Electronic Magic 8 Ball and Eyeball: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Jeg ville lave en digital version af Magic 8 Ball …

Hoveddelen af dette er 3D -printet, og displayet er blevet ændret fra et polyeder i blåt farvestof til en lille OLED styret af en tilfældig talgenerator programmeret til en Arduino NANO.

Så gik jeg lidt på en tangent og skabte en anden skal, denne er et isblåt øje, der kigger lige ind i din sjæl …

FORSIGTIG: Mens jeg i sidste ende brugte kviksølv -vippekontakter til min sidste konstruktion. Hvis dette var beregnet til at blive brugt som legetøj, skal du bare følge den oprindelige plan, der er skitseret her. Kviksølv har kendt toksicitet. Den anden video viser klart, hvorfor jeg gjorde dette!

Alle mine kviksølvafbrydere blev genvundet fra gamle hjemmetermostater, der var bestemt til lossepladsen, de er i sikre hænder nu …

OPDATERING 12. april 2019 !!!: Jeg har inkluderet en langt enklere måde at drive og drive dette projekt på. Jeg har også inkluderet fjernet kode, der bare viser rådene. Alt afsløres i trin 10.

Trin 1: Den 8 bold

Jeg skabte 100 mm hul kugle i Solidworks

Jeg ville ikke have nogen sammenføjningssøm langs kuglens ækvator, så de øverste og nederste sektioner blev derefter skåret ud og efterlod et 50 mm hul i toppen og et 56 mm hul i bunden.

Da jeg ikke ville have nogen fastgørelseselementer vist, lavede jeg derefter et 57 mm snit 1 mm dybt på ydersiden af det nederste hul og tilføjede to stænger med en diameter på 4 mm, der lige var vinkelret ind i hullet, der var cirka 4 mm lange.

Det øverste hulprop blev modelleret ved at vende den indledende udskæringsdel til det øverste hul. En yderligere 2 mm ring blev tilføjet til stikets indre kurve, så blev det hele gjort solidt.

Fra toppen tegnede jeg et stort nummer 8, og denne kontur blev skåret ud af topdækslet. Dette blev igen brugt til at oprette et nummer 8 stykke.

Trin 2: Vinduesadgangsport

Denne del rummer al elektronik og indre funktioner. Det er også beregnet til at være adgangspunktet for udskiftning af batterierne.

Jeg ville ikke have nogen fastgørelseselementer synlige på dette, så jeg lavede åbningen til en skrue i stykke, den drejer omkring 36 grader og låses på plads..

Der er en port, der er cirka 1 tommer i diameter i midten af stykket, der giver mulighed for visning af rådene.

På indersiden af havnen er et firkantet udskæringsområde, der er beregnet til at rumme et 2 mm tykt stykke plast eller glas.

Dette vindue bruges på alle størrelser af dette legetøj.

der er også brug for to af elektronikBrace -delen og en hver af ElectronicsTray og nanoTray.

Trin 3: Udskriv og saml

Bolden og nummeret blev udskrevet med ABS sort. Mens topdækslet blev trykt ved hjælp af ABS naturlig. Jeg prøvede ABS hvid, men det så for skarpt ud.

Tallet 8 er et tryk, der passer ind i tophætten.

Topkappen er lige lille nok til at gå ind i bolden gennem bundåbningen.

Dette er en friktionspasning, men det holdes også på plads med ABS -klæbemiddel.

Jeg var lidt bekymret for at montere alle delene inde, så jeg gik videre og skabte en anden, denne gang var den 120 mm i diameter.

Trin 4: Øjet

Jeg fjernede den øverste udskæring i 3D -modellerne og udskrev begge kugler i naturligt ABS, derefter udskrives vinduesadgangsporten i blå ABS.

Det giver en rimelig telefax af et øjeæble, når man ser det lige på.

Jeg kan bedre lide denne version end den originale 8Ball.

Trin 5: Elektronikken

Rummet var en begrænsning ligesom udseendet.

Der måtte ikke være udvendige fremspring eller forhindringer i æstetikken.

Legetøjet tændes og interageres med ved bevægelse.

Legetøjet starter i en slukket tilstand, indtil det er omvendt.

I stedet for en trykknapkontakt brugte jeg en vippekontakt.

Tidligere brugte jeg en MOSFET til at styre strømmen til mikrokontrolleren. Dette var imidlertid ikke ideelt, da det tillod en lille mængde strøm til kontinuerligt at fodre mikrokontrolleren og derved dræbe batteriet på cirka en måned eller deromkring.

Denne sag brugte jeg et lille relæ som det, jeg brugte i mit cryptex USB -drevprojekt.

Den medfølgende skematiske viser ledningerne, der er nødvendige for at få hardwaren til at fungere.

Vipkontakten.

Relæet. Jeg brugte 6V spole, da batterispændingen er 6V, og dette krævede et drivkredsløb til relæet, der skiftes fra en simpel NPN -transistor.

Waveshare 128 X 128 OLED -modul fra Amazon.

Trin 6: Programmet

Jeg ville have svarene til det originale legetøj. Jeg brugte Wikipedia til dette.

Modulet er af typen SSD1327, og der er et meget robust bibliotek med kode til disse LCD'er.

Indledende forsøg på at bruge denne kode resulterede i fejl, da hukommelsesforbruget var for stort.

En simpel løsning var at gøre brug af den fjernede kode, der blev leveret af producenten.

Jeg blæste det meste af eksemplet ud og brugte uddrag af den originale kode til at vise de nødvendige oplysninger.

Programmet fungerer som følger:

Bolden i hvile er i slukket tilstand.

At vende bolden og kigge på vinduet er den originale strømtilstand.

Når Arduino starter og viser instruktionerne "Stil dit spørgsmål, så vend". Programmet overtager og leverer strøm til Arduino gennem det programstyrede relæ.

Instruktionerne forbliver synlige, indtil legetøjet vendes med siden opad. Dette slår vippekontakten fra, og programmet går videre til tænkningstilstand. Udlæsningen viser "Tænker …", så du ved, at den stadig er aktiv.

Bolden vendes derefter igen, så vinduet står oprejst.

Denne handling læses af den mekaniske vippekontakt, og programmet vil generere et tilfældigt svar i et sekund af vinduet, der orienteres mod toppen.

Meddelelsen forbliver synlig, indtil legetøjet vendes med kuglesiden opad.

Denne proces fortsætter, indtil bolden er placeret med vinduet nedad i mere end 16 sekunder, hvor programmet vil deaktivere relæet og slukke for strømmen.

KRITISKE NOTER om dette program er tilfældigt (); fungere.

Jeg havde problemer med, at de samme svar dukkede op, jeg testede endda dette med begge enheder på samme tid og fandt ud af, at ja de var de samme.

Det er afgørende at bruge randomSeed (analogRead (0)); rutine. Forklaringen på dette kan findes HER:

Trin 7: Vindues- og elektronikmontering

Der er fem trykte dele til denne samling, der udgør et vindue, batteriholder og dæksel.

Den første er den synlige komponent, der har understøtninger til OLED, og den anden er batteri- og controllerholderen, der fastgøres til vinduet VIA -standoffs.

Jeg brugte et lille stykke snitglas til vinduet. Dette blev limet på plads med cyano -type klæbemiddel. Jeg havde noget vejrstribe skum med klæbemiddel på den ene side, dette blev skåret i små strimler og placeret rundt om glasset på indersiden af vinduesmodulet.

Der er 4 skruehuller omkring vinduet. disse er adskilt fra det modul, jeg havde valgt. Disse har 4-40 varmesætindsatser installeret ved hjælp af et loddejern.

Med modulet på plads bruges 1/4 tommer standoffs til at fastgøre det.

Jeg var heldig, da komponenterne ankom. Batteriholderen passer bare inde i åbningen, hvilket betyder, at jeg ikke behøvede at placere den lodret. Det betyder, at den mindre størrelse kugle fungerer fint.

Bunden af elektronikbåsen bærer batteriholderen og har 2 udskæringer, en til relæet og en til vippekontakten.

Dækslet har 3 dele, der klikker sammen og holder batterierne sikkert og giver en flad overflade at fastgøre NANO -modulet til.

Disse 2 dele skrues derefter til de 4 standoffs på bagsiden af det gamle modul.

MED FORSIGTIGHED! Jeg endte med at udskifte vippekontakten med en kviksølvkontakt. Dette gav mere pålidelig drift.

Trin 8: Tilpasning af interferens

Vinduesmonteringen, når den er afsluttet, vil passe rigtig godt gennem udskæringen i bunden af bolden.

Når den sidste vinduesmontering monteres i bolden, kan der forekomme interferens

Hvis dette sker, skal den inderste læbe til vinduesstøtten i kuglen muligvis trimmes som vist.

Trin 9: Yderligere filer

Disse er de store kuglefiler med en diameter på 120 mm

Trin 10: OPDATER

Jeg har afsluttet den fjernede kode, så denne bold har samme funktion som originalen.

Når du nu vender det om, tager det cirka 4 sekunder, før programmet starter og viser rådene.

Denne type operation er også mulig med en enklere hardwareopbygning.

Man kunne fjerne alle strømdelene i kredsløbet, og den digitale Driving D2 ville slet ikke være nødvendig.

Vippekontakten kan fodre en switch -transistor, der leverer strøm til Raw -strømindgangen på kortet.

Jeg lod komponenterne være på plads til denne ændring.

Hvis kredsløbet ændres, kan programdeklarationen for powPin og alle efterfølgende dele, der vedrører dette, fjernes fra programmet.

Hvis det originale kredsløb blev bygget, og du vil bruge kode uden strøm. Det skal stadig fungere, da vippekontakten tænder for mikrokontrolleren.

I denne tilstand tager det altid cirka 4 sekunder for programmet at starte og derefter vise rådene.

Ved at fjerne inputstiften er det muligt at forenkle det endnu mere. Jeg har ikke testet denne tilstand endnu, men den burde fungere det samme. Bare sørg for at fjerne eventuelle referencer til læseinput fra programmet.

Hvis jeg bruger denne type hældningssensor, har jeg inkluderet en ny batteriholderunderstøttelse

Trin 11: Yderligere filer

Dette er OLED -filerne fra Waveshare -webstedet….

Runner Up i Arduino Contest 2019