hvis du går i en anden retning, er de højere pladestrømme måske mere attraktive for dig. Se billedet af "rumopladning" -rørene, der blev fremstillet, for yderligere reference.

Så for mit projekt er den bedste match 12U7-12J8-parret. 12J8 er klassificeret til 20 mW lydudgangseffekt, hvilket kun er nummer to til 12K5 ved 40mW. Men da pladespændingen vil være 18 til 20 volt, i stedet for 12,6 volt, vil effektudgangen være en smule højere, med mit målte resultat omkring 40 mW-min faktiske effekt blev højere end dette, men forvrængning var ret høj. Bemærk, at nogle af rørens skærme og plader har en maksimalværdi på 16 volt, men de fleste er vurderet til 30 volt-12U7 og 12J8 er begge klassificeret til 30 volt.

Praktisk set ville udskiftning af den enkeltstående 12J8-effektfase med et push-pull-par 12J8'er med 12U7 fasedeler, resultere i to 12U7 og to 12J8 i alt, hvilket betyder, at varmeapparaterne stadig ville kunne fungere som et delt filament 12U7 i serie med en 12J8, bare to gange. Så en push-pull-version af denne forstærker er lige så mulig inden for mine begrænsninger. Jeg kan bygge en push-pull version på et tidspunkt.

En hurtig bemærkning om rørmærker: For New Old Stock -rør (grundlæggende lavet før 1980) var mærkerne noget anderledes med hensyn til kvalitet, men for disse rør har jeg ikke bemærket en mærkbar (for mig) forskel i ydeevne. Uanset om RCA, Sylvania, GE, etc. eller, de re-brandede rør med bilproducentens navne på dem (FoMoCo, GM osv.), Skulle de alle præstere på samme måde, omend de ikke holdt mainstream længe nok til at blive finjusteret.

Trin 3: Valg af forstærkerkapsling

Jeg ville bruge et kabinet, der allerede havde en batteriforbindelse til den ønskede batteritype og rimeligt kunne bruges som en guitarpedal.

Til Ryobi-versionen brugte jeg en forladt Ni-Cd-oplader, der blev begravet i garagen og ventede på en e-genbrugstur. Efter at have fjernet de unødvendige indvendige dele (bestemt til at blive genbrugt til en jævnstrømforsyning i et andet projekt), var der nok plads tilbage til at montere de nødvendige komponenter. Dette er en meget praktisk brug til forældede Ni-Cd-opladere.

Tilsvarende for Milwaukee M18 -versionen købte jeg en mislykket oplader online og rensede kabinettet. Tilføjet trin her: den oplader, jeg brugte, har ikke den positive batteriterminal i den korrekte position, så en omhyggelig afskæring og epoxi af en terminal i den korrekte position er påkrævet. Dette skyldes, at M18 -opladeren var til et litiumionbatteri og krævede specielle opladningsforbindelser.

Når man lægger komponenterne ud og borer huller, er tålmodighed en dyd. Gå langsomt med plastik for at undgå revner eller fejlfinding. Og dæk det meste af sagen med malertape: Dette giver dig mulighed for at markere til boring og beskytter sagen mod flere ridser. Brug tid på at forestille dig placeringen af alle komponenter, før du laver huller. Afstand mellem komponenter kan ikke ændres pænt, når de er monteret.

Til at bore til rørene brugte jeg en forstner-bit og et stykke forborret skrot som en vejledning, fastspændt til kassen. En hullesav ville sandsynligvis have fungeret bedre.

For at omformulere enhver form for kabinet skal du bruge et rimeligt antal værktøjer. Hvis du bare får erfaring med at gøre denne slags, foreslår jeg, at du øver på et uønsket kabinet først-bedre stadig, hvis du kan få to af den samme gamle kasse, så kan du have en backup, hvis sagen går i stykker, eller du don kan ikke lide din placering.

Trin 4: Valg af komponenter

Modstande: Jeg har akkumuleret en zillion modstande gennem årene, mange af dem kulstofsammensætningstype. I dag vil jeg ikke anbefale kulstofsammensætning på grund af pålidelighed. Jeg brugte dog det, jeg havde ved hånden. Selvom det hele er lavspænding, er du muligvis ikke i stand til at bruge de små 1/8 watt modstande overalt-gør regnestykket for at være sikker på, at du ikke steger en modstand (effekt spredt = strøm^2*modstand).

Kondensatorer: da dette er under 25 volt, kan hver elektrolytisk blive vurderet til 25 volt, nogle lavere. Så disse er billige i forhold til de kondensatorer, jeg bruger i forstærkere med 350 volt B+. Koblingshætterne med disse megohm gittermodstande kan være mindre end 0,022 og 0,1 uF. Jeg har dog en flok af hver værdi, der er vurderet til 100v, så jeg brugte dem. Hvis du vil købe en pose med dem til denne type projekter, foreslår jeg en pakke med ti 0,05uF 100V-klassificerede eller 0,1uF, hvis tonekontrollen har brug for det eller et sortiment for at eksperimentere. Koblingshætterne indstiller for det meste din basfrekvensresponsafbrydelse.

Output-transformer: Typisk er lydudgangstransformatoren ved høje spændinger og DC-ledige strømme stor og tung og dyr. Jeg brugte dog en 70 volt line transformer, hvilket er fint til disse lave jævnstrømme. Disse er lette og billige. Hvis du har en passende lydudgangstransformator siddende i en deleboks, burde det lyde endnu bedre, men en 70v transformer vil fungere. Der er meget vejledning på nettet til valg af de korrekte haner til dit projekt, men jeg valgte 2W hanen for at få cirka 2500 ohm belastningsimpedans vist til 12J8 output.

Belastning: Jeg designet dette til parallelle 16 ohm hovedtelefoner/øretelefoner. To 16 ohm parallelt er 8 ohm, hvilket fungerer godt for 70 volt line transformer 8 ohm output. Men jeg tilføjede en 1 ohm modstand i serie til hovedtelefon/dummy -belastningen som en spændingsdeler, hvilket gav en lav guitarpedaludgang. Denne divider blev bestemt eksperimentelt og målrettet mod en høj effektudgangsspænding, der ligner indgangsspændingen, når den blev overgået til udgangen, når der trykkes på stompbox -kontakten.

Trin 5: Design af mit kredsløb

Ethvert komplekst elektronisk kredsløb består af flere, meget enklere kredsløb. En skitse af mit kredsløb uploades.

Guitarindgang: Guitarindgangen afsluttes straks til den ene ende af den første pol på den topolede-dobbeltkastede stompbox-switch og fortsætter til det første triodestegs input-kondensator. En enkelt spole pickup udsender omkring et 0,07vac signal, mens en humbucker kan nå omkring 0,7 vac.

Forforstærker: For at maksimere forstærkningsfaktoren blev grid-leak-bias valgt for den første triode af 12U7. Koblingskondensatoren er nødvendig for drift af netlækage. Denne kondensator reducerer også risikoen under eksperimentering, hvilket gør det umuligt for en forkert forbindelse at tilbageføre enhver jævnstrøm til input -testkilden eller guitaropsamlingen.) tilbyde en lille elektronstrøm gennem en modstand, der enten er forbundet til katoden eller forbundet til B+ forsyningen. Eksperimentelt lød en 5 megohm modstand tilsluttet B+ bedst for mig og gav cirka -5 volt bias (lækstrøm kan nå op til 10uA pr. Datablad). Med en humbucker -afhentning på 0,7vac er bias -0,5v et ret godt sted at betjene. Eksperimenter med forskellige værdier fra 2 til 10 megohm for at høre forskellen, og se den på et oscilloskop. (Et oscilloskop er temmelig specialiseret, men virkelig værdifuldt, hvis du ønsker at eksperimentere med designs.)

En note om batterinotation: navnene "A", "B" og "C" for bærbare radiobatterier blev etableret for over 100 år siden. Da mit design ikke har brug for en anden spænding til varmeapparaterne, er der ikke noget "A" -batteri i dette design. Alt fungerer ud fra pladespændingen, dvs. “B” batteri, så der er ingen “A+” forbindelse. Jeg forspænder også gitrene med modstande, så der er ikke noget "C" -batteri.

Andet lydtrin: Dette er den anden triode af 12U7, fodret fra output fra den første fase. Dette trin er katode-forudindtaget med et tilstrækkeligt omgået 10K potentiometer. Denne gryde er det, jeg bruger som "drive" -kontrol, for stort set at øge forstærkningsfaktoren for dette andet trin, hvilket vil reducere niveauet for guitarindgang, der kræves for at forårsage forvrængning. Bemærk, med dette design, hvis du graver ned i en humbucker med guitarens lydstyrkeknap op, mætter hvert trin og lyder godt, ikke godt, da alle tre stadier er forvrængende. Men når du eksperimenterer mellem guitarvolumen, forstærkerindstilling og forstærkerens lydstyrkeniveau, er der mange toner at finde. Dette lyder ikke så godt som et 6V6 -rør i mine ører, men ikke desto mindre sjovt. Til brug som pedal ville et Automatic Gain Control -kredsløb være rart, men jeg føler mig ikke så ambitiøs for nu.

Tonkontrollen er valgfri. Og du kan eksperimentere med enhver tonestak, du ønsker. Vær opmærksom på, at nogle tonekontrolkonfigurationer i høj grad kan dæmpe dit koblede signal.

Power stage: 12J8 har to indbyggede dioder, som jeg ikke brugte. Disse var beregnet til at detektere (stille ind) radiosignaler og derefter forstærke dem nok til at drive en (nyopfundet dengang) effekttransistor. Jeg bandt diodenes delte katode og anoder til jord (- af batteri), så de i det væsentlige ville være inerte. Teoretisk set kunne man finjustere kapacitansen mellem tetrodesektionen og dioder ved at ændre potentialet, men en anden kan eksperimentere med det …

Udgangssignalet går først til hovedtelefonstikket og derefter tilbage til kredsløbets 1ohm modstand for at hente pedaludgangssignalet. Så det er vigtigt at bruge denne type hovedtelefonstik, der har afbrydende kontakter, der gør det muligt for indbyggede 16 ohm belastningsmodstande at være belastningen til strømrøret, hvis hovedtelefoner ikke er tilsluttet.

Tetrodeskærmen er forbundet til den samme B+ strømforsyningsstigenode som B+ for de første to faser- jeg eksperimenterede med at afkode disse (12U7 B+ fra 12J8-skærmen), men jeg så ingen fordel ved omfanget. Du vil måske afkoble disse med 200 ohm modstande i B+ stigen og tilføje en 25uF ved hver knude.

Strømforsyningskondensatorer: B+ strømforsyningsknude, der fodrer 12J8, har en 100uF kondensator, som er overkill, men jeg har hætterne siddende. Resten af strømforsyningens stigenoder kan være 22uF eller 47uF. Disse hætter er ikke her til 60Hz støjfiltrering, bare svar. Lavere kapacitanser i strømforsyningsstigen kan give dig en lille smule af "sag", der minder om rørretterede forstærkere-det eksperimenterede jeg ikke med.

Jeg brugte den anden pol på stompbox -kontakten til at sende B+ til enten rørpladerne eller den "omgåede" LED (ikke typisk udført på standard guitarpedaler, men Ryobi -opladeren havde en tredje LED). Varmeapparaterne og "strøm" LED'en køres direkte fra hovedafbryderkontakten. Der er faktisk ikke en fordel ved at fjerne strøm fra pladerne, når effekten er omgået, da en "standby" -kontakt egentlig kun er beregnet til brug ved første opvarmning på højspændingsrør, men jeg søger at reducere batteridræn enhver måde jeg kan. Det tager 25 sekunder at få rørene til at lyde normale, så jeg ville ikke cykle dem med stompbox -kontakten. Alligevel trækker dette single-ended design kun en tredjedel af en forstærker, så et 4-amp-timers batteri teoretisk set kunne køre dette i 12 timer. Jeg har bestemt kørt mange timer i test, før jeg havde brug for at genoplade batteriet.

Set i bakspejlet skulle jeg nok have indsat en sikring lige på B+ inputterminalen. Dette ville reducere chancen for brand i tilfælde af en slags uforudsete problem inde i kabinettet. Jeg anbefaler, at du smelter, hvad du end bygger, for batterierne kan dumpe meget strøm i kredsløbet.

Jeg brugte papir, erfaring, computer regneark, multimeter og oscilloskop til at oprette og forfine mit design. For de krydderimulerings -hengivne derude, er der en enorm fordel ved at prøve praktisk talt alle slags kredsløb på computeren. Jeg forstår dog, at rør ikke er lette at modellere perfekt godt (især ved lav spænding med netlækage-bias), så når du kommer til den faktiske komponentsamling, skal du ikke blive for overrasket, hvis kredsløbets adfærd afviger en smule fra simuleringen. Jeg skulle tro, at forestillingen om en opvarmet katode, der frigiver elektroner til en ladet "sky", der bølger ud i retning af gitteret, skærmen og pladen, må være ret udfordrende at modellere-især for rør som 12J8, som ikke var der længe nok for enhver at offentliggøre driftskurve -data.

Trin 6: Lav dit eget design

Jeg uploadede en masse billeder af de to opbygningsfaser af begge forstærkere. Jeg indspillede et par guitarakkorder ved fire forskellige indstillinger for at give en idé om tonerne.

Mit design her er bare en idé om at vise dig, at du kan vælge dit eget mål, dine egne rør, din egen formfaktor og bygge det ved sikre spændinger for at lære om rør. Du kan tilføje en billig, batteridrevet integreret kredsløbsforstærker og højttaler til at lave en hybridforstærker. Du kan lave et ægte push-pull-rør eller en transistorforstærker. Du kan bruge en anden DC -forsyning og køre disse rør ved 30 volt for at få mere strøm. Du kan bruge en AC-til-DC strømforsyning i stedet for et batteri. Du kan kun bias i lineære driftsregimer og lave en audiophil hovedtelefonforstærker. Forskellige guitareffekter kunne indbygges. Denne kunne pakkes ind i en 19-tommer rackmonteret version. Gå efter det. Vær rolig ved, at uanset hvad du har lyst til at prøve, er lige så gyldig som andres idé.

Mit eneste forsigtighedsråd er til dem af jer, der er relativt nye inden for disse emner. Tag små skridt for ikke at blive modløs. Få et brødbræt og en strømforsyning, og begynd at lære, hvordan kredsløb fungerer. Arbejd med et rør eller en transistor og se, hvordan det fungerer, før du tilføjer kompleksitet. Ved lav spænding kan du stadig ryge en 25 cent transistor, men du beskadiger ikke et rør, medmindre du kommer rigtig langt væk, som at tilslutte B+ til kontrolnettet i lang tid. Tilføj kompleksitet langsomt. Hvis du kan få et digitalt multimeter, funktionsgenerator (app på telefonen) og et oscilloskop (enten bænkeudstyr eller app/program på en gammel pc), har du så alt hvad du behøver for at lære meget. Denne viden kan springe dig i gang med digital signalbehandling, eller ændre dit eksisterende udstyr eller reparere ødelagt udstyr.

Trin 7: Anerkendelser

Jeg vil ikke foregive at have opfundet alle de ideer, der præsenteres her.

Hvis du foretager en internetsøgning efter patenter (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, for tilfældigt at nævne nogle få), eller tjek “sophtieamps” eller “Franks massive rørdatasamling” eller “NJ7Ps rørmanualer med teori” eller “tubetheory” eller "antiqueradios" eller "diyaudio" eller "space charge tubes" eller "angelfire" eller "radiomuseum" eller bogstaveligt talt tusindvis af andre sider, finder du mange guitarforstærkere, guitarpedaler, hovedtelefonforstærkere og generel rørledningskredsløb, der bidrager til min bygning, og din. Tak til alle er kommet før, og de bedste ønsker til jer fremtidige producenter/genbrugere.

Trin 8: En (meget teknisk, desværre) opdatering til et allerede teknisk projekt:

I de sidste flere uger lavede jeg to justeringer til designet.

For det første, for at optimere tetrodens effekt og lydkvalitet, satte jeg skærmspændingen mellem 12,6 og 13,3 volt med en spændingsdeler. Jeg satte mig eksperimentelt på en groft 3K modstand fra B+ til skærm og derefter 10K modstand til jord. Jeg omgåede skærm til katode med en 1 eller 2 uF hætte. Du skal muligvis justere 3K højere afhængigt af dit faktiske kredsløb for at indstille denne skærmspænding. Strømmen er lidt under 2mA gennem 3K. Skærmen er nu bundet ac-vis til katoden med en 1uF bypass-kondensator, så skærmen bedre kan gøre sit arbejde, når pladen og katodespændingerne svinger. Denne skærmspændingsindstiller virker som en god arkitektur for enhver lavspændings tetrode, for at maksimere ydelsen.

For det andet fandt jeg ud af, at Ryobi 18v lithium -ion -batteriet udsender en form for digital oplader -kommunikationsanmodning hvert 15. sekund, hvilket forårsager en "kryds" -lyd. Det er en kort vekselstrøm oven på jævnstrømsspændingen. Jeg tilføjede en filterstige til den. Hvis du kan få en lille (1 eller mere mH) induktor, kan du tilføje det til strømforsyningsfilterstigen. Jeg så ikke et behov for at køre varmestrømmen gennem induktoren.

En sidste bemærkning: 10K potentiometeret skal være af god kvalitet, da det kan se flere milliampere og enhver genereret støj går direkte til pladen og påvirker lyden.

Hvis nogen, der ikke ville starte med at eksperimentere med høje spændinger i vakuumrøret, og i stedet prøver sådan noget, så lad mig det vide.

Tak fordi du læste.