Bærbar kuffertarkade: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

For lidt over en måned siden talte et par medarbejdere og jeg om miniaturearkademaskiner, som vi havde set på Walmart, og solgte for $ 250-$ 500. Jeg regnede med, at det ville være et sjovt projekt, der bygger en mere kraftfuld, bærbar arkade, mens jeg holder det omkring det budget. Det var en grund til at bygge noget til at lege med den 3,8-årige pige derhjemme og tænkte også, at det ville give mig noget at arbejde med, mens jeg så vores nyfødte, der ankom den 11. november.

Oprindeligt troede jeg, at jeg ville gå med en Raspberry Pi på grund af pladsbegrænsninger, men besluttede mig for at bruge en gammel spil -pc, der opsamlede støv i garagen.

Jeg ville have det til at være bærbart, lidt overskueligt i størrelse, let at opgradere, evnen til at bruge dybe klassiske arkadeknapper og joysticks, plads til højttalere i høj kvalitet, en anstændig størrelse skærm og HDMI ud. En anden bonus ved Seahorse -sagen er, at den er vandtæt og angiveligt knusebestandig.

Efter at have set kvaliteten og fornemmelsen af billigere kinesiske knap- og joystick -kits fra Amazon, besluttede jeg at gå til et mindre budgetopbygning i stedet for at bruge kvalitetskomponenter fra velrenommerede producenter. Der er ingen sammenligning prismæssigt, men knapperne og kontakterne føles mere som et egentligt arkadeskab og burde holde i årevis.

Dette er min første instruerbare, og jeg har ikke skrevet noget i lang tid, forhåbentlig fungerer englænderne godt. Stem venligst på den bærbare arkade i First Time Author -konkurrencen nederst på siden, hvis du kan lide projektet!

Forbrugsvarer

1. En pc -computer. Ideelt set med en lavformet PSU, SSD'er og et PCI-e forlængerkabel.

2. En sag til at holde alt, jeg brugte en Seahorse SE-920.

3. Overvåg. 23 '' Samsung TFT -skærm fra en genbrugsbutik.

4. Højttalere. Et par Klipsch hyldhøjttalere fundet i en genbrugsbutik (Dejligt!)

5. Lydforstærker. Kinter Tripath.

6. RGB -controller/tastaturindgang. IPAC Ultimate I/O.

7. Arcade -knapper. Industrius Lorenzo RGB -knapper med kirsebærkontakter.

8. Joysticks. Samducksa Quick Release. De skal være aftagelige for at sagen kan lukke.

9. 24 x 24 '' ark med 1/8 tommer Lexan.

10. 12 x 24 '' plade af 3/16 tommer koldvalset stål.

11. 2 x 4 'ark 1/4 tommer krydsfiner.

12. Velcrobånd af industriel styrke.

13. Forskellige maskinskruer, bolte og nogle hjørnebeslag.

14. Vinylfolie

15. HDMI -splitter

16. 6 mikrokontakter.

17. Strømafbryder

18. Spiller knapper, to select/coin knapper og fire lysdioder

Værktøjer:

1. Målebånd/mikrometer.

2. Skruetrækkere/tang

2. Rundsav/stiksav.

3. Bor/bor Press.

4. Kantslibemaskine.

5. Bor, bits, bor, hulsave.

6. Loddejern/wire strippere

7. Barberkniv

8. Tape

Trin 1: Test af computeren og start til layout af knappositioner

Jeg startede med at skille det gamle tårn ad og forsøge at rense alt så godt som muligt, efterlade aluminiumspladen og stigerørene på bundkortet, så det kunne skrues fast til krydsfiner i sagen. Alle komponenterne lå på et bord for at se, om alt stadig fungerede. Det gjorde!

Jeg fandt flere almindelige knaplayouts via google, printede dem og tapede dem på et stykke pap for at se, hvilke layout der var de mest komfortable og bedst til størrelsen på kontrolkortet. Jeg gik med et layout med 7 knapper, joystickene lidt tættere på knapperne end standard, og begge sæt knapper lidt skråt mod hvor spilleren vil sidde.

Mens Seahorse -sagen stadig var i posten, fandt jeg en PDF med skemaerne til sagen, skalerede den i Illustrator og gik til en lokal trykkeri for at få en kopi (omkring $ 3.) Jeg regnede med, at det ville være en let skabelon, der ville være nyttig i hele byggeriet. Desværre da sagen kom, opdagede jeg, at næsten alle dimensioner og skrueplaceringer var slukket med 1-3 millimeter i tilfældige retninger.

Tilbage til Illustrator gik jeg og korrigerede dem alle efter at have målt de faktiske placeringer i etuiet med et mikrometer. Det var ret kedeligt, men der er ingen tolerance for skrueplaceringer. Jeg fandt en semi-lokal laserskærer, der skar stålpladen for $ 20 + materiale, hvilket jeg syntes var meget.

Trin 2: Layout basen og computerkomponenter

Jeg startede dette trin med at skære et stykke pap til at placere i 'gulvet' i sagen, og satte computerens hardware inden for at få en generel idé om, hvor alt skal hen.

Efter at have flyttet ting rundt og besluttet, hvor det hele ville passe, tog jeg papskabelonen og sporede den på nogle 1/4 krydsfiner. Bagefter skæres det ud med en cirkelsav og stiksav.

Trin 3: Monter højttalerne og skær huller til strøm og bundkort

Til dette trin borede jeg huller i passende størrelse til højttalerne, strømforsyning og bundkortindgange i et andet stykke 1/4 tommer krydsfiner.

Efter at have demonteret højttalerne besluttede jeg at lade driveren være fastgjort til plastpladen, idet jeg holdt et mellemrum mellem driverens bløde gummi og krydsfiner, jeg brugte et stiksav til at skære plasten, så den passede. Efter at have vedhæftet højttalerne, diskanthøjttalere og kontrolkort, monterede jeg det så jævnt som muligt på krydsfiner i bunden og siderne af kabinettet ved hjælp af hjørnebeslag ved hjælp af et tryk til at trække huller ind i sagen.

Trin 4: Tryk på kontrolpanelets skruehuller, montering af krydsfinerbase og påføring af vinyl

Jeg havde oprindeligt til hensigt at bruge plexiglas sammen med stålpladen til at skabe en uendelig spejleffekt, som jeg stadig synes ville have været rigtig cool. Desværre endte plexiglaset bogstaveligt talt en millimeter for højt til, at sagen let kunne lukke.

Derefter tog jeg en M40 borhane og trådede monteringshullerne i bunden og låget på Seahorse -kassen, og også stålpladen. Brug af gevindskruede maskinskruer gør det lettere at arbejde på uden at beskadige de tynde skruehuller. Bagefter brugte jeg stålpladen som en skabelon til at spore en 1/4 tommer krydsfinerbase til Ultimate I/O -kortet til at vedhæfte.

Jeg brugte en boremaskine til at bore alle knaphullerne og slibede det hele derefter ned med en orbitalslibemaskine. Jeg slibede også stålpladen til noget rundt om kanterne, så den lettere gled ind i sagen.

Jeg brugte sprit, meget varme med en hårtørrer og et kreditkort til at anvende vinylen, hvilket blev overraskende godt.

Trin 5: Installation af skærmen

Skærmen, jeg fandt, er en Samsung Syncmaster p2350, den har et godt billede og en betragtningsvinkel til en TFT -skærm, ideelt set burde output og strømkabel vende nedad, så der er ikke brug for særlige kabler eller mods for at føre kablerne gennem bunden af Lexan.

Det første trin var at fjerne plastikhuset fra skærmen med en lille flad skruetrækker. 10 minutter senere, et brudt stik til skærmknapperne, og jeg var færdig. Jeg endte med at lodde ledningerne tilbage til monitorens kontrolkort. En stor ting ved denne skærm er, at knapperne er berøringsfølsomme, de fungerer gennem Lexan og kan bare limes til bunden af skærmen.

Efter at have sørget for, at skærmen og betjeningsknapperne fungerede, skar jeg nogle stykker skrot i bøjler (i mangel af et bedre ord) for at fastgøre bag på skærmen, udjævne og løfte det af låget på sagen. For at sikre skærmen brugte jeg 'industriel' velcro med velstand, hvilket efterlod skærmen cirka en millimeter over sagkanten, så Lexan ville smelte den ind i sagen.

Jeg begyndte at spore skabelonen til dækslet på Lexan, skære den ud ved hjælp af et stiksav, der var lidt større end nødvendigt, og glattede derefter kanterne ved hjælp af en orbitalsliber med et fint sandpapir. Det dukkede lige ind! Bagefter skar jeg et 2 x 3 cm rektangel i bunden af skærmen for at føre kablerne igennem.

Jeg markerede hullerne på Lexan ved hjælp af en skarpe, derefter borede og bankede på dem.

Trin 6: Tilslutning af kontrolpanelet

Når panelet havde vinylen påført, føltes det endelig som om jeg var på vej et sted hen, knapperne kan installeres!

Jeg begyndte at skrue på knapperne, alle vinklede mod midten af panelet. Herefter begyndte jeg at tilslutte alle RGB-, strøm- og jordledninger med noget velcrobånd til at fastgøre Ultimate I/O -controlleren til krydsfiner. Jeg sørgede for at koble dem i rækkefølge, så det er lettere at programmere dem.

Snart indså jeg, at jeg ikke havde bestilt knapper til Player 1, 2, to møntknapper, og var korte 2 mikro switches. Jeg hentede nogle billige knapper og tændte på amazon. De to afspillerknapper virkede slet ikke, og en af lysdioderne på en af møntknapperne var ødelagt. De har også dårlig handling og føler sig billige. Der er flere Industrius Lorenzo -knapper på vej.

Skifterne på den anden side var virkelig flotte, jeg er ikke sikker på, hvilken vægt de er, men de føler sig omtrent dobbelt så hårde at trykke ned som de 75 gram Cherry switches, så måske 150 gram. Disse fungerede godt til knap 7 (tommelfingerknappen) på begge sider af panelet, den ekstra vægt giver dig mulighed for at hvile tommelfingeren på knappen uden at trykke på den ved et uheld.

Trin 7: Afslutning af ledninger og indpakning

Nu er det tid til at rydde op i ledningerne, teste lysdioderne og gøre nogle sidste hånd.

Alle knapperne var en leg for at fungere korrekt bortset fra dem fra Amazon. De ser også flotte ud, jeg er ikke sikker på, om billederne gør retfærdighed. Faktisk er det lidt svært at programmere softwaren til at tænde knapperne pr. Spil, og det ville tage flere sider at forklare.

Kinter -forstærkeren blev monteret i åbningen, hvor alle strøm- og pc -ledninger lå, for let adgang til lydstyrken og tonekontrollerne. Der er stadig nok plads til et trådløst miniaturetastatur, 12 fods netledningen, et HDMI -kabel, joystickets toppe og muligvis en spilcontroller eller to.

Endelig skal du installere en tænd / sluk-knap til pc'en, skære nogle joystick-støvdæksler ud af nogle spejlede plexiglas (dem, der fulgte med Crown-joysticks, var lidt for små) og installere en højeffektiv 50 mm blæser mellem højttalerkontrollerne for at ventilere varme.

Trin 8: Færdig..basically *Opdateret *

*Opdater med fotos- de nye knapper ankom, jeg kørte dem op, poppede dem ind, og alt fungerer godt! De føles meget pænere og ser også bedre ud efter min mening! Tak fordi du læste alle! Stort set alt er kablet og fungerer korrekt, bortset fra de fire knapper øverst, som jeg skifter til Industrius Lorenzo -knapper og LED'er, er de her om en dag eller to. Jeg opdaterer instruktionsbogen, når de nye knapper er installeret.

Desværre, en uge eller to efter montering af skærmen i etuiet, fik den en enkelt række døde pixels mod højre side, hvilket var foruroligende, fordi størrelsen og kontrollerne var perfekte. Jeg tog det tilbage og kontrollerede forbindelserne til skærmkortet og kablerne, men uden held. På den lyse side gør velcroen det let at udskifte, hvilket sandsynligvis vil ske næste gang jeg støder på den rigtige skærm i størrelsen 10-20 dollar.

Højttalerne er HØJ, ligesom boombox højt. Denne lille Tri-Path forstærker rocker. Kabinettet er en fremragende højttalerboks, mængden af bas, den producerer, mens du spiller spil, føles næsten som vibrationsfeedback på en controller.

Opsætning af softwaren alene kan være yderligere ti sider med at skrive. Jeg brugte BigBox til arkadefronten, som starter, når computeren starter. Det giver et flot arkade -look, og der er ikke brug for mus eller tastatur for at navigere i menuerne.

Tak fordi du læste. Jeg skulle have taget bedre billeder under hele processen, men troede ikke, at de ville blive uploadet nogen steder. Forhåbentlig kan det hjælpe folk med at lave et lignende projekt. Da jeg var min første instruktør, har jeg sandsynligvis glemt et par ting eller ikke forklaret klart nok. Stil gerne spørgsmål. Jeg deltog også i den første instruerbare konkurrence, giv mig en stemme herunder, hvis du kan lide projektet.