3d Trykt Endgame Arc Reactor (film nøjagtig og bærbar): 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Du skal lime frontgrillen til hoveddelen. Denne limede del skal belægges med fyldprimer med et medium lag. Lad tid til at tørre og våd sand det hele med ca. 400 eller 600 vådt sandpapir. Prøv at udfylde de værste laglinjer og trinmærker med noget superlim. Vær forsigtig for ikke at miste for mange detaljer i processen. Vi mistede nogle detaljer, der så bedre ud i startprintet på nogle områder. Hvis du tager dig tid, kan du få den lidt mere filmnøjagtig, end vi gjorde. At få laglinjerne og gå helt i stå vil sandsynligvis tage omkring 5 cyklusser af belægning og slibning.

Du skal bruge 18 af dine 32 6 mm (diameter) x 2 mm (højde) neodymskivemagneter til hoveddelen. Du vil have en slags temmelig hurtig indstilling af epoxy (som 5 min-10 min arbejdstid) blandet sammen for at lime magneterne på plads i henhold til det viste mønster. Du vil markere en polaritet af alle magneterne med en permanent markør for at holde styr på deres retning, mens du limer. Bare sørg for at give god tid til at tørre dit mærke, før du genstarter dem, så du ikke bliver forvirret. Efterlad masser af plads mellem dem, mens du markerer, eller de flyver alle sammen, og markerer muligvis den forkerte side af magneten. Ja, det lærte jeg på den hårde måde. Det kan være bedst at lime den ene orientering af magnet 1. derefter den anden, fordi magneterne let kan trække hinanden ud, når de begge stadig er våde og side om side, hvilket resulterer i masser af bande og et uudslukkeligt raseri. Når du er færdig med dette trin, belægger du bagsiden af denne del med påfyldningsprimer for at forhindre lyslækager senere.

Jeg viser, hvordan jeg malede det, men jeg tror, at der findes en mere filmnøjagtig og sejere måde at gøre det på. Dette link viser hvordan Coregeek Creations

Jeg brugte nogle spraymaling til polycarbonat, fordi det er en hårdere plast at klæbe til, så jeg regnede med, at maling ville klæbe godt til min primer, og det gjorde det. Tamiya- eller Duratrax -sølvene ser ret gode ud især efter den sorte vask, jeg brugte, er påført. Jeg lavede omkring 3 eller så lette frakker af sølv og efterlod tilstrækkelige tørretider mellem lagene. Derefter lavede jeg gulddetaljerne med en pensel ved hjælp af Testors guld.

Jeg brugte polyacryl halvblank maling til at forsegle det hele. Ligesom 2 eller 3 lag, der forlader tilstrækkelig tørretid, bør fungere. Jeg er usikker på, om du vil tilføje dette med grafitteknikken. Nogle videoer får det til at lyde som om, at grafitten ikke gnider let efter at have poleret det lidt med en vatrondel, men jeg er usikker uden at gøre det selv.

Rekvisitten skal være dækket af en sort akrylvask for at få den til at ligne den rigtige rekvisit. Jeg lavede en vask af en blanding af lige dele satin sort akrylmaling og vand. Børsten skal vaskes i alle områder af rekvisitten og tørres af med et vådt papirhåndklæde, indtil det ønskede udseende er opnået.

Trin 3: Magnetisk bagplade og selesystem

Lim magneterne på den magnetiske bagplade med epoxy med det samme polaritetsorienteringsmønster, som du brugte på hoveddelen. Find midten af brystbæltet og marker det. Marker midten af den øverste del af den magnetiske bagplade og magnetisk brystbælte. Lim de 3d -udskrevne dele til brystbæltet, så de er centreret, og så remmen ligner den på billederne. Selvom dette stroppesystem er valgfrit, vil buereaktoren ikke se akavet ud af, at den trækker ned på din skjorte, mens du bærer den.

Trin 4: Tilføjelse af film nøjagtige lys-elektronisk panelmontering

Varm lim de kølige hvide fe -strengelys ved hjælp af CAD -diagrammet som en vejledning. Der vil være meget mere ledning mellem lysene, end mit diagram får det til at se ud, men der er masser af plads til at gemme den ledning væk i elektronikpanelet. Lysene sidder tæt i plastspalterne, der er beregnet til at holde dem. Bare sørg for, at dine lys faktisk udsender lyset i den rigtige retning, når du holder dem fast. Du vil ikke have, at dine lys peger en vej på den ene side af lysbuereaktoren og peger lidt i en anden retning på den anden side. Tjek dit arbejde, mens du går.

Når du har fået det hele sorteret, vil du sikre dig, at dine sidste to neodymmagneter bliver limet på den rigtige måde for at holde panelet til hoveddelen. Dæk derefter alle ledninger til med elektronikpaneldækslet. Jeg har lige limet låget ind med varm lim og superlim. Undgå at bruge varm lim på magneterne. Den høje temperatur kan delvis afmagnetisere magneterne.

Lim batterikassen som vist på billederne m/ superlim. Positionen er vigtig, så den sidder ordentligt på brystet, og så tænd/sluk -knappen er let tilgængelig, selv når den bæres.

Trin 5: Saml og farve lysdiffusoren

Du skal muligvis let slibe den indre diffusortrekant for at få den til at passe. Det skal sidde tæt. Du kan lime det ind eller bruge et stort stykke pakningstape (hvad jeg gjorde) på indersiden for at holde det bedre sammen.

For at få det rigtige look skal du have dine dele til at ligne glas på den side, der er udsat. Jeg fik ret gode resultater ved at printe direkte til min glas seng, men det var ikke nok. Jeg fik det til at se ud lige efter vådslibning med 300 sandpapir, hele vejen op gennem forskellige grus, indtil jeg ramte 2000 grus. Lad bagsiden være så ru som du kan for at hjælpe med diffusion. Jeg tilføjede faktisk et par små trekanter af vokspapir limet på bagsiden af den indre diffusor for at hjælpe med at gøre individuelle lysdioder mindre mærkbare.

Du skal bruge en airbrush til denne næste del. Du kan få billige airbrushes, som du kan blæse i, eller som fungerer med små trykluftbeholdere, der ville fungere fint til dette, hvis du mangler adgang til et setup. Crayola tjener endda for en $ 20, som du sandsynligvis kunne hacke til arbejde. Et godt setup m/ en luftkompressor kan koste så lidt som $ 80 bucks tho og vil tjene dig på en masse lort af projekter.

Efter mange undladelser at få denne del til at ligne filmen, der brugte maling, fandt jeg endelig ud af, at brug af alkoholfarver negler det klare look, der gør, at udfyldningsmønstrene kan skinne igennem. Kløveren og stenvasket Ranger -blæk, jeg brugte, får farverne helt i orden. Jeg lavede et tyndt stykke blå på forsiden og bagsiden. Den faktisk prop er en grøn farve med et strejf af blå, når den er slukket. Så jeg brugte kløverblækket i lidt af en tungere frakke for at få det look. Selvom mit billede får det til at se meget blåt ud, har det faktisk den helt rigtige farve, der matcher filmfarverne, når det blev gjort, som jeg gjorde det. Lad dig ikke friste til at belægge den med polyacryl. Det ødelægger blækket.

Trin 6: Snap det hele sammen og nyd det

Trin 7: Fremtidige versioner og forbedringer

Jeg har allerede en fungerende trådløs opladerversion som set her. Det kan endda opkræve gennem en sag. Uddannelsesvideoen er blevet filmet, og der vil også blive skrevet en instruks til det.

Der er en sej statue Nikko Industries lavet ved hjælp af en variant af vores lysbuereaktor. Du kan downloade det på hans websted. Hans base er ikke bærbar som vores, men hvis du har hans statue udskrevet, kan den passe til vores buereaktorbase for det bedste fra begge verdener.

Dernæst op med en rigtig laser/blå ildunibeam og meget mere. Du kan støtte os på Patreon for at holde drømmen om at lave fantastiske rekvisitter og 3d -print levende.

Godt byggeri !!!!

Giv mig ideer til fremtidige lysbue reaktor funktioner i kommentarerne!