Lommestøvsuger: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Hej alle sammen, håber I har det sjovt omkring DIYs. Som du har læst titlen, handler dette projekt om at lave en lommestøvsuger. Det er bærbart, praktisk og super let at bruge. Funktioner som ekstra blæsermulighed, indbygget dyselagring og muligheder for ekstern strømforsyning tager tingene til et bedre niveau end en normal DIY støvsuger opfattende. Den samlede byggeproces var meget interessant og udfordrende for mig, da det involverede forskellige arbejdsområder som elektronik, skæring og varmeformning af PVC, visse aspekter af håndværk, polstring og få andre. Så lad os dykke ned i bygningen! Skal vi?

Trin 1: Støvbeholder

Støvbeholderen tjener to formål. En, for at reducere kappediameteren (dyse). Dette hjælper med at øge sugehastigheden for enden (venturi -effekt). For det andet hjælper det med at opsamle støvet under sugeprocessen.

Den er lavet af to PVC -rørfittings. En 2 tommer PVC kobling og en 1,5 tommer til 0,5 tommer PVC reducer. Længden på 1,5 tommer siden af reduceren tages som 1 cm, og resten afskæres ved hjælp af en hackesav. Et 0,5 tommer rør indsættes midlertidigt i den anden ende, så det strækker sig til en længde på 1 cm. Denne side holdes som bund og placeres inde i 2 tommer PVC -koblingen. Forrige 1 cm PVC -forlængelse hjælper med at hæve reduceren for at give plads til dyselagringsmuligheden, som vi ville diskutere på et senere tidspunkt. Nu bores støvbeholderen og den indvendige reducer med en boremaskine af passende størrelse. Bemærk, at vi borer til 1,5 tommer side af reduceren. Tilsvarende bores 4 huller for at bolt kan indsættes og fastgøres. Den resterende luftspalte inde i sektionen forsegles derefter med epoxy kit. Dette gjorde støvbeholderen færdig. Lad os gå videre til det næste.

Trin 2: Elektroniske komponenter

I alt 5 elektroniske komponenter blev brugt til de nødvendige funktioner. De er nævnt nedenfor.

1) Modul med konstant strøm/konstant spænding

www.banggood.in/DC-DC-5-32V-to-0_8-30V-Pow…

2) 1S batteristyringssystemkort (BMS -kort)

www.gettronic.com/product/1s-10a-3-7v-li-i…

3) 18650 LI-ion-celler (2 af dem er påkrævede)

www.banggood.in/2PCS-INR18650-30Q-3000mah-…

4) Opladningsmodul

www.banggood.in/5-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

5) DC -motor på 40.000 omdr./min

www.banggood.in/RS-370SD-DC-7_4V-50000RPM-…

BEMÆRK: Alle ovenstående links er ikke -tilknyttede links, og jeg tvinger dig ikke til at købe det specifikke produkt. Betragt det kun som reference, og tjek også flere websteder og sælgere for at få den laveste pris, der er tilgængelig på dit sted.

Vi vil nu diskutere hver komponent i detaljer nedenfor.

Konstant strøm/Konstant spænding buck converter modul

Selvom vi kunne køre jævnstrømsmotoren uden dette modul, er tilføjelse af dette modul en gør vores støvsuger mere fleksibel. Den motor, vi bruger, forbruger omkring 4,2 A ved 7,4 V. I vores tilfælde bruger vi de to Li -ion -celler parallelt, det maksimale, vi kunne få, er omkring 4,2 V og falder til 3,7V og derefter til 2,5V, hvor kredsløbene sparker ind og afbryder yderligere udledning. Mens jeg testede suget, fandt jeg ud af, at en strøm på 3A for LI-ion-cellen gør et godt stykke arbejde. Så at gå til en højere 4,2 A er ikke så effektiv og mere afladet batteri meget hurtigere. Så den nødvendige strømtrækning på 3A styres ved hjælp af dette modul. På den anden side hjælper det os med at bruge enhver DC -adapter under 30V udgang ved at indstille spændingsniveauet til 7,4 V med modulet. Det ville automatisk blive steget ned til vores nødvendige 7,4 V hele tiden og dermed give mere brugsfleksibilitet.

1S batteristyringssystemkort (BMS -kort)

BMS-kortet giver over- og underladningsbeskyttelse for Li-ioncellerne. Selve opladningskortet kan levere denne funktion, men det er klassificeret op til en maksimal grænse på 3A. At skubbe kredsløbet til dets maksimumgrænse, da det ikke var en god designpraksis, brugte jeg en separat BMS, der er klassificeret til 10A til denne funktion.

18650 LI-ion-celler

To af disse celler bruges parallelt til en højere kapacitet. Sørg for, at hver celler er fuldt opladet individuelt, før de tilsluttes parallelt. Batteri med forskelligt spændingsniveau, når det er forbundet parallelt, fører til hurtig ukontrolleret opladning af den nederste celle af den højere celle og anbefales derfor ikke.

Opladningsmodul

Brug af opladningsmodulet er stort set ligetil. Da vi bruger et BMS på udgangssiden, lades udgangsterminalerne på opladningsmodulet alene.

40.000 omdr./min. DC -motor

En typisk støvsuger kører faktisk meget under 40.000 o / min. Så hvorfor gik jeg efter en højere værdi? Nå, dem er meget større end den, jeg bygger. Dette er til fordel for at bruge et større og bredere løbehjul til det nødvendige sug. Men i vores tilfælde var størrelsen den mest prioriterede, og den skulle være lille nok til at passe ind i en lomme. Så det var ikke vores mulighed at bruge et større løbehjul. For at kompensere denne begrænsning gik jeg til en højere omdrejningstal motor. Den, jeg brugte, er en RS-370SD DC-motor, der har en rating på 50.000 omdrejninger pr. Minut ved 7,4V uden belastning.

Trin 3: Impeller

Impeller er hoveddelen af vores projekt. Det er den ting, der skaber mulighed for sugning og blæser. Da skovlhjulet roterer med et meget højere omdrejninger pr. Minut, ville ubalanceret vægt af skovlhjulet på et hvilket som helst tidspunkt øge vibrationen af hele strukturen under dets arbejde. Det skal også være stærkt designet til at modstå rotation ved så højt omdrejningstal. Hvis du har set andre DIY støvsugerprojekter, ville du være bekendt med processen med at skære metalplader for at lave løbehjulet. Det er en god teknik, men ofte ville løbehjulet være ubalanceret i vægtfordelingen. Under hensyntagen til vores tidligere problem med vibrationen droppede jeg denne metode og brugte i stedet en DC -køleventilator som skovlhjul. Disse ventilatorer er dog designet til at være motorer, og vi kan finde et passende center til at fastgøre det til motorakslen. Så en separat legetøjsventilator i plast bruges som tilslutningspunkt. Bladene af den blev hugget af, og den centrale del blev bevaret. Dette er yderligere fastgjort til løbehjulet ved hjælp af epoxy kit.

Trin 4: Komponenthus

Komponentkabinettet skjuler alle de elektroniske komponenter, der er nævnt ovenfor. Dette rektangulære stykke kabinet er fremstillet ved at opvarme et 1,25 tommer PVC -rør ved hjælp af en varmepistol. For at opnå den nødvendige form lavede jeg først en matrice af et krydsfinerafsnit. Den har en bredde på 5,5 cm, længde på 16 cm og en tykkelse på 2 cm. Denne træmønster indsættes i PVC -røret efter grundig opvarmning. Efter afkøling fjernes matricen. Det, vi har nu, er et rektangulært hult kabinet, der er åbent i begge ender. En af enderne opvarmes igen, skæres og foldes over for at lukke den side. Dette fuldender komponenthuset.

Trin 5: Komponenthusets øverste sektion

Denne del indeholder mikro -USB -porten til opladning, DPDT -kontakten til skift mellem suge- og blæserfunktion og en DC -stik til strømforsyning direkte fra DC -adaptere. Dette afsnit er lavet af en lille strimmel PVC -rør. Ved at varme den med en varmepistol og derefter lægge tryk oven på den, bringes den til et fladt stykke. Den åbne ende af det tidligere forklarede komponenthus er placeret over det, og omridset spores med en markør. Endvidere opvarmes siderne af sektionen igen med varmepistolen og foldes indad, således at denne sektion fungerer som en topbeklædning til huset. Nu er vi færdige med den grundlæggende form, og næste trin er at skære nødvendige åbninger oven på dette afsnit, så det kunne rumme stikkontakten og kontakterne. Jeg brugte en boremaskine og spids ende af en varm lodning til at udføre denne opgave. Nu er stikkontakter og heks indsat, og for at fikse det på plads brugte jeg noget epoxy kit. Sørg for, at stifterne er godt udsatte og ikke er dækket af epoxyen. Dette afslutter den øverste sektion, og vi vender tilbage til installationen på et senere byggestadium.

Trin 6: Hovedkrop

Hoveddelen omslutter elektronik, motor, løbehjul, kontakter og stikkontakter. Det er lavet af et 2 tommer PVC -rør med en længde på 23 cm. Længden afhænger af størrelsesspecifikationerne for andre komponenter, der bruges i projektet. Derfor er denne 23 cm kun et rundt skøn for mit projekt. Derfor er det meget bedre at bygge denne hovedkrop frem til den sidste konstruktion.

Foran skal motoren og løbehjulet fastgøres ved hjælp af to L -klemmer. For det første er L -klemmerne fastgjort til motorhuset, og ledninger er loddet fra terminalerne. Jeg har brugt en standard 1 tommer L klemme til formålet, men skæring og tilpasning af L klemmen ville være påkrævet for at passe den korrekt ind i hoveddelen. Når det er gjort, kunne vi bore tilsvarende huller på forenden af hovedlegemets PVC og indsætte hele motoren og L -klemmeopsætningen inde i hoveddelen. Den er fastgjort til hoveddelen ved hjælp af bolte. Jeg har brugt en standard 1 tommer L klemme til formålet, men lille skæring og tilpasning af L klemmen ville være nødvendig for at passe den ordentligt ind i hoveddelen. Mens du monterer L -klemmen, skal du huske at efterlade et lille mellemrum foran (ca. 2 cm i mit tilfælde), så støvbeholderen kan indsættes på et senere tidspunkt. Da skovlhjulet er designet til at blive skubbet på motorakslen, kunne vi gøre det på et senere byggestadium. Så lad os gå videre til resten.

Trin 7: Fastgørelse af kredsløb på glasfiberark

Jeg har fulgt denne teknik i de fleste af mine projekter. Hovedårsagen er den fleksibilitet og bekvemmelighed, det giver ved placering af kredsløbskomponenter. De fleste af os, der bruger elektroniske kredsløb, ville være klar over, at mange af dem ikke kommer med en ordentlig måde at skrue fast på en overflade. Har behandlet dette problem i lang tid, mens jeg lavede DIY -projekter. Endelig tænkte jeg på at bruge et stykke glasfiberark og fastgøre kredsløbene over det ved hjælp af lynlåse. For det første skæres et stykke af arket i henhold til vores krav. Derefter er kredsløbskortene arrangeret over det, så det bruger rummet effektivt. Konturen spores med en markør, og der laves et par huller omkring disse konturer. Disse huller bruges til at indsætte lynlåse til fastgørelse af kredsløbene og kan laves ved at gennembore med en varm loddejernspids. Inden pladerne fastgøres, er ledninger loddet fra alle terminalerne på printkortene.

Trin 8: Ændring af PVC -kabinet og hoveddel

Dette trin inkluderer skæreslids til tænd / sluk -kontakten, borehul til kabinetfæstning og skæreslids til opladningsindikator. Først skal du indsætte PVC -komponenthuset i hoveddelen, indtil det rører motoren i den anden ende. Sørg også for, at kabinettet sidder lidt tæt inde i hoveddelen. Brug af noget dobbeltsidet tape uden for kabinettet kan hjælpe med at få en tæt pasform, mens du sætter kabinettet i. Brug derefter et varmt loddejern til at lave en spalte til hovedafbryderen. Slidsen skal passere gennem hovedlegemet og huset inde i den. Bor derefter et gennemgående hul til fastgørelse af huset på et senere tidspunkt ved hjælp af en bolt. Når det er gjort, kan vi fjerne kabinettet fra hoveddelen. Den øverste switch -sektion er nu indsat på huset og de samme huller boret på dens 2 ben. Når det er gjort, kunne vi indsætte kredsløbskomponenterne (lag over glasfiberarket) i det. Derefter tilsluttes og loddes den øverste switchafdeling i henhold til det ledningsdiagram, som jeg har givet i dette trin.

Trin 9: Støvnet

Støvnet fungerer som en sil mellem løbehjulet og støvbeholderen og samler derved alle støvpartiklerne i støvbeholderen. Yderkassen til den er lavet af en 1,5 tommer PVC endehætte. Den lukkede side er afskåret for at få en ringlignende struktur. Derefter foldes et metalnet af passende størrelse over denne nyslåede side. Det fastgøres yderligere korrekt ved at bore 4 huller i siderne og derefter fastgøre med nogle bolte. Denne sektion kan senere indsættes på forsiden af hoveddelen.

Trin 10: Polstring

De fleste af processerne ville være klare, mens du ser videoen. Så jeg forklarer ikke tingene i detaljer her. Jeg brugte en sort juteklud og lim af syntetisk gummi (gummicement) til polstringsarbejdet. Både hoveddelen og støvbeholderen er dækket ordentligt med kluden. Lad os gå videre til det næste.

Trin 11: Endelig samling

Det tidligere komponenthus er nu indsat i hoveddelen. De to ledninger fra motoren er nu loddet til de respektive terminaler. Alle de yderligere ledninger tages ud gennem tænd/sluk -kontakten. Den øverste afbryderafdeling presses nu over kabinettet, så alle hullerne flugter korrekt. En bolt er nu indsat gennem disse huller og derved fikseret huset og den øverste sektion på hoveddelen. Vi kunne nu gå videre til det sidste sæt tilslutning af tænd/sluk -kontakten på siden. Se ledningsdiagrammet for tilslutninger. Nu kunne vi indsætte løbehjulet, støvnet og støvbeholderen foran.

Trin 12: Dysetilbehør

Som nævnt i begyndelsen af denne artikel er indbygget dyseopbevaring en god funktion ved denne støvsuger. Vi har allerede efterladt plads til opbevaring under design af støvbeholderen. De fleste ting er tydelige fra selve videotutorialen. Alle dyser er fremstillet af 0,5 tommer PVC -rør. Det opvarmes for at opnå forskellig størrelse og form. Jeg har også tilføjet en lille børste foran på en dyse for nem fjernelse af støv. Børsten tages ved at bryde en hårfarvebørste og derefter lime inde i dysen ved hjælp af epoxyklæbemiddel.

For at dække støvbeholderens forreste åbning har jeg et stykke af den samme juteklud, der har været brugt i det tidligere polstringsarbejde. Ved hjælp af en velcrolukning som vist i videoen er den monteret foran.

Så dette fuldender opbygningen. Lad mig vide dine tanker i kommentarfeltet herunder. Vi ses i mit næste projekt.