Enkel Animatronic Med Micro: bit: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Velkommen til min første Instructable. Jeg vil dele, hvordan jeg lavede denne Skeksis Animatronic. Ved at guide dig gennem hele min proces er det mit håb, at du vil blive inspireret til at lave din egen robot, selvom det ikke ligner noget lignende. Jeg vil ikke tale meget om, hvordan man opretter kunstværket, dette er mere fokuseret på, hvordan man kombinerer det med elektronik.

Dette projekt er inspireret af den helt fantastiske serie The Dark Crystal: Age of Resistance. Du bør tjekke det ud, det er betagende. Jeg anbefaler især at se bag kulisserne for at se smukke og kreative kunstværker på skærmen.

Det er meget let at kombinere kunst og teknologi i dag. Der er masser af tekniske ressourcer nu for begyndere, studerende og/eller folk, der bare vil få tingene til at fungere uden at bruge meget tid på at kode, lodde og fejlfinding. Micro: bit og alle de add-on boards, der er dukket op omkring det, er et godt eksempel på dette.

Til dette projekt brugte jeg to Micro: bits og to forskellige add-on boards. Jeg vil senere tale om nogle af forskellene mellem dem. Jeg kunne bare have brugt en tilføjelse og en Micro: bit, og ikke have fjernbetjeningen med potentiometrene, men mit mål var at simulere, hvordan folk styrer animatronik på afstand, selvom min er en lille papversion.

Alle materialer er genanvendelige, men fjernelse af servoerne er meget ødelæggende.

Forbrugsvarer

2 Micro: bitplader

1 Hummingbirdbit add-on board

1 Makerbit+R add-on board.

2 Mikroservoer (hvis du skal bruge motorerne til at løfte/bevæge sig meget, anbefaler jeg metalgear. Jeg brugte almindelige, og jeg er bekymret for kæben).

2 4 AA batteripakker med switch og batterier

1 Standard Servo (efter min erfaring fungerer Hitec HS-311 godt og leveres med masser af horn og skruer)

2 Servo forlængerledninger

1 Grove Slide Potentiometer (eller lignende)

2 roterende potentiometre (jeg har nogle hætter på min, men de er ikke absolut nødvendige)

1 Grove -knap (eller lignende)

1 Stor diffust hvid LED (10 mm)

En flok hun- til hunstrømper. Hvis du bruger Grove -dele, har du brug for Grove to Female -ledninger.

1 lille bordtennisbold

En masse genbrugspap fra kasser. Sørg for, at stykkerne har samme tykkelse.

Kasse til fjernbetjeningen. Stor nok til at rumme Makerbit med en Micro: bit tilsluttet.

En tynd søm, der kan gå igennem bordtennisbold.

Akvarel papir

Akvarelmaling (jeg brugte M. Graham med rør) og pensler.

Blækpen/markør (jeg brugte denne)

God saks

Gennemsigtig materiale af en eller anden art. (I mit tilfælde genbrugte jeg et emballageskumark. Du kan også bruge lagdelt silkepapir.)

Adgang til en laserskærer eller gode papskæreværktøjer som kartonskær og/eller en kanariskærer.

Ved laserskæring gør adgangen til en scanner livet lettere.

Trin 1: Planlægning af projektet

Som tidligere nævnt blev jeg inspireret af The Dark Crystal: Age of Resistance. Normalt starter mine robotprojekter med en bestemt bevægelse eller et look, som jeg vil opnå. I dette tilfælde var alt centreret omkring øjet, og mit ønske om at få det til at bevæge sig uhyggeligt, for derefter at have munden til at bevæge sig, som om det talte (det ville være et plus at have nogen til at styre det, der kan lave stemmer)

Jeg lavede først en hurtig prototype for at sikre, at de bevægelser, jeg ønskede at opnå, ville fungere. Øjet er lavet af bordtennisbolden, og det er fastgjort til en Micro -servo, der er fastgjort til ansigtet foran og en base i ryggen. Kæben er fastgjort til basen gennem et hul og placeret bag ansigtet.

Herefter lavede jeg flere undersøgelser af den karakter, jeg ønskede at skabe, i dette tilfælde Skeksis -forskeren, SkekTek.

Trin 2: Maling/design

Med prototypen i hånden og undersøgelser af, hvordan karakteren ser ud (plus masser af screenshots), var jeg nødt til at beslutte, hvad jeg skulle flytte.

Med Hummingbirdbit -kortet kan jeg styre 4 forskellige servoer. Jeg tænkte på at få armene til at bevæge sig, men besluttede mig imod det, fordi pap ville få bevægelserne til at se meget stive ud i forhold til det flydende stof i den originale dukke. Så jeg besluttede at foretage al bevægelse omkring hovedet: en servo til øjet, en til kæben og en til hovedet. Jeg valgte også at få ham til at holde Gelfling -essensen, der så ville lyse op.

Ved at alt var baseret på øjenbevægelsen, blev ansigtets skala målt med hvor stort hovedet skulle være for at skjule mikroservoen, der styrer bordtennisballen fuldstændigt og have et øje i god størrelse.

Jeg lavede separate malerier til toppen af hovedet og kæben under hensyntagen til, at en del af kæben skal være bag toppen af hovedet for at skjule mikroservoen, der skal bevæge kæben og få den til at dreje fra et punkt, hvor kæbe bevægelse kan føles naturlig.

Da jeg havde malet ansigtet, skar jeg det forsigtigt af med en saks og brugte dem derefter som en guide til frihånd resten af kroppen.

Bemærk, jeg frihåndede alle tegningerne, men der er mange ting, du kan gøre i stedet, hvis tegning ikke er din ting, som f.eks. At bruge en projektor til at spore et billede til papiret, bare husk på størrelsen på servoen og øjet. Jeg valgte også akvarel og blæk til at lave malerierne, fordi de fik mig til at tænke på de karakterdesignbilleder, Brian Froud laver. Men hvis du føler dig mere tryg ved andre medier, så gør det.

For kroppen vidste jeg, at jeg ville have en 3D -effekt på robotten, mens det stadig hovedsageligt skal være et maleri, der bevæger sig. Til den virkning vidste jeg, at jeg ville have, at alt blev adskilt i dele for at få det til at have lag. Jeg gjorde armene længere, end de ville være nødvendige for kroppen, så de kunne stikke ud i en vinkel. Jeg endte med følgende liste over malerier: hoved, kæbe, hovedkrop, ting på ryggen, venstre underarm, venstre arm, højre underarm, højre arm, højre hånd med flasken.

Jeg klippede dem alle igen med en saks meget forsigtigt. Hånden var især udfordrende, da jeg vidste, at jeg ville have, at flasken bare skulle være omridset, fordi jeg senere ville tilføje et gennemsigtigt papir for at få flasken til at lyse.

Trin 3: Skæring af pap

Nu er det tid til at fastgøre standardservoen til kroppen på en måde, der får hovedbevægelsen til at se ok ud og skjule servoen. Du er nødt til at lave et hul til halsen, når det trækkes på kroppen ved igen at spore servoen og lave et hul for at få det igennem bortset fra den bredere monteringsdel. Når du har fået servoen igennem, og det hele ser ok ud, kan du varmt lime den på plads.

Jeg havde et flot stort rødt servohorn, der virker mere holdbart end de andre. Jeg brugte det til at fastgøre hovedet ved at lime det på bagsiden af hovedets bund OG skrue det på plads, når jeg kontrollerer, hvor langt hovedets bevægelse vil være ved forsigtigt at flytte servogearene.

Når basen er på plads fastgjort til kroppen af servoen, limer jeg nu mikroservoen, der vil styre kæben, hvor den var, derefter fastgør kæben med hornet, der var blevet limet, og jeg tilføjer en skrue til at holde den på plads også.

Den sidste del af konstruktionen er at fastgøre toppen af ansigtet, der har øjet og servoen til bunden af hovedet, der nu har kæben. Jeg tilføjede stykker pap, der er lige så tykke som mikroservoen ved næbbet for at gøre ansigtet mere robust. Når jeg har det, limer jeg alt sammen meget forsigtigt med justeringen.

Trin 7: Håndtering af elektronikken

Da jeg har placeret servoerne, har jeg tænkt på, hvordan ledningerne vil se ud, og om jeg kan skjule dem godt nok. Da Hummingbirdbit -kortet kommer til at ligge bag Skeksis, er jeg nødt til at tilføje servoforlængerledninger til de to mikroservoer, så ledningerne kan nå. Jeg satte kæben på Servo 1, øjet på Servo 2 og hovedet på Servo 3.

LED'en er forbundet til LED 3. Jeg brugte jumperwires, så jeg ikke skulle lodde.

Fjernbetjeningen blev bygget på en kasse, hvor jeg var i stand til at montere alle potentiometrene pænt og stramt, med bare at vride slips eller skrue dem ind.

HummingbirdBit er vidunderlig til tilslutning af motorer og lysdioder. Det er bestyrelsen for det meste af det, jeg laver, fordi det er så brugervenligt. De har en iPad -app, der kan oprette forbindelse til Micro: bit trådløst, og det gør fejlfinding meget let. Jeg skiftede faktisk mellem en Micro: bit, der var programmeret til at fungere på iPad og den, der var programmeret med Makecode, der skulle styres af den anden Micro: lidt meget, fordi jeg med iPad kunne teste servoernes bevægelsesområde meget let at finde, hvilke grader jeg ønskede at være min og max bevægelse for hver enkelt.

MakerBit på den anden side er fremragende til at forbinde forskellige ting som sensorer, potentiometre og ting, der kommer fra andre kits, som de Grove -dele, jeg brugte. Jeg var i stand til at forbinde de roterende potentiometre med bare jumperkablerne uden lodning overhovedet.

Rotary Pot, der styrer øjet, er forbundet til A2.

Rotary Pot, der styrer hovedet, er forbundet til A4.

Knappen er forbundet til A3.

Slide Pot, der styrer kæben, er forbundet til Grove -stikket A1/A0.

Trin 8: Kodning

Jeg lavede kodningen på MakeCode, som er Microsoft -blokkodningen til Micro: bit.

Det første trin var at finde min og max tal for servoernes vinkler. Jeg gjorde det faktisk, som jeg sagde før, ved forsøg og fejl på Birdblox -appen til iPad, fordi det er lettere og hurtigere.

Da jeg kodede fjernbetjeningen først. Her er koden. Det kortlægger min og max af gryderne til de min og max vinkler, som jeg fandt fungeret for hver servo.

Bemærk venligst, at jeg på dette tidspunkt besluttede, at jeg ikke ønskede, at knappen skulle tænde lyset, da jeg havde lyset tændt alene, men du kan tilføje det. Dette er koden for motorerne.

Trin 9: Konklusion

Nu har vi robotten, og den er kodet! Tid til at teste det.

Forhåbentlig vil denne instruktive inspirere dig til at lave din egen robot, og den besvarede nogle spørgsmål, du måske havde.

Runner Up i Robotics -konkurrencen