Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Hej!

Okay så først, hvad er et ducking -kredsløb! ?? Så glad for at du spurgte!

Ducking kaldes også sidekædekomprimering. Denne effekt findes oftest i elektronisk musik, hvor når kicktrommen rammer, reduceres resten af musikken i volumen. Mit foretrukne og mest skandaløse eksempel er det fjollede franske elektro -nummer Satisfaction af Benny Benassi. Slå det op, se måske videoen, hvis du ikke er fornærmet af overdreven udnyttelse.

Anyway, dette er en af mine foretrukne lydeffekter, og dette enkle billige lille kredsløb får dig derhen! I høj kvalitet! Fordi de fleste analoge VCA'er bruger chips, der introducerer forvrængning og støj, og dette kredsløb bruger en lydstærk lydforstærker og en fotocelle som en variabel shuntmodstand, hvilket er meget lav forvrængning og støj.

Forbrugsvarer

• 1 TL074 quad op -forstærker
• 1 100nF keramisk disk kondensator
• 1 1uF elektrolytkondensator
• 2 220R modstande
• 2 1K modstande
• 1 10K modstand
• 1 33K modstand
• 2 47K modstande
• 2 100K modstande
• 1 100K potentiometer
• 2 10K potentiometre (100K er også i orden)
• 2 lysdioder (enhver farve udover rød eller ultraviolet)
• 1 lysafhængig modstand/fotocelle/fotoresistor
• 4 dioder, 1N4148 eller stort set enhver diode
• ledninger og lignende
• E6000 eller Goop eller stort set enhver superklæbende klar lim
• Noget for at gøre det mørkt inde i LED/LDR, tape, heatsink, plakatspartel, sort maling …
• Frontplade, stik, bipolar strømforsyning, sådan noget

Trin 1: Springende edderkopper gør dette

Springende edderkopper er utrolige jægere. De vil spise alt, hvad de kan fange og overvælde. Dudes er mindre end damerne, så når de vil parre sig, skal de finde en hun og danse for hende. Hvis de ikke danser helt rigtigt og passer ind i hunnens hensynsløst biologisk bestemte forventninger til syn og vibrationer, springer hun og får sig et dejligt lille edderkoppemad.

Hvis du nogensinde ser en springende edderkop og har et lille spejl ved hånden, så prøv at vise edderkoppen dens refleksion. Hvis det er en fyr, vil det sandsynligvis løfte sine forben sådan og hurtigt miste interessen. Det er ret sødt.

Anyway, det er den eneste chip, vi skal bruge til dette projekt! Det er en TL074, og vi henviser til deres pins ved deres numre i dette projekt, så vi kan være sikre på at få de rigtige!

Mikrochips har alle et hak eller en cirkelindrykning for at angive, hvilken nål der er nummer 1. Hvis du ser på din mikrochip med indhakket eller indrykningen pegende mod nord, vil nål nummer et være den øverste stift til venstre. Stifterne tælles mod uret fra denne pin helt til den modsatte pin, som er pin 14 til denne chip.

Grunden til at stifter tælles sådan går tilbage til da elektronik alle var i glasrør. Teknikere arbejdede med bunden eller stiftenden af rørene og tællede stifterne med uret. I dag ser vi på toppen af vores elektroniske enheder, hvilket betyder, at vi tæller den ANDRE vej rundt!

Åh mit ord, hvorfor skrev jeg bare alt det?

Så til dette projekt skal vi bøje stift 1 op, hvor nogle af den tynde del peger ud. Pin 14 får den samme behandling. Pin 2 og 13 får bare lidt af den tynde del bøjet ud. Pin 3 og dens modsatte, pin 12, bliver bøjet lige under chippen, ligesom pin 10. Alle disse pins bliver forbundet til jorden senere. Pin 4 og dens modsatte, pin 11, får de tynde dele bøjet lige ud. Disse to ben er strømstifterne. Pins 5, 6 og 7, og pins 8 og 9 får den tynde del skåret lige af. Dette sidste trin er faktisk ikke nødvendigt, jeg foretrækker bare at arbejde med kortere stifter, der ikke er så pæne for mine fingre.

Trin 2: Hey Crazy Little Jumping Spider, Hop på hovedet

Her er et hurtigt overblik over undersiden af vores TL074. Få den på dit skrivebord til at ligne denne!

Trin 3: Vores første to modstande

Her er de første modstande, vi tilføjer til vores projekt! Disse modstande angiver gevinsten for vores to forstærkere, der behandler lyd.

Der er en god grund til ikke at bruge modstande, der er vurderet så højt til lydkredsløb, da der er noget, der kaldes "Brownian Noise", som er forårsaget af elektroner, der går igennem modstand, men denne særlige op -forstærker har utrolig høj inputimpedans, så der vil ikke være mærkbar strøm gennem disse 100K modstande, så ja, bare rolig om det. Hvis du bruger den anden meget populære støjsvage lydforstærker, NE5532 til et andet projekt, skal du prøve ikke at bruge modstande på højere end 20K.

Trin 4: Omgå kondensator !

Her er en kondensator form og farve på en linser. Det er der for at reducere støj fra at bevæge sig fra det ene kredsløb til det næste gennem elledninger, og for at holde denne op-forstærker fra selvoscillerende. Der er masser af kondensatorer dyrere end denne type, men denne type er faktisk perfekt til denne applikation!

De to billeder er af det samme, i det andet har jeg loddet ledningerne.

Trin 5: En kilohm modstand !

Jeg fik et par tusinde af disse antikke 1K modstande med virkelig heftige tykke ledninger, som jeg virkelig godt kan lide, fra en virkelig sej elektronik/robotik/hacker/maker plads i min by, der blev tvunget til at lukke ned midt i rygter om skatteunddragelse, bedrageri og seksuel dårlig opførsel. Ingen af dem lagde jeg nogen lager i, men wow, fik jeg nogle fede ting fra deres tætte salg.

Anyway … dine 1K modstande vil sandsynligvis ikke se sådan ud, men det er stadig det, vi skal gøre med dem, uanset hvordan de ser ud.

Tag den korte ende af 1K -modstanden og lod den til pin 5. Bøj den derefter hensynsløst under chippen, bøj den op og lod den til pin 10. Pin 10 er en af de tre pins på denne chip, som skal tilsluttes At give stuearrest. De to andre ben bliver forbundet til jorden i det næste trin!

Åh hej, se omhyggeligt på disse to billeder. Det er ikke perfekte loddefuger. Delene blev ikke varme nok til virkelig at få loddetøjet til at flyde ordentligt. I de næste par trin går jeg tilbage og retter det problem, som du kan se, hvis du ser omhyggeligt ud.

Trin 6: Hey du pins, du er GRUNDET

Tag den bly og bøj den for at forbinde til pin 12. Pin 12 skal allerede loddes til pin 3, så nu er alle tre af vores jordpunkter forbundet med hinanden! De er alle jordet. For livet. Undskyld ikke undskyld.

Trin 7: Dioder

Her er et par dioder med det ekstremt iørefaldende varenummer 1N4148.

Vrid de sutter sådan sammen! Bemærk, at den ene ende af hver diode har en stribe. Vi vil sno en stribe-ende sammen med en ikke-stribe-ende.

Elektricitet flyder kun gennem disse ting på en måde. Når man ser skematisk for dette kredsløb tilbage på det indledende trin, vil man se, at alle dioderne i dette kredsløb peger på samme måde.

Så hvorfor forbinder vi dem hæl-til-tå? Fordi elektricitet går en vej gennem parret af dem!

Trin 8: Og tilslut dem derop

De snoede ender af modstandsparet går lige der. Pin 9.

For at få vores projekter til at matche hinanden, skal du sætte dioden med stripen "op" mod "bunden" af "chippen". Det burde "være" fantastisk, "lad os" gå "videre."

Trin 9: Whoah, en anden diode?

Tag en anden diode, og lod den ikke-stribede ende til pin 8! Forhåbentlig vil din loddemetal se bedre ud end dette. Jeg kan ikke huske, om jeg gik tilbage for at reparere dette led.

I det næste trin tilføjer vi den sidste diode til dette projekt! Nå, i hvert fald den sidste ikke-lysemitterende diode.

Trin 10: Endnu en 1N4148

Tag den sidste 1N4148 -diode, du har afsat til dette projekt, og tilslut den stribede side til pin 5. Derefter vil tre af dioderne, der stikker op i luften som fjerpindene på en forskrækket porcupine, blive forbundet sammen.

De to dioder lige ved siden af hinanden forbundet til ben 8 og 9, der har den sorte stribe væk fra stifterne, forbinder hinanden og buer hen over chippen for at forbinde den ene diode, som vi lige lodde til stift 5. Der er ikke rigtig en super ren måde at få disse tre ledninger tilsluttet, så bare bøj dem, så de alle rører og oversvømmer forbindelsen med loddetin. På dette tidspunkt, med alle dioderne på plads, kunne vi teoretisk gå tilbage og genoplade alle de kolde led, som nogle af os lavede tidligere i projektet.

Det sidste billede viser, hvordan vi vil bøje os over den sidste sticky-up diode. Det er her et lydsignal kommer ind i denne del af kredsløbet. Hvis du er interesseret, tvinger alle disse dioder lyden, der kommer ind til dette område, til at gå "den samme vej", så alt lydsignal vil være i positivspændingsområdet.

Trin 11: Udjævning af bølgerne

Alle disse dioder tvang signalet til at blive rettet til kun at være positiv spænding. Denne kondensator her vil udjævne disse krusninger og toppe, og afhængigt af indstillingen af et potentiometer, vi vil tilføje senere, vil den lade strømmen forlade mere gradvist. Dette vil gøre det, så vi kan få lyden til at "skrues ned" i længere tid.

Dette er en elektrolytisk kondensator, hvilket betyder, at hvis for meget spænding kommer ind i dem den forkerte vej, vil spændingen blæse den dielektriske anodisering af aluminiumsfolien og afgas energisk, hvilket får den til at poppe! Ikke på en god måde. på en dårlig måde.

Højre, så lad kondensatorens stribeside slutte til pin 3, som er en af de jordede stifter, og kondensatorens ikke-stribede side forbindes med pin 5.

Trin 12: En sanity -modstand

Argh, jeg ved et uheld stemplede dette som 33K. Bare rolig, det er en 220R modstand. Jeg kan rette billedet, hvis jeg finder originalen. Her er en sød lille 220R-modstand, der gør det sådan, at ved minimum-henfaldsindstilling af potentiometeret (nul ohm), vi til sidst vil forbinde her, ikke vil overvælde output fra op -forstærkeren, der fodrer 1uF -kondensatoren.

Bare rolig, bare hook den dårlige lille dreng til pin 5, hvor kondensatorens ikke-stribede side (+ siden) er tilsluttet. Bøj derefter den anden ledning af modstanden sådan, så du ikke ved et uheld lanser din fingerspids.

Trin 13: Oh Em Gee Hvad er dette?

Tak fordi du spurgte. Dette er en LED. Når du tilslutter lysdioder i feedbackforløbet på en op -forstærker, justeres op -forstærkeren automatisk, så LED'en lyser mere præcist. Se, lysdioder lyser op, når der er spænding nok til at "skubbe igennem" den kvantemærkelighed, der foregår dybt inde i dem. Det vil være mellem ca. 2,5V for røde lysdioder og op til 4V for blå eller ultraviolette lysdioder.

Men når vi sætter en LED i et kredsløb som dette, vil op-forstærkeren sætte nok spænding i udgangen til at gøre spændingen set af den inverterende indgangsstift lig med spændingen set ved den ikke-inverterende indgangsstift. Vores rettet og udjævnet sparketromlesignal går ind i pin 5 (ikke-inverterende input) og lad os sige, at det er 1V. Det er ikke nok til at tænde en hvilken som helst LED, men op -forstærkeren ønsker, at spændingen ved denne pin er lig med spændingen ved dens anden indgang, så den udsender nok positiv spænding til at overvinde LED'ens fremadspændingsfald og tænder LED'en bare lidt op.

Dette præcisions -LED -kredsløb er vigtigt for, hvor godt dette kredsløb fungerer!

Alligevel kan strømmen kun gå gennem en LED én vej, så vi er nødt til at forbinde den positive side af LED'en (se inde i plasten, den positive side tilspidses ned til en lille flad bit) til pin 7. Den negative side af LED'en (den negative side danner en lille skål eller amboltform) forbinder vi til pin 6, som allerede har 1K -modstanden forbundet til den.

Åh, og vi skal sørge for, at vi lader masser af LED -bly hænge derude. Stol på mig.

Trin 14: Det er modstande denne gang

Her er et par 47K modstande. Den fulde lyd, som dette projekt vil dæmpe (skrue ned), går gennem disse to modstande, med en variabel modstand (den lysafhængige modstand, vi vil vedhæfte i et trin meget snart), shunter nogle (de fleste!) Af dette signal til jorden.

Vrid dem sammen!

Tilslut en af dem til pin 2!

Trin 15: Underlig vridning

Okay, så det er det, vi skal gøre ved den dårlige LED. Det skal vride og bøje, så det peger, ligesom, peger sådan.

Det giver snart mening.

Trin 16: DETTE ER EN LDR !

Jeg elsker LDR'er. De ser bare så seje ud.

Og de er normalt lavet af cadmiumsulfid. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men det lyder totalt kickass, og jeg har lige lært, at det er stærkt begrænset i EU! Så sejt!

Højre, så den ene ende af LDR går til jorden (pin 3), og den anden ende går til, hvor de to 47K modstande er snoet sammen. LDR'en skal vende lysdioden så direkte, som du kan gøre den.

Trin 17: En gryde og hvad du skal gøre med den

Her er en 10K gryde. Det kommer til at tage noget, alt eller intet af det indgående sparksignal og føde det til fuldbølge-ensretteren og glattere. Det kaldes en kuvertfølger.

En anden cool ting, jeg fik på det mærkelige sted, der blev lukket ned, var regnbue -båndkabel. Det er så sejt! Jeg elsker alligevel båndkabel til freestyle kredsløb, men regnbue bånd gør det så let at holde styr på, hvilken ledning der er hvilken! Få nogle, hvis det er din ting!

Jeg tænker på potentiometre som at have en "høj" side og en "lav" side. Når du drejer pulsmåleren, som om du skruer op for lydstyrken, går viskeren, der følger knappen, til den "høje" side af potentiometeret. I dette eksempel er det den orange ledning. Den "lave" side er den grønne ledning, og viskeren er naturligvis den gule ledning. Okay. Den "høje" side (orange ledning) forbinder til pin 1, den "lave" side (grøn ledning) forbinder til jorden, hvilket er netop den bøjle af modstandsledning. Viskeren (gul ledning) går til dioden, der kommer ind i kuvertfølgeren, som er den diode, som vi bøjede os over i trin 10.

Trin 18: Endnu et potentiometer og en anden ting at gøre med det

Dette potentiometer skal faktisk være 100K. Vi vil også forbinde den "høje" side af den til viskeren og gøre den til en variabel modstand i stedet for en spændingsdeler.

Læg mærke til den smule modstandsledning, der forbinder de to ben sammen.

Når du har gjort det, skal du tilslutte ledninger til den "lave" side og enten "høje" eller viskeren, er ligegyldigt, da de er tilsluttet.

Trin 19: Tilslut den gryde

Da dette potentiometer er en variabel modstand, er det ikke engang ligegyldigt, hvilken ledning der går til hvilken forbindelse! Frihed!!!

Så hook en af ledningerne til jorden (pin 3 i dette projekt, samme sted som LDR forbinder), og den anden hooks til den 220R sanity -modstand, som vi krøllede over tilbage i trin 10.

Trin 20: Aaaahhh !!! Tre trin i ét! Spænd sikkerhedsselen

Vi vil gerne have kick -trommemixen til resten af vores lyd. Den 33K modstand, der er forbundet til pin 2, er, hvor vi vil gøre det i et kommende trin. Så lige nu skal vi bare tilslutte en 33K modstand til pin 2.

Den anden ting, vi skal gøre nu, for på en eller anden måde forlod jeg limen til for sent (???) er at dække LED'en og LDR i ultra-klæbrig klar lim. Hvis du vil, kan du bruge varm lim, men det er meget rodet. E6000 eller Goop (osv.) Er meget stærkere og pålidelig, og hvis du bruger en lille skruetrækker til at skubbe en klat af den rundt, hvor den skal hen, er den ikke super rodet.

Meget senere, når limen hærder, i et trin, jeg ikke tog et billede af, vil vi gøre indersiden af den ting mørk ved hjælp af sort maling (kan teoretisk være elektrisk ledende) eller elektrisk tape (hoo boy, held og lykke) heatsink (måske for sent til det) eller min FAVORITTE, blå plakat-kit.

Det tredje trin, som vi også skal gøre nu, er en 10K modstand forbundet til pin 13, i baggrunden af det tredje billede. Ikke engang mærket. Sikke et rod. Fortsæt og tilslut 10K modstanden til pin 13, skær den anden ende af og krøl den måske, selvom jeg ikke gjorde det. Husk denne modstand, vi kommer til at bruge den i det næste trin.

Trin 21: Vores sidste potentiometer

Dette vil være potentiometeret, der blander tromlen i resten af lyden. Det vil fungere mest som du forventer, hvis det er en 10K modstand, men noget mindre end 1M burde være helt fint.

Igen tilslutter jeg den "høje" side af potentiometeret til orange, viskeren til gul og den "lave" side til grøn.

Den "lave" ledning går til jorden (den modstandsbøjle).

Viskerwiren går til 33K modstanden, der forbinder til pin 13.

Den "høje" ledning går til ……. hvorfor har jeg ikke et billede af dette? Den går til 10K modstanden fra trin 3 i trin 20 LOL. Du kan se 10K -modstanden, jeg taler om på det tredje billede, lidt ude af fokus, der kommer i forgrunden. Denne modstand er det sted, hvor tromlesignalet kommer ind i kredsløbet.

Trin 22: Elektronikken er i bund og grund klar

Her er en frontplade, jeg har fjernet fra et gammelt modul i mit system. Du kommer sandsynligvis til at bruge noget lidt mindre tin og lidt mindre rundt. Måske?

Denne frontplade har huller til de tre potentiometre og tre stik, og en LED (der også har en 1K modstand til jord). Jeg valgte at mærke denne frygtelige frontplade med en Sharpie som på det tredje billede.

Trin 23: Forbindelser til stik

Det første billede viser en rød ledning, som vi forbinder til "Kick In" -stikket. Den er forbundet med den 10K modstand, som den "høje" side af blandingspotentiometeret er forbundet til. Denne modstand går til pin 2 i TL074.

Det andet billede viser en hvid ledning, som vi forbinder til "Audio In" -stikket. Den er forbundet med 47K -modstanden, den første af parret, der har LDR i midten.

Det tredje billede viser en blå ledning, der er forbundet direkte til pin 1, som går til "Out" -stikket. Jeg glemte at inkludere det i min build, men det er ikke en dårlig idé at inkludere en 220R modstand mellem pin 1 og output jack.

Trin 24: En anden LED

Det er sjovt at have en LED, der viser dig, hvor meget dit kredsløb fungerer! Det positive ben på den anden LED bliver tilsluttet pin 8, det positive ben på LED'en, der allerede er inkluderet i vores kredsløb. Der er en 1K -modstand på det negative ben af LED'en allerede i frontpladen, der forbinder til jorden.

Det andet billede viser, hvad der foregår.

Trin 25: Ved Greyskulls magt har jeg magten

Jeg bruger ledninger trukket fra Cat5 netværkskabel. Virker super godt.

Få dig nogle, beslut dig for at følge min farvekonvention, som er …

Orange = +12V, Brun (eller hvid) = 0V/jord, Grøn = -12V

… Eller find din egen, men sørg for at du er meget tilfreds med det og glem det ikke.

+12V ledningen går til pin 4 i TL074. -12V ledningen går til pin 11 i TL074. Sørg for, at du ikke tilslutter strømkablerne baglæns. I mit byggeri her er chippen lidt på hovedet, så det ville være let at blande strømledningerne. Disse chips brænder øjeblikkeligt ud, når du forsøger at tænde dem baglæns. En situation at undgå!

Jordledningen går til enhver bekvem jord. I denne build kommer den til pin 12, hvor LDR forbinder, men du kan forbinde den hvor som helst bekvemt.

En sidste ting at huske (en ting jeg har glemt mange gange) er at jorde dit frontpanel.

Trin 26: Godt arbejde !!! Oh vent…

Og med det er vi færdige! Åh vent … du skal stadig gøre det mørkt inde i din LED/LDR -enhed. Limen er sandsynligvis tør nu, så få noget blå (eller på anden måde uigennemsigtig) plakatspartel og lav en lille darkbox til dit hjemmebyggede Vactrol!

Nyd den fjollede and -effekt! Det er det værd!