Skyggeur: 20 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Photon Clock er en sjov måde at lave et fantastisk analogt ur på uden at skulle lave komplekse gear, der kun kan laves med en 3D -printer eller CNC -maskine! Konceptet fungerer sådan: lys fra de tolv lysdioder omkring grænsen af urskiven skinner mod midten, hvor en stil kaster en skygge, der peger på det korrekte tidspunkt. Dette er grunden til, at jeg kaldte det Photon Clock, det bruger lys til at fortælle tid. Dette er min version af det populære Bulbdial Clock, noget jeg havde set for flere år siden og har ønsket at lave lige siden. Dette er et grønt, omkostningseffektivt projekt, der gør brug af enkle husholdningsgenstande. Uret ser fantastisk ud med sin stilfulde belysning og futuristiske look, men vil fungere godt med enhver indretning! Mens jeg lavede uret, oprettede jeg flere versioner, som jeg ikke kunne lide, men til sidst faldt på versionen ovenfor (v4.1).

Hvis du beslutter dig for at lave dette projekt, opfordrer jeg dig til at se alle billederne, hvis du er forvirret over et trin. Jeg opfordrer dig også til aldrig at give op! Hvis noget ikke fungerer korrekt, du ikke forstår et trin, eller du har brug for råd, skal du bare skrive det i kommentarfeltet, og jeg vil svare ASAP, kommentarerne sendes automatisk til mig. Mest af alt håber jeg, at du kan lide dette projekt og nyder at lave dit eget!

Forbrugsvarer

Materialer:

• Yoghurtbeholder eller lignende
• En Arduino eller mikrokontroller med mindst 12 ben (medmindre du kender multiplexering og tilstrækkelig programmering)
• Minimum 12 lysdioder (ikke -diffust fungerer bedst)
• Wire (mindst 10 fod)
• Loddemaskine (alternativt vil et brødbræt gøre)
• Træ
• En mælkekande eller to (valgfrit)
• En RGB LED eller to (valgfri)
• Varm lim
• Trælim

Værktøjer:

• Loddekolbe
• Håndsav
• Bore
• Varm limpistol
• Saks

Trin 1: Design

Jeg ville have en forenklet og noget moderne styling, men samtidig et retro-futuristisk look. Det originale design havde en sølvfinish og en klar plastikfront, der viser ledningerne.

Dette krævede renlighed, så jeg lodde alt til et protoboard, der passede til min arduino mega. Desværre fandt jeg ud af, at nogle af lysdioderne var meget svagere end de andre, så jeg forsøgte at tilføje højere modstand til de lysere, men det resulterede i lys så svagt, at det ikke kunne kaste en skygge. Jeg risikerede også nogle af lysdioderne ved at bruge ingen modstande, desværre brændte de ud. Jeg fandt et par billige, ødelagte lommelygter liggende og tog lysdioderne ud af dem. Til min forfærd var benene på lysdioderne cirka en halv millimeter lange. Jeg var i stand til at lodde ledninger til dem, men det var svært uden en "hjælpende hånd". Jeg fandt ud af, at ikke-diffuse lysdioder, eller dem der er klare, fungerer bedst. De skinner i en retning og kaster en skygge perfekt! De spredte spredte imidlertid lyset i stedet for at rette det. Det er dem, der er farvede eller har en hvidlig farvetone.

Efter at have arbejdet med det første design, besluttede jeg at prøve et nyt. Dette design bestod kun af firkantede former, herunder urskiven, og efter at have oprettet kabinettet til det, besluttede jeg at skifte endnu en gang. Dette design er det, du ser på forsiden af den instruerbare, og har et sort kabinet med omgivende belysning.

Hvis du vælger at gøre den ekstra omgivende belysning, under ledninger, skal du se på trin atten med titlen: "Ekstra."

Trin 2: Prototyping

Dette er fotos af den første prototype, jeg lavede. Kabinettet er lavet af en papskoeske, og jeg har højttaleren monteret til siden. Jeg har ledningen fra siden, som jeg ville skifte til bagsiden. Hvis du vil sikre dig, at alt passer, skal du gå til træbearbejdningstrinnet og gøre det ud af pap! Papens prototype så meget flot ud, men ville ikke vare for længe. Du bør helt sikkert teste dit program her og alle dine lysdioder.

Trin 3: Programmering

Jeg har brugt arduino i et par år nu, men jeg har stadig masser at lære om programmering.

Jeg inkluderede et program herunder, der starter klokken tolv og cykler igennem. Det skifter hvert femte minut og er til et 12 LED -projekt. Hvis du inkluderer flere, skal du skrive dit eget program. Jeg kan opdatere dette med en version, der fungerer med et 132 LED -ur, der indeholder en anden hånd og mere præcis mellemhånd. Jeg fandt kun behovet for at have fem minutters intervaller, for når nogen spørger mig om tidspunktet, afrunder jeg det til de nærmeste fem minutter (medmindre de har brug for præcision). Jeg forsøgte at oprette et program ved hjælp af klasser til at holde hver gang vist, men blev ved med at få for mange fejl. Hvis du gerne vil lave dit eget bedre program, er du velkommen! Du bliver nødt til at ændre variablerne "en" til "tolv" til de pins, din er forbundet til. Hvis den LED, du har, er tilsluttet ved siden af tallet tolv, kastes skyggen mod tallet seks. Dette er vigtigt at vide, for hvis du gør LED'en tættest på tolv "tolv", ændres timen hver gang minutterne er lig med tredive. For at indstille tiden skal du bruge en trykknap, der er indstillet som INPUT for at øge forsinkelseshastigheden, hurtigt frem til det korrekte tidspunkt. Hvis nogen skriver et bedre program, må du meget gerne dele det!

Trin 4: Base

Skæring: For at gøre basisdelen af uret skæres en yoghurtbeholder i halve. Det skal være omkring 4-5 tommer i diameter.

Urskive: Udskriv derefter den vedhæftede urskive, jeg anbefaler at bruge karton, og du kan også lave din egen urskive. Jeg fik billedet fra et websted, der sagde, at det var gratis. Jeg redigerede derefter billedet med en cirkel i midten for at guide mig til, hvor stilen skal placeres (den del, der kaster skyggen) Jeg tror ikke, at yoghurtbeholdere varierer meget i størrelse, så chancerne er, at størrelsen på printet vil passer perfekt (medmindre du har en lille, enkelt serveringsbeholder eller "apokalypsstørrelse").

LED -huller: Marker derefter på ydersiden af beholderen med en markør eller pen, hvor alle tallene falder. Dette guider dig til, hvor du skal placere hullerne til lysdioderne. Jeg brugte et loddejern (med aluminiumsfolie viklet rundt om spidsen for at beskytte det) til at smelte plasthullerne, fordi det er svært at bore og sandsynligvis vil revne beholderen.

Maleri: Mal indersiden ganske enkelt sort. Jeg valgte sort, fordi det ikke reflekterer lys, dæmper skygger og heller ikke reflekterer lys udefra.

Limning: Lim uret på indersiden af beholderen, så tallene matcher hullerne. Jeg brugte en lille mængde varm lim. Jeg havde tidligere prøvet elmers lim, hvilket fik papiret til at rynke og kaste uønskede skygger.

VÆR FORSIGTIG! Indånd ikke røgen, og brug en røgudsugning, hvis du er indendørs eller i et uventileret område. Nogle plastik gør intet, hvis de indåndes, men gør det bare ikke.

Trin 5: Tilføjelse af lysdioder

Hvis hullerne er lidt større end LED'en, skal du varmlimes dem ind. Jeg anbefaler først at lodde lysdioderne, for jeg fandt ud af, at hvis du lodder objekter med varm lim, har limen en tendens til at smelte overalt og endda sprede sig på ledningen forhindrer en solid forbindelse.

Råd: Test hver LED før du går videre til den næste. På denne måde kan du lettere diagnosticere problemet. Jeg forbandt jorden på alle lysdioderne til en ledning for enkelthedens skyld og er på en måde nødvendig. På det første billede har jeg en LED høstet fra en gammel lommelygte, der havde super korte ben. Du skal bruge mindst en 220 ohm modstand tilsluttet jord. Jeg prøvede et B 10K potentiometer for at ændre lysstyrken, men det var bare for svagt, selv ved max.