Børnes rumskib: 10 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Jeg har altid ønsket at bygge en af dem som barn. Nu hvor jeg selv havde to unge børn, havde jeg en god undskyldning for endelig at klare det.

Oversigt:

• Rumskibsramme var lavet af træ og var dækket med krydsfinerplader.
• Elektronik blev for det meste kørt på 12v. Step-down konvertere blev brugt til at drive nogle komponenter, der var 9v eller 5v.
• Elektroniske komponenter var fra forskellige kilder. Jeg brugte en masse auto/marine 12v knapper/kontakter. Og forskellige andre tilfældige dele.
• Et lydmodul blev brugt til at afspille lyde gennem en lille forstærker og fire billige højttalere.
• Der blev brugt masser af spraymaling til indersiden. Udvendigt brugte jeg en hård hvid glansmaling.

Trin 1: Rammen

Rammen var lavet af standardtømmer. Jeg ville gøre den robust nok til, at børnene kunne sidde og klatre på, så jeg brugte ganske omfangsrige bjælker. Som et resultat vejer det færdige skib et ton!

Dimensionering

Til størrelse af rammen fik jeg min 10 -årige nevø til at sidde på jorden, og jeg målte omkring ham på jorden. Jeg ville have, at mine børn (som dengang var 5 og 3) fik masser af brug ud af det, så jeg regnede med, at hvis en 10 -årig kunne passe, ville det være fint. Under konstruktionen fik jeg regelmæssigt mine børn til at komme og sidde i cockpittet, så jeg kunne få højden, instrumentbrættets positioner, sæddimensioner osv. Korrekte.

Samlinger

Når jeg opretter en samling, ville jeg lægge PVA -lim på træet, der skal samles. Jeg ville forlade et lille sted, hvor jeg kunne putte lidt varm lim. ***. Dette ville (normalt) holde tømmeret på plads, mens jeg satte skruerne i.

Jeg foretrak stjerneskruer. Nogle gange kaldet 'momentskruer'. Jeg synes, at disse skruer er meget mindre tilbøjelige til at fjerne hovedet, når de kører, end Philips hovedskruer.

Nogle steder brugte jeg stålbeslag til at styrke samlinger.

Dækker

Til at dække rammen brugte jeg al krydsfiner. Jeg brugte noget spånplader, men det er så utroligt tungt og ikke så stærkt. Til de øverste ruder, hvor jeg kunne forestille mig, at børnene klatrede på, brugte jeg tykt (8 mm?) Lag. Til siderne brugte jeg et tyndere lag.

Åbner paneler

Der var flere paneler, som jeg ville have let adgang til. Nogle af dem var for ungerne at åbne, og nogle var for at jeg skulle få adgang til ledninger, f.eks. bagsiden af instrumentbrætterne.

Panelerne var lavet af tyndt lag, som jeg fastgjorde til hovedrammen med hængsler.

Til bag- og sidepanelerne tilføjede jeg små stærke magneter, så de ville klikke og holde åbne, når panelerne var helt åbne. Dette var lidt besværligt, da jeg var nødt til at få magneterne i det perfekte sted for at få dem til at holde panelerne. Jeg var nødt til at købe magnetiske låse, hvor magneterne er øverst på beslaget. Dette krævede lidt research, da 99% af låsene til salg har magneterne på siden af beslaget.

Til paneler, som jeg ikke ville have, at ungerne skulle komme ind i, f.eks. på bagsiden af instrumentbrætterne brugte jeg fjederbelastede hasp -låse. De trak disse paneler godt fast og havde et lille hul, hvor en hængelås kunne tilføjes. Jeg endte med at bruge R-formede 'split pins' i stedet for hængelåse, da det er svært for børn at komme af, men let for en voksen at fjerne.

Sæde

Som en pude til sædet købte jeg en hundeseng fra Amazon, og jeg brugte en stærk klæbende velcro til at fastgøre den til rammen. Det bliver dog ved med at blive forkert, når børnene leger i det. Siden da har jeg set disse VetBed hundesenge, der ser meget mere passende ud. De er som et virkelig tykt hårdt tæppe.

Racing striber

Jeg købte racerstriberne fra ebay. Et sæt striber, der var beregnet til en bil, var nok til at gøre fronten af rumskibet og begge sider. Søgning på eBay viser dig mange muligheder.

Indkøbsliste

• Geringshurtig todelt træbearbejdningslim
• R-formede splitstifter.
• Skabsmagneter
• Hasplåse

*** Hvis jeg gjorde det igen, ville jeg ikke bruge varm lim til at 'klæbe' tømmer på plads. Det er for let at blive brændt, det tager for lang tid at tørre og skaber ofte et hul mellem leddene. Siden da har jeg opdaget træbearbejdningslim med en sprayaktivator. Mærket jeg køber er MitreFast. Det skaber flade led, hærder på cirka 5 sekunder og en meget stærk led. Du skal bare se dine fingre på tingene. Jeg har limet fingrene til led, og var nødt til at rive dem af. Et par gange har det flået det øverste lag tømmer frem for at limen går i stykker! Varm lim foretrækkes stadig til at holde elektroniske komponenter på plads. Da det er relativt let at fjerne, hvis du retter noget på det forkerte sted.

Trin 2: Elektronik

Hoved 220v til 12v adapter

Der er en 220v (220v er netspændingen i Storbritannien) forlængerledning, der løber ind bag på skibet.

I bunden af skibet (hvor ungerne ikke kan komme til) lavede jeg en bakke. Det eneste i denne bakke er en 220v til 12v adapter. Jeg ville ikke have andre ledninger i den skjulte bakke for at reducere risikoen for 220v at slippe ud i de forskellige komponenter (og børn!) I rumskibet.

Til adapteren valgte jeg en gammel XBox -adapter, da den var ret høj effekt. Da jeg havde bygget skibet, målte jeg den samlede ampage, og det var meget lavt, så jeg kunne sandsynligvis være sluppet væk med en meget mindre adapter.

Efter sikringen satte jeg en lille volt/amp meter beregnet til en bil. Dette tillod mig at måle den ampage, som skibet indtog. Det viste sig at være mindre end jeg troede, omkring 3 ampere.

Et enkelt kabel løb op til en anden bakke øverst på skibet, der var tilgængelig gennem en lille luge. I denne luge viftede jeg 12v ud i kabler, der løb til forskellige dele af skibet. Alle ledninger til skibet inklusive strøm, lydstyringssignalledninger, højttalertilslutninger osv. Kom alle i den lille kasse. Det gav mig et tilgængeligt sted at lave alt det, der forbandt og sluttede. Der er et billede af mig ovenover, der laver noget arbejde under denne luge.

Sikringer

På adapterens 12v udgang satte jeg en 'hovedsikring'. Der er mindre sikringer spredt over hele skibet. Uanset hvor jeg lagde elektronik, startede jeg med at tilføje en sikring. Dette fik mig til at føle mig mere tryg ved at have alt det, der var forbundet med børnene.

Wire Splicing

Jeg lod en hel del lodde på instrumentbrætterne, men til splejsning af kabler sammen brugte jeg disse fede kabelforbindelser, der er tilgængelige på amazon (billede ovenfor). Du sætter en ledning i hver ende, og rammer den derefter med en varmepistol. Når røret varmes op, smelter loddet inde i kablerne. Ydersiden krymper også, hvilket skaber en meget stærk sammenføjning. Meget lettere end lodning.

Afbryd konvertere

Jeg løb 12v til hvert sted i skibet, som havde brug for strøm.

Hvis jeg på et af disse punkter havde brug for mindre end 12v, f.eks. 5v eller 9v, ville jeg bruge en trin ned -konverter.

Jeg brugte et lille bord kaldet en LM2596 DC-DC Buck Converter. Disse ting er fantastiske. De sælger på amazon for cirka £ 2 hver. Som input tager de alt op til omkring 40v, og de træder pålideligt ned til enhver lavere spænding. De har en lille skrue på brættet, som justerer spændingen. Ved hjælp af en multimeter kan du dreje skruen, indtil spændingen er den rigtige. De har også en praktisk LED på dem, der lader dig vide, om enheden modtager strøm.

Indkøbsliste

Loddetætningsledningsstik

LM2596 Buck -omformere

Trin 3: Dashboards (oversigt)

Dashboards (der er 2) blev lavet af lag. Da jeg for det meste brugte 12v auto/marine komponenter, skulle instrumentbrættet være ret tyndt. Så jeg brugte et tyndt lag, som jeg forstærkede med et tykkere lag rundt om kanterne.

12v autokomponenter er gode at arbejde med, da de normalt kun kræver et rundt hul at sidde i, selv dem, der ser firkantede ud foran, har ofte en rund indsats. Dette gjorde det meget let at montere komponenterne, da alt hvad jeg skulle gøre var at bore huller. Jeg ville ikke have besværet med at skære firkantede former til komponenter.

eBay og Amazon har tusindvis af disse bilkomponenter til rådighed. Sørg for at købe et par og se, hvordan de ser op, før du vælger at købe snesevis af dem.

1. Jeg planlagde først, hvor alle komponenterne skulle sidde, og hvilken størrelse huller hver komponent krævede.
2. Derefter borede jeg huller i passende størrelse. Du vil gerne slibe kanterne af ethvert splintret træ omkring hullerne efter boring.
3. Jeg sørgede derefter for, at komponenterne passede ind i alle hullerne.
4. Derefter sprøjtede jeg instrumentbrættet med en sort metallisk spraymaling.
5. Jeg monterede derefter alle komponenterne.
6. Jeg lavede derefter alle ledninger og lodninger.

Sørg for at gøre alt dette, før du tilslutter skibet. Og når du fastgør til skibet, skal du prøve at vedhæfte, så du let kan fjerne, f.eks. med bare skruer, ingen lim. Dette vil gøre det lettere at tage instrumentbrættet af senere, hvis du vil udføre vedligeholdelse.

Trin 4: Dashboards (elektronik)

Bemærk, jeg har ingen erhvervserfaring med elektronik. Søg venligst råd fra en person med kvalifikationer, hvis du er i tvivl om, hvad der er sikkert.

Som nævnt i det foregående trin var de fleste kontakter og lamper 12v autokomponenter. Hvis du søger efter '12v LED switch' på Amazon eller eBay, finder du et væld af flotte kontakter. Sørg for at vælge komponenter, der passer ind i et rundt hul. (Runde huller er meget lettere at bore frem for at forsøge at skære firkantede huller i perfekt størrelse.)

Jeg brugte også masser af standard LED'er på instrumentbrættet. Som nævnt i et andet trin, skal du købe de præfabrikerede lysdioder. Dette vil gøre ledninger meget lettere. Du kan købe lysdioder i et antal spændinger. Du kan købe forskellige farver og blinkende og ikke-blinkende lysdioder.

Jeg brugte sikringer overalt. Jeg var paranoid om ting, der var ved at være korte, med skibet lavet af træ, og børnene legede i det. Hvert instrumentbræt havde 3-5 sikringer med ganske små ampertærskler. Dette var meget nyttigt under kabelføring af instrumentbrætterne, da jeg et par gange kørte tingene forkert og skabte en kortslutning. Også at have flere sikringer gjorde det meget lettere at finde ud af, hvad der var kortslutning.

Indkøbsliste

• Inline sikringsholdere
• LED'er
• Amazon -søgning efter 12v LED -switche

Trin 5: Dashboards (joystick og rat)

Joystick

Joysticket købte jeg brugt på eBay. Jeg vil anbefale at gå til de ældre modeller, før USB blev introduceret. Du kan få nogle meget flotte joysticks meget billigt. Jeg formoder, at de ældre sandsynligvis også har enklere ledninger i dem.

1. Jeg fandt ledningerne inde i joysticket, der udløste bevægelserne, og tryk på hver knap. Denne omhyggelige proces blev udført med en multi-meter, der skrev på små bånd af tape, jeg fastgjorde til enden af hver ledning for at minde mig om, hvad hver ledning gjorde.
2. Jeg indså hurtigt, at jeg ikke ville være i stand til at løsne joysticket helt fra dets base. Så jeg endte med at løsne det midlertidigt og derefter montere basen på bagsiden af instrumentbrættet. En gang monteret på bagsiden ved hjælp af en retvinklet stålbeslag og nogle Apoxie Sculpt. ***
3. Jeg kørte disse ledninger til et sæt relæer. Jeg løb 12v gennem joysticket, så et relæ ville klikke på, når en joystick -handling blev udløst. På den anden side af relæet kørte jeg lydmodulets triggere. Dette tillod mig at adskille spændingen, der løber gennem joysticket, fra ledningerne til lydmodulet. Efter al den tid, jeg brugte på lydmodulet, ville jeg ikke ved et uheld sende en spænding ned ad en af aftrækkertrådene og sprænge den. Når du vælger dit relæ, skal du sørge for at matche 'spolespændingen' til den spænding, du vil bruge til at udløse relæet.

Rat

Rattet købte jeg også brugt på eBay, og igen valgte jeg en ældre model. Billigere, og den havde enkle ledninger indeni. Jeg skar toppen og bunden af rattet ved hjælp af en hack sav for at give det en mere 'rumskib' fornemmelse.

• Når jeg havde gjort dette, føltes hele hjulet ganske 'svagt'. Jeg tog hjulet fra hinanden og pressede Apoxy Sculpt ind i hjulets forside.
• Jeg fandt derefter ledningerne, der udløste knapperne. Hjulet havde også vibrerende enheder, som jeg fandt ledningerne til og kørte dem alle bagud.
• Jeg pressede derefter Apoxie Sculpt ind i enderne, hvor jeg havde savet toppen og bunden af hjulet. Efter at Apoxie Sculpt var tørret, var rattet ekstremt robust.
• Jeg løb derefter ledningerne til to sæt relæer. Det første sæt, jeg brugte til at udløse de vibrerende enheder inde i hjulet. Det andet sæt relæer udløste lydmodulet.
• Jeg fastgjorde hjulet til skibet ved hjælp af 4 store skruer. Jeg forstærkede den del af instrumentbrættet med noget ekstra krydsfiner.

Indkøbsliste

• Apoxie Sculpt
• 12v relæer

*** Apoxie Sculpt er fantastisk. Jeg brugte det forskellige steder i skibet til at styrke og som fyldstof. Det giver dig en times arbejdstid og hærder over 24 timer til en stenhård harpiks. Super nyttig til at arbejde med og reparere mange ting.

Trin 6: Bagpanel - krystal og hus

Fra skibets bagside er et stort panel, der fører til krystalhuset.

Da jeg var ung, blev jeg betaget af krystallerne i filmen 'Superman II', og jeg ville skabe noget, der lignede det.

(Sidebemærkning: mærkeligt nok årtier senere faldt jeg over et lille Superman -museum i en lille by ved navn Metropolis i Illinois. På det museum havde de den originale krystalprop, som de brugte i filmen. Selvom de nu lignede en støvet gammel perspex rør, jeg var meget glad for at se disse originale rekvisitter.)

Ramme

Rammen af krystalhuset var tømmer. Du kan se billederne ovenfor. På forsiden af huset installerede jeg højttalerne, der senere skulle forbindes til forstærkeren. Jeg designede hele huset, så det kunne glide ind og ud af bagsiden af rumskibet for let vedligeholdelse. Jeg kørte alle ledninger (strøm, højttalerledning, lydudløsere) langs et enkelt ekstra langt sæt ledninger, som jeg spiralformede med elektrisk tape, så det ikke forhindrede glidning af huset i og ud af hovedskibets ramme.

Jeg tilføjede et lag mesh (bare fra isenkræmmer, jeg tror, det var beregnet til hegn) på indersiden af huset. Og så tilføjede jeg en hel masse rør og kabler og neon -ledninger, for at få det til at ligne kabler inde i et rumskib. Jeg tilføjede derefter endnu et lag maske på ydersiden af huset for at "sandwich" i kablet og holde det hele på plads.

(Jeg havde læst et sted, at nogle mennesker havde modtaget mindre elektriske stød fra denne neon, hvis den groft blev håndteret / brudt som en del af et Halloween -kostume osv. Så jeg havde målrettet ikke det nogen steder, at børnene kunne bøje og bøje det.)

Højttalere

Højttalerne blev monteret foran på huset. Jeg købte nogle gamle stereohøjttalere fra en genbrugsbutik og brød husene op og flåede højttalerne ud.

Bag bundkort

Jeg tilføjede et gammelt bundkort til huset bag krystalholderen, som jeg sprøjtede sort. Jeg borede nogle huller i den, som jeg skubbede nogle lysdioder igennem. (Gamle bundkort kan findes billigt på eBay. Sørg for at søge efter et ødelagt først, da du ikke har brug for, at det fungerer, og det bliver meget billigere.)

Jeg tilføjede nogle ventilationsåbninger, som jeg fandt i byggemarkedet. De gør ikke noget funktionelt, de var bare til udseende.

Krystalholder

Krystalholderen var lavet af et gammelt 'Doctor Who' legetøj, jeg købte fra eBay. (Det kaldes tilsyneladende 'Satan pit elevator'). Jeg monterede derefter nogle perforerede stålrør (også fra eBay) gennem legetøjet, med et mellemrum fra forsiden ved hjælp af en vinkelsliber. I toppen og bunden af stålrøret satte jeg et perspexrør. Toppen og bunden fyldte jeg med grøn harpiks.

Jeg fjernede døren og forsiden af legetøjet 'Doctor Who' og skar to firkantede huller i toppen og bunden, så røret kunne løbe igennem. Jeg brugte en Dremel til dette arbejde.

Jeg formalet en sektion fra siden af stålrøret med en vinkelsliber, hvor jeg kunne sætte den diagonalt afskårne perspex for at holde krystallen. Jeg sprøjtede derefter stålrøret med mat sort spray.

Jeg skar to sektioner af perspex -rør for at sidde inde i toppen og bunden af stålrøret og lyse grønt. På hvert stykke perspex blokerede jeg den ene ende (med gaffertape og plastposer). Jeg blandede et parti harpiks til, som jeg tilføjede noget grønt harpiksfarvestof til. Jeg fyldte de to rør op og lod dem sætte sig. Harpiksen ekspanderede faktisk så meget, at den revnede perspexen. Men dette var ok, da disse rør var helt skjult inde i stålrøret og bare ville lyse grønt gennem de små huller.

Til krystalholderen brugte jeg nogle af det samme perspexrør savet diagonalt. I den nederste sektion, sektionen krystallen ville sidde i, skar jeg et lille rektangelhul med en Dremel.

Jeg tilføjede top og bund og grønne rør og de to diagonalt skårne stykker perspex til stålrør. Jeg lavede hele denne samling, før jeg kørte hele rørmonteringen gennem legetøjet 'Doctor Who', som jeg fikserede til legetøjet med Apoxie Sculpt, og derefter spraymalede den sammenføjede Apoxie Sculpt sort.

Jeg monterede derefter mikrokontakten på bagsiden af legetøjet. Det havde en meget lang håndtag, der gik gennem et hul, jeg havde boret i legetøjet, og gennem et hul, jeg havde formalet fra stålrøret og gennem et hul, jeg havde skåret i perspexen.

Dette var for at jeg kunne indsætte håndtaget på en mikrokontakt, som ville udløse lyde og lys, når krystallen blev indsat i røret.

Indkøbsliste

• Mikro switch
• Neon ledninger
• Perspex slange
• Perforeret stålrør

Trin 7: Bageste LHS -panel

Under dette panel satte jeg et gammelt bundkort, som jeg købte fra eBay. Jeg valgte en, der var gået i stykker (meget billigere), og som havde nogle seje komponenter på sig.

Jeg lavede først en træramme, der ville passe ind i det rum, jeg havde skabt til det i skibet, som jeg sprayede malet mat sort.

Jeg skruede derefter bundkortet på plads, jeg monterede bundkortet, så kortets kabelstik vendte opad, så jeg kunne køre nogle 'falske' kabler op til toppen af trærammen.

Jeg skruede derefter en masse små huller for at skubbe lysdioder igennem bagfra. Sørg for at købe de præfabrikerede lysdioder, da det gør dem meget lettere at tilslutte. (Husk lysdiodernes spænding ved køb. De fleste af dem, jeg brugte på skibet, var 5v lysdioder. Det gør ikke rigtigt meget, hvilken spænding jeg brugte, så længe det var <= 12v. Lysdioder kan ikke lide at blive fodret med en spænding mere, end de er specificeret til. Hvis du ved et uheld fodrer dem med en højere spænding, blinker de aldrig for at tænde igen!). For at fastsætte lysdioderne på plads satte jeg en dråbe varm lim på bagsiden af hver LED.

Det lykkedes mig også at få blæseren på bundkortet til at fungere ved at fodre den med en lille spænding. Jeg brugte en step-down Buck Converter (nævnt i forrige trin) og gradvist viklet spændingen op, indtil den kørte.

Jeg tilføjede et par små kontakter, som tændte og slukkede nogle af lysdioderne. Og en lille trykknap, der udløste en 'underlig' lyd i lydmodulet. Sørg for at vælge en 'kortvarig trykknap', som ikke 'låses'.

Jeg kørte derefter nogle 'falske' kabler mellem toppen af bundkortet og toppen af trærammen. Jeg brugte stik, der passede til bundkortets stik, så han børn kunne tage stikket ind og ud.

Indkøbsliste

• Pre -kabelforbundne lysdioder
• Kortvarig trykknap

Trin 8: Bageste RHS -panel

I det bageste RHS -panel byggede jeg et lille display fra et andet gammelt legetøj, jeg fandt i en brugt butik. Jeg tror, det også var et gammelt 'Doctor Who' legetøj.

Jeg skar legetøjet op med Dremel, så det kun havde det stykke, jeg ville have.

Legetøjet havde en række små akrylvinduer, under hvilke jeg monterede en blå LED.

Jeg tilsluttede derefter hver LED til en kvindelig bananstik.

For hver stikkontakt monterede jeg en ledning med en hanstik til bananstik, som ville slutte sig til kredsløbet for LED'en. Dette var for at børnene skulle lege og tilslutte hver LED. Fordi disse stik blev udsat for børnene, sikrede jeg, at spændingen var ganske lav ved at bruge 5v lysdioder. Igen brugte jeg en step-down buck converter til at få spændingen til at passe.

Hele enheden kunne slukkes og tændes med en hovedkontakt øverst på rammen. Jeg brugte en stor 'missilkontakt', der lyser og har det kølige dæksel. De er lidt dyre til omkring $ 7 USD. Men se godt ud.

Indkøbsliste

• Kvinde til bananstik
• Mandlige bananpropper
• Missilkontakt

Trin 9: Lydmodul

Lydkort og hus

Lydmodulet blev bygget ved hjælp af et lille kort kaldet en WAV Trigger fra et firma kaldet 'Spark Fun'.

Det giver op til 16 udløste lyde, der er gemt i WAV -format på et microSD -kort.

Det leveres med en let at bruge software, som giver dig mulighed for at konfigurere, hvilket udløser ild, der lyder. Det har masser af konfigurationer, som om lyde skal udløses, når kredsløbet er tilsluttet, eller når det ikke er forbundet.

Jeg lavede et hus til lydenheden fra en lille sort elektronik hobbyboks.

Jeg tilsluttede 16 små PCB -monterede switche, der stak ud af toppen af kassen, som kunne bruges til at teste lydene på hvert triggerpunkt.

Jeg monterede også 16 ledningsforbindelsespunkter, som ville give mig mulighed for let at forbinde ledninger, der kom fra forskellige kontakter og udløserpunkter på rumskibet.

Dette var et projekt i sig selv. Jeg håber at skrive det op en dag som en separat instruerbar.

Sparkfun sælger også et andet MP3 Trigger -kort. Men da jeg undersøgte dem, fandt jeg ud af, at WAV Trigger havde en række fordele. En af dem er, at den kunne afspille flere lyde på samme tid, hvilket var et must for et projekt som dette. f.eks. Jeg ville ikke have, at alle andre lyde var utilgængelige, hvis børnene lyttede til en lang løbende lyd. Så medmindre tingene har ændret sig, skal du gå efter WAV Trigger -kortet.

Forstærker

Til en forstærker fandt jeg en billig 12v forstærker online lavet af Lepy. Det var mere end nok til at give lyd til skibet. Jeg tilsluttede lydmodulet lige bag på forstærkeren.

Indkøbsliste

• WAV -udløser
• PCB -kabelblokforbindelser med håndtag
• Forstærker

Trin 10: Lille skjult diorama

OK, denne tilføjelse var underlig.

Oprindeligt skulle jeg have højttalere på siden af skibet, derfor de to store runde huller på hver side. Men jeg endte ikke med at få brug for dem, så jeg havde lidt plads inde i skibet.

Jeg borede nogle ekstra huller i siden af skibet, hvor børnene kunne se igennem. Og endnu et mindre hul, hvor jeg monterede en skjult knap.

Jeg ville sætte en uhyggelig rumvæsen. Men den legetøjsfremmede, jeg havde, var for uhyggelig, og jeg kom på denne idé. Jeg er enig, slet ikke rumlignende. Men det viser sig at være barnets yndlingsdel af skibet.

Jeg lavede et lille diorama med:

• Noget grønt falsk græs.
• En lille kabine. (Jeg har forsøgt at finde det lille sommerhus, jeg købte, men jeg kan ikke finde det nogen steder online. Der er dog masser af alternativer. Bare sørg for, at det er lavet af harpiks, så det kan bores.)
• Nogle falske træer.
• En malet baggrund.

Behandle

• Jeg lavede dioramaet i en lille æske lavet af tykt pap.
• Under græsset brugte jeg Apoxie Sculp til at danne en lille bakke.
• Jeg købte nogle falske træer, som jeg stak gennem det falske græs i Apoxie Sculpt
• I bunden af den lille kabine borede jeg et stort hul. Derefter borede jeg vinduerne ud. Dette var for at jeg kunne sætte en varm LED for at ligne lysene inde i kabinen.
• Den skjulte knap blev forbundet til lydmodulet, der spillede en 'naturbaggrundslyd' med fuglekvidren og lyden af en strøm.
• Bag de større huller, som børnene kunne se igennem, hæftede jeg noget trådnet. Dette var så børnene ikke kunne få deres hænder fast i hullerne.

Som jeg sagde. Mærkelig.

Indkøbsliste:

• Falske træer
• Falske græs