Den tyndeste og smalleste bærbare Nes ?: 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Dette er en 3D -trykt NES bærbar bygget ved hjælp af en NES på en chip retrobit NES. Det er 129*40*200 mm. den har 8 timers batterilevetid, digital lydstyrkekontrol og stilfuld (måske) grøn sag. Det er ikke efterlignet, det er hardware, der kører fra en original patron, så du stadig kan afspille dine originale patroner eller testpatroner på spilmesser. Det blev trykt i grønt PLA i 0,2 mm laghøjde. Ved 129x40x200mm er det, så vidt jeg ved, den tyndeste og smalleste NES, der nogensinde er lavet.

Trin 1: Hvorfor byggede jeg det?

Jeg ville spille NES -spil, men jeg ville ikke have, at det var tv -tilsluttet. Den originale NES fylder så meget i din stue, at da du har ført kablerne og controllerne, har du ældet betydeligt, forudsat at du ikke har et permanent setup. Dette er ønsket om at bygge en bærbar NES, der spiller de tilgængelige spil, men i en bærbar form, så du ikke snubler over efterfølgende kabler, hver gang du vil spille Tetris eller Super Mario. NES er gammelt og enkelt, det betyder, at der er mange tilgængelige spil og homebrew -spil, der for nylig er blevet udgivet, denne konsol uden det defekte stik og lockout -chip betyder, at beskidte patroner er mere tilbøjelige til at spille. Det instruerbare er ikke helt kronologisk, og billederne er ikke så detaljerede, som jeg gerne vil have, hvis du gerne vil have billeder af bestemte dele, som jeg ikke har vist, så fortæl mig det.

Trin 2: Hvorfor ikke efterligne det ved hjælp af en Raspberry Pi eller smartphone?

1. Fordi patroner er fede, kan du ikke argumentere med det, og jeg har ikke en smartphone. Når man ser på instruktører, er mængden af NES -patronprojekter forbløffende, det viser, at NES -patronen stadig er populær. Nintendo bruger stadig patroner nu til kontakten, selvom de smager værre end NES -patronerne, ikke som jeg selv har prøvet.
2. Rom er ulovligt, stort set overalt i verden er det ulovligt at downloade rom.
3. Smartphone -berøringsskærmskontroller er ubrugelige og er umulige at bruge, fordi du ikke kan mærke dem (medmindre du kan se gennem din hud, mangler jeg dog denne evne.)

Det er rigtigt, at Nintendo lavede den klassiske NES -udgave, og dette er licenseret, men dette bruger emulering og har ikke alle de spil, jeg gerne vil spille. NES -klassikeren har også HDMI -video, hvilket gør den lidt sværere at bruge og en mere kompleks controller. En hindbær pi bærbar kunne konstrueres som denne, men igen, der kræver romer og er blevet gjort så mange gange

Trin 3: Konsollen/NES -klonen

Jeg valgte retrobit NES til konsollen, dette er meget mindre end det originale enorme NES, og de fleste kredsløb er indeholdt i en lille ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Konsollen bruger meget lidt strøm, jeg har ikke målt den, men den er langt mindre end en original NES ville bruge (hele den bærbare bruger 380ma ved 5v sandsynligvis det samme som en original, men der havde ingen skærm). Konsollen kan også ændres til at køre på 5v, hvilket er nyttigt, da det er, hvad USB bruger og er langt bedre end 9v, som det oprindeligt brugte.

Den valgte skærm er en 4,3”skærm, der bruges til bilkameraer, hvis de lavede biler, der ikke var på størrelse med dødsstjernen, ville det ikke være nødvendigt. Dette kan også ændres til 5v, så hele konsollen kan køre på 5v, hvilket betyder, at jeg kan bruge Adafruit Powerboost 1000c til at drive enheden. Jeg har dog tidligere brugt powerbank kredsløb til lignende formål

Når man ser på retrobiten, er det klart, at den kan gøres mindre, når den er åbnet, er der tre printkort i konsollen, og kun et af dem er faktisk nødvendigt. Det første bord indeholder bare controllerportene og strøm- og nulstillingsafbryderen, ingen egentlige kredsløb. Nulstillingskontakten blev ikke brugt, selvom jeg tror, at det kan være nødvendigt at bruge nulstillingsknappen til nogle Zelda -spil, bedes du rette mig, hvis dette er forkert. Det andet bord indeholder kredsløb til at trin 9v fra strømforsyningen ned til 5v, jeg er ikke helt sikker på, hvordan dette kredsløb fungerer ved et gæt, det bruger en zener -diode til at give en reference 5.1v og derefter en transistor som en spændingsfølger.

De andre ting på kortet er nogle lyd- og videoporte, som også er unødvendige, så dette kort kan ligesom det andet fjernes. Dette er en iterativ proces, fjern et bord og genforbind derefter test, test altid alt, for så ved du, hvad det er, der ikke virker, hvis du kun har ændret en ting.

Trin 4: Ændring af skærmen (skærmbilledet Hvis du vil blive fladere)

Skærmen bruger en xl1509 (klik for at se datablad) omskifteregulator til at trinere den 9-36v angivne spænding ned til den 5v, der bruges internt, denne regulator er 83% effektiv i henhold til databladet, så fjernelse eller bypass er gavnlig for batteriets levetid enhed. Tilslutning af 5v til enten pin 2 eller kondensatoren, der tilføres af den, tillader skærmen at fungere på 5v og reducerer strømforbruget. Dobbelt gevinst, en mere nyttig spænding og bedre batterilevetid.

Så begge enheder er nu mere effektive og bruger 5v. Jeg gjorde også skærmen tyndere ved at genoverføre overflademonterede kondensatorer sidelæns, dette var ikke nødvendigt, men jeg ville øve mig i hvordan man gør det og se om det stadig ville fungere. Dette gjorde skærmen 2 mm tyndere, meget arbejde for 2 mm, men det var et eksperiment og en læringsoplevelse, så det var okay. Dette indebærer masser af test, ændre en bit og derefter teste og ændre en anden.

Det er i hvert fald baggrundsbelyst i modsætning til et gameboy -fremskridt, som kræver, at der opstår en syzygy, før du kan se det.

Tyndere er normalt bedre med håndholdte og bærbare enheder, men jeg tror, at tyndheden er optimal på omkring 19 mm, Selvom det kan hjælpe med at gøre tingene struktureret i stedet for den glatte ryg, som de satte på telefoner nu, kan jeg ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg tabte min PSP, fordi det var så glat.

Trin 5: Opbygning af controlleren

Nu har vi skærmen kørende på 5v og NES kører på 5v, vi kan begynde at bygge controlleren. Controlleren er relativt enkel efter moderne standarder, ikke som PS4, der har flere kontroller end Buran, selvom den stadig kræver en masse ledninger, hver knap har brug for 5v, jord og en signalkabel.

Med 8 knapper, der er 24 separate loddeforbindelser, og som ikke inkluderer forbindelserne til 4021 skiftregistret eller NES. Jeg brugte perfboard til dette med kobberpuder på den ene side, det er lettere end at skære eller bore stripboard og er hurtigere og får mine loddeled til at se bedre ud.

De anvendte taktafbrydere blev loddet på plads, og derefter blev de forskellige ledninger forbundet. Loddeledene skal være koniske og let konkave som billedet. Jeg kan ikke understrege nok, at valget af lodde og jern er vigtigt her, jeg byggede to controllere før denne, der ikke fungerede, dels fordi jeg ikke var lige så god til lodning, men dels fordi jeg brugte VVS -loddemetal og en stor mejselspidsjern. Så vælg de korrekte værktøjer, det betyder ikke, at du har brug for en virkelig dyr loddemetal, men ikke brug dårlige værktøjer eller lodning.

Trin 6: Test igen og igen

Efter at have tilsluttet controlleren og dobbelttjekket forbindelserne, kan den testes til enheden, da denne instruktion ikke er helt kronologisk, og jeg faktisk har en ekstra skærm og NES, billedet af mig, der tester den, er med de umodificerede. Hvis du beslutter dig for at bygge en, vil jeg foreslå, at du først bygger controlleren, da dette giver en ikke-varmekritisk praksis med lodning. Jeg kunne afslutte dette trin her og hævde, at det hele virkede første gang, men læs videre og hør mine fejl.

Da jeg første gang forsøgte at lodde til printet med mit VVS -loddemetal og forfærdelige jern, løftede jeg spor og brød konsollen, så lær af mine fejl og brug et fint spidsjern og elektrisk loddetin, prøv også ikke at overophede delene. Det virkede, i hvert fald, ned og venstre knapper fungerede ikke, efter at have kontrolleret 5v og jordforbindelserne og trykket på dem et par gange, indså jeg, at jeg havde forbundet dem til de forkerte stifter på skiftregistret, efter at have tilsluttet dette korrekt det virkede. Dette er min fjerde NES -controller, som jeg har koblet til hånden og kun den anden til at arbejde, så vær tålmodig, øv dig og prøv igen

Trin 7: Lille NES, men ingen strøm og etui

Så vi har nu alt, hvad vi har brug for til en kompakt nes, skærmen, controlleren, patronen og nes. Men vi vil have en bærbar nes, og derfor har vi brug for batterier. Enheden bruger 380ma når den er i drift, men dette er efter mine strømændringer og med skærmen ved 4: 3 og 30% lysstyrke. Oprindeligt målte jeg ikke dette, og jeg troede, det ville komme ud på omkring 700ma. Men det viste sig at være forkert, og jeg kunne sandsynligvis have brugt den billigere powerboost 500c, men vi lærer, når vi går, så hvis jeg laver en anden, kan jeg bruge 500c eller endda et powerbank -kredsløb. Batterierne er to 18650 litiumceller parallelt for at give en 3,7v 5200mAh nominel ydelse. Brug af 1000c -kortet til at øge det til 5v skulle give en runtime på cirka 9 timer, selvom jeg endnu ikke har testet dette. Ledningerne blev forlænget ved hjælp af tykt kabel, fordi disse skal kunne bære meget strøm, omkring 1A, så båndkablet ikke kunne klare det. Som hovedregel skal du bruge den samme ledning eller tykkere, holde kablerne korte og så pæne som muligt til fejlfinding, fordi du helt sikkert skal gøre det. Vær meget forsigtig, når du lodder levende batteritråde, og sørg for, at du ikke kortslutter batteriet med din jerntip. Det er derfor, jeg sagde at bruge et fint spidsjern, brede strygejern øger muligheden for shorts. Jeg brød faktisk en powerboost i processen med at udføre denne procedure ved at kortslutte output med mit jern.

Trin 8: Åh nej, det slukker ikke

Powerboost, i modsætning til de fleste powerbanks, synes ikke at have nogen belastningsfølende kredsløb og har derfor brug for en switch for at slukke for det, dette forbinder en pin til gnd pin og enheden slukker. Selvom du kunne bruge en switch efter 5v -output, ville powerboost stadig have sin blændende blå lampe på at spilde al din strøm, som vi ønsker til spil. Jeg tilsluttede en midlertidig switch, fordi jeg ikke havde den korrekte skydekontakt til at passe. Dette var midlertidigt, men indarbejdet i det faktiske design, det virker ikke ordentligt nogle gange, men jeg ville afslutte enheden.

Trin 9: Forstærker

Forstærkeren er en simpel lm386 baseret forstærker, denne kører 5v som resten af enheden. Men pas på, ikke alle lm386 forstærkere kan køre 5v. Jeg brugte versionen, der slutter n-3, og en 8 ohm højttaler. Enheden var forbundet som i diagrammet ovenfor, men jeg tilføjede en strømledningskondensator til støjreduktion og lydkvaliteten blev forbedret fra chokerende dårlig til bare dårlig. Efter meget tid at have lyttet til menuen musik fra super Mario 3 og blive mere irriteret, havde jeg en idé.

Jeg havde mistanke om, at lydklipning (når en bølgeform har toppen klippet, fordi den maksimale spænding, som forstærkeren kan udsende, er nået) var problemet her, og derfor tilsluttede jeg et potentiometer for at teste min teori, det har muligvis ikke klippet, men potentiometeret løst problemet med lydkvalitet, og nu lyder det bare dårligt. Jeg synes, at dette er dårlig lydgenerering af det asiske i enheden frem for mit design, men jeg kan fortælle dig dette, og du vil sandsynligvis tro det. Jeg tilsluttede tre 3.3kohm modstande for at danne en potentiel divider for at reducere lydstyrken til tålelige niveauer. Dette reducerede enhedens maksimale volumen til 1/3 af originalen, men på grund af den mærkelige måde, som mennesker opfatter lyd på, var den ikke så meget mere støjsvag, men langt mindre irriterende forvrænget.

Trin 10: Skru ned

Lyden blev derefter tilsluttet et x9511 digitalt 32 trin potentiometer, dette skruer ned for lydstyrken og giver mig mulighed for at bruge knapper til at reducere lydstyrken fra maksimum til minimum. Dette er ikke logaritmisk, som det ville være ideelt, men det virker til at reducere lydstyrken ved hjælp af knapper. Der er en jordforbindelse og en signalkabel til lydstyrkeknapperne, ingen pull -ups er nødvendige. Fordi den digitale lydstyrkekontrol var en eftertanke, var ledningerne meget stramme i nærheden af skiftregistret. Jeg lagde ledningerne over toppen af printkortet, fordi der ikke var andre steder.

Den digitale lydstyrke var en eftertanke, derfor havde jeg ikke knapperne trykt, og jeg ville ikke betale den enorme pris på porto for en så lille del. Hvis jeg laver en anden, vil jeg få lydstyrkeknapperne udskrevet på samme tid. Jeg lavede lydstyrkeknappen af noget krydsfiner, fyldstof, kort og maling. Det er ikke perfekt, men tids- og pengebegrænsninger betød, at jeg bare holdt fast i det ikke-optimale for nu.

Trin 11: Sagen

Jeg har ingen billeder af design af sagen, da denne blev designet i marts, april og maj 2018. Denne blev samlet i marts 2019. Men jeg kan give dig nogle detaljer om, hvordan den blev designet, jeg brugte papir til at tegne en grov kontur, lægge de forskellige komponenter oven på hinanden for at få det grove layout. Tilføj plads til ledninger, de kan være årsagen til, at enheden ikke lukker

Jeg ville have en portrætkonsol af to grunde, størrelse, nes -patronen er enorm, at lave en landskabskonsol gør, at højden skal være mindst 145 mm, og fordi jeg ønskede, at konsollen skulle passe til det gyldne snit på 1.618, der gør det til cirka 230 mm for det korrekte forhold. Da konsolens printkort er den tykkeste del, ville det have forstyrret skærmen, og enheden ville blive endnu tykkere.

Portræt er bedre, medmindre du har brug for skulderknapper, jeg synes, det ser bedre ud, og det betyder, at jeg kan beholde den samme kontrolafstand som en original NES -controller. Sagen er 129 mm bred, fordi det er tykkelsen på patronportmonteringen plus sagens tykkelse og 200 mm, fordi det er et bekvemt tal, der er tæt nok på det gyldne snit til at se godt ud. Undersøgelser har vist, at det gyldne snit faktisk ikke foretrækkes, men det er i området med foretrukne rektangler, omkring kvadratrod 2 til cirka kvadratrod 3 (hvis nogen kan pege mig på undersøgelsen, der fandt dette, vil jeg være taknemmelig). Højttaleren har huller arrangeret i et mønster og mine initialer i midten. Disse smarte skruehuller holder enheden så tynd som muligt. Sagen blev samlet ved hjælp af m2 skruer, fordi jeg ville have små skruer. Amerikanere, der læser, tænker måske "hvorfor brugte du ikke bare skruer i tommer", godt fordi jeg ikke er amerikaner og tommer generelt er brøkdele, og det er svært at indtaste i et decimalt miljø som cad.

Jeg brugte calipre meget til at måle ting gentagne gange, og husk at 3d -printere ikke er præcise, så lad tolerancer være. De udskrifter, du ser her, er femte forsøg og den anden enhed, jeg har tidligere bygget et andet, men uden lyd eller et så flot design. Når du designer kasser, skal du bruge papirskabeloner til at kontrollere pasform. Papir er billigere og hurtigere end en 3d -printer. Nogle gange tager det 20 forsøg at få målingen korrekt. Det gjorde det i hvert fald, da jeg lavede controller -mounts, men det var fordi jeg skulle gætte, hvor mange tiendedele af tommer afstanden skulle være (hullerne på perfboard er 0,1”eller 2,54 mm fra hinanden) og multiplicere det, afrunde det og derefter tjekke det i kø. Jeg nægtede at bruge tommer i mit design, fordi det ville ødelægge alle mine målinger udført i millimeter.

Trin 12: Montering af det hele

Hullerne i perfboardet skulle acceptere en 2 mm skrue, så jeg brugte en 2 mm bor til at forstørre hullerne til at montere controllerforstærkerkortet. Skærmen blev varmlimet ind, og varm lim blev brugt til at fastgøre ledningerne til udskrifterne for at holde dem pæne. Patronporten var friktionsmonteret og holder sig selv på plads. Varm lim er meget nyttig i situationer som denne, ingen vil se indersiden, så brug limpistolen til at holde tingene i. Kassen blev trykt i pla i 200 mm laghøjde. Fordi jeg ikke havde en 3d -printer, sendte jeg dem til et firma, der printede dem, jeg angav den samme farve, men som du kan se, matcher farverne ikke. Skruerne gevind i undersized huller i plasten, men de huller jeg brugte var lidt store, så skruerne havde lidt hold. Batteriet blev limet ind med, kan du gætte, varm lim.

Trin 13: Konklusion- Nyt bærbart design

Den sidste enhed er jeg meget tilfreds med, og den spiller de spil, jeg vil have den til. Der er nogle spil, som klonekonsollen ikke kan spille, men jeg ved ikke, hvor listen over dem er. skærmen er i 4: 3 for at reducere forsinkelsen på enheden til en acceptabel mængde og med en 8 timers batterilevetid kan du gennemføre de fleste spil uden at genoplade. Enheden er, og jeg vil gøre krav på det nu, den tyndeste (40 mm) og smaleste (129 mm) bærbare nogensinde (der tager en hel nes patron). Medmindre nogen kan bevise andet.

Det er naturligvis langt fra perfekt, sagen kunne have været færdig bedre, såsom maleri. kontrolelementerne er heller ikke, som jeg ville, jeg ville have dem i forskellige farver til det, de er i nu med A og B indlagt.

Jeg har helt sikkert lært meget under dette projekt, men jeg har en bærbar nes, noget jeg kan vise for mange mennesker og forbløffe dem med 8-bit grafikken og 3d-printet etui. Hvis du vil have stl -filerne eller en trinvis vejledning, så sig i kommentarerne, og jeg kan lave en trinvis vejledning, men for en pris, fordi jeg allerede har en, så jeg skulle lave en anden specifikt for at tage mange fotos, der tager tid og kræver et nyt sæt komponenter, jeg ville have brug for nok folk, der var villige til at betale, for at det var min tid og investering værd. Også hvis der er behov for flere billeder eller afklaring eller anden redigering af det instruerbare, så lad mig vide det i kommentarerne.

Trin 14: Spørgsmål, jeg kan få

Vil du lave mig en

Nej, hvis jeg laver en til planerne, så vil jeg måske sælge den

Hvad er dimensionerne

129 mm x 200 mm x 40 mm eller i kejserlige 6x10^-3 lm x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Men det er ikke de kejserlige dimensioner, jeg ønskede

5.079x7.87x1.57 glad nu?

Jeg kunne gøre det bedre

Vis mig venligst, jeg vil gerne se det. Eller for at bruge det moderne sprogbrug "billeder eller det skete ikke"

Hvad er hullet til i bunden af enheden

Den øverste firkant er til en udvidelsesport og den nederste runde er til hovedtelefoner, jeg havde ikke et stik med en afbrydelse i, så jeg forlod den.

Hvorfor gjorde du skærmen mindre

For at reducere forsinkelsen var den uspillelig

Hvorfor brugte du ikke en 3,5”skærm som denne

Billedet rullede konstant lodret, jeg tror, det var et problem med v-sync. det var ikke n-sync

Kan du tilføje…

Det er sandsynligvis hvad exp -porten er til, anden controller, av out osv., Opladningsport

Brug en hindbær pi

Læs det instruerbare

Brug en rigtig nes

Nej, den er enorm

Planer tak

Lad mig vide i kommentarerne, der kan være en pris

Vil du bygge en bærbar n64

Nej, se Ben Hecks videoer om det. Ben er dygtigere end mig og kæmpede enormt med det.

Hvor lang tid tog det at bygge det?

Cirka 20 timer at samle, cirka 300 timer at designe og redesigne sagen. Det skyldtes imidlertid uerfarenhed, så jeg kunne gøre det meget hurtigere nu. Sandsynligvis omkring 50 timer til at designe en ny bærbar af lignende kompleksitet.