LED Spotlight -konvertering: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Jeg kiggede gennem den lokale genbrugsbutik og stødte på en af de 1 million håndholdte spotlights med candlepower. Jeg har altid ønsket mig en, men den virkede ikke, men var ellers ubeskadiget, så jeg greb den stadig til et fremtidigt projekt. Jeg tror, jeg har betalt måske $ 4 siden jeg forlod, fik også nogle andre ting derfra.

Spol hurtigt frem 6 måneder senere. Jeg havde nogle reservedele liggende fra et projekt, jeg forlod, så jeg brugte dem godt og besluttede at lave en glødelampe til LED -konvertering.

Jeg vil konvertere lyset og strømkilden fra en glødelampe og et genopladeligt blybatteri til en højeffekt LED og litiumionbatterier. Dette præsenterede nogle ret vanskelige designhindringer, som jeg ikke havde forventet, men det gav et godt projekt at dele.

Forbrugsvarer

Til forbrugsvarer og værktøjer har du brug for: En "vært" eller den søgelys, du vil ændre. Du vil vælge det omhyggeligt, da det vil bestemme, hvor meget tilpasning du i sidste ende skal lave. Størrelse er også vigtig. Det skal kunne rumme alt!

Batterier. Du kan bruge hvilken som helst type og størrelse, du ønsker, nikkel cadmium, nikkelmetalhydrid eller lithiumion/polymer. Jeg valgte Samsung INR18650 25RM lithium-ion-batterier på grund af kapaciteten og strømstyringsfunktionerne. Den driver, jeg bruger, kræver høj strøm fra batterierne, op til 8 ampere. Du kan bruge så mange celler som du har brug for afhængigt af dit drivervalg og dets krav til indgangsspænding.

LED driver. Dette er kritisk, da du skal kontrollere LED'ens lysstyrke og strøm. Jeg bruger en generisk kinesisk buck -driver på 22 mm i diameter designet til en lommelygte. Dit valg af fører afhænger af den LED, du bruger, og hvor meget strøm du vil køre igennem den. Bemærk, at en driver med højere effekt kræver høj effekt fra dine batterier.

Til LED'en gik jeg med Cree XHP 70.2. Du kan bruge enhver LED, du ønsker, fra en lille 1 watt til en vanvittig 100 watt en eller endda flere LED'er. Husk, jo mere strøm, jo mere kompliceret bliver dit projekt, da du skal fodre og afkøle den kraftfulde LED.

Køleplade og blæser (ekstraudstyr) til afkøling af LED og driver. Disse er også kritiske stykker, da udsender og driver ved høj effekt genererer masser af varme. Du kan bruge passiv eller aktiv køling (ingen ventilator eller med en ventilator). En passiv køler vil være større end en ventilatorafkølet og have kortere køretider mellem trin ned eller nedkøling. Jeg bruger en med ventilator.

Hjælpereflektor (jeg skulle tilføje den senere). Dette var fra en anden vært, jeg havde

Krympeslange i forskellige størrelser. Jeg brugte hovedsageligt 2 mm og 4 mm.

Digitalt multimeter til måling og kontrol af spændinger. Intet virkelig fancy er nødvendigt for dette

Plade, 16 gauge er fint, 1,5 til 1,8 mm tyk er fint. Du kan bruge topkasser til harddiske, cd -drev osv. Dette er til at ændre reflektoren til at tage LED'en.

22 og 18 gauge silikontråde, 2 fod hver rød/ sort. Find den i din lokale hobbybutik, men Amazon, eBay eller Aliexpress er betydeligt billigere

Batteribalance/beskyttelseskort. Få dem billigt fra eBay eller Aliexpress

Nikkelbatterier/-strimler til fremstilling af batteripakken fra eBay, Amazon eller Aliexpress. Sørg for, at de er rent nikkel, ikke forniklet stål.

Dean's T -stik eller andre stik til batteriet og blæseren, hvis du bruger en eBay eller Amazon eller Aliexpress

3S balancestik, han og hun fra eBay eller Aliexpress

.25 in. Aluminiumskoblinger og passende skruer eller andre afstande. Jeg fik min fra byggemarkedet i sektionen med skruer og bolte

.45 mm kobberplade til fremstilling af førerholderen. Du kan få dette fra gamle computerkølere til bærbare computere eller fra VVS -sektionen. Det er muligt at skære stykker kobberrør og slå det fladt og lodde det sammen.

Lim eller velcro. Kan også være varm lim. Jeg brugte velcro til sikring af mit batteri og JB Weld og cyanoacrylat (superlim) til limning af andre genstande

Plastafstande til montering af reflektor og blæser. Fjernet fra brudt elektronik og legetøj, de er dybest set runde plaststænger med huller boret i hver ende for at køre skruer ind. De holder kufferthalvdele eller dæksler på plads. Værktøjer: Dremel-værktøj med afskæringshjul, slibeskiver eller slibeskiver eller sten og højhastighedsstålskærere i stålHobby eller barberkniv Skruetrækkere Nål eller fine detaljerede filer40-60 watt loddejern eller station. Jeg har en jeg købte en Quicko T12 942 fra Aliexpress, der tager Hakko T12 tips. Kører op til 70 watt afhængigt af strømforsyningen. Blybaseret lodning. Jeg bruger Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameterBor

Balance oplader til lithium batterier

Bor. Jeg brugte 8 mm, 2 mm, 2,5 mm og 6 mm størrelser. Jeg brugte også en 1/2 tommer størrelse. Bæltekværn (ekstraudstyr) Varm limpistol (ekstraudstyr)

Dette er bare min liste over værktøjer og materialer. Din kan være anderledes, men det var det, jeg plejede at afslutte projektet. Jeg ville have elsket at have en drejebænk eller en fræser, da det ville have fået det til at gå meget hurtigere.

Trin 1: Værten

Spotlighten jeg valgte er en 1 million lysestager med et pistolgreb. Lyskilden er en halogenlampe af typen H3 35 watt. Den havde en bred, lav reflektor lavet af tyndt stål til at håndtere varmen fra glødelampen. Strømkilden er et 6 volts forseglet blybatteri. Det blev kasseret, og al elektrolyt var tørret op. Batteriet blev opladet af en ekstern vægoplader, og al strøm- og opladningsregulering er baseret på et modstandsarray. Der er ingen lavspændingsafbrydelse eller beskyttelse, og det er meget hårdt for blybatteriet, fordi batteriet konstant er dybt cyklet, dybt afladet og derefter fuldt opladet eller toppet, hvis det er delvist afladet. Opladeren tilsluttes på bagsiden af huset gennem en 5,5 mm x 2,1 mm tønde -jack. Jeg genbruger denne del. Dette hus var fantastisk til ombygningen, da det er let at adskille og samle uden at bryde ting. Plus jeg kan godt lide den seje camomaling. Der er tilstrækkelig plads indeni til alle konverteringsdele. Plus huset er lavet af meget hård ABS -plast. Reflektoren holdes fast i huset og fanges, når halvdelene skrues sammen uden monteringspæle eller skruer. Der var et par reparationer, jeg måtte lave. En af skruestolperne havde besluttet at afskære og forhindre skruen i at sidde og lukke huset. Jeg limede det på ved hjælp af min super stærke instant super lim epoxy (mere om det senere). Sagen var også lidt smeltet, så jeg måtte bøje den tilbage. Rammen manglede også. Samlet set virker det gennemførligt, så lad os komme til det!

De eneste andre ændringer var at fjerne nogle indvendige faner for at give plads til batteriet og skære en åbning til balancestikket.

Trin 2: Strømmen

Jeg bruger en 3S2P lithium -ion -batteripakke fremstillet af 6 18650 batterier som strømkilde. Jeg kan virkelig godt lide litiumbatterier, fordi de har højere spænding end nikkelcadmium eller nikkelmetalhydrid (4,2 vs. 1,5 fuldt opladet), kan tage masser af strøm og have god kapacitet. Batterierne jeg bruger er Samsung INR 1865025RM, 2500 mah kapacitet vurderet til en 20 ampere CDR (kontinuerlig afladning). Da jeg har 3 i serien til 12,6 volt og 2 parallelt, giver dette 5000 mah, hvilket skulle tænde lyset ved maks effekt i 45 eller 50 minutter. Dette er mere end nok til mine formål. De nuværende håndteringsmuligheder er også fordoblet. Du behøver ikke bruge en serie-parallel konfiguration. Du kan lave serier eller køre dem parallelt, hvis du bruger en boost -driver. Jeg bruger serieparallellen, fordi min driver er en "buck" -driver, og batterispændingen skal være højere end udgangsspændingen. I dette tilfælde reduceres det til 12,6 volt til cirka 6,5 volt. Start med at bygge din pakke i henhold til dine værtsdimensioner. Jeg var nødt til at blive kreativ med at arrangere mit for at få det til at passe ordentligt. Jeg forbandt cellerne sammen ved lodning, hvilket ikke er den anbefalede måde, men jeg havde ikke en punktsvejser. Derfor er et 40-60 watt jern og blybaseret lodning af god kvalitet vigtigt, da en lavere effekt ikke bliver varm nok til at lodde cellerne ordentligt, og du vil anvende for meget varme for at få loddet til at smelte. Dette er farligt og kan ødelægge dine batterier eller endnu værre, få dem til at overophedes og udluftes. Brug den største mejselspids, dit jern kan tage, og skru op for varmen. Hold ikke jernet på cellerne længere end eller tager for loddetøjet at flyde. Brug rene nikkelstrimler til dette, da strømmen fra batteriet vil være op til 10 ampere, når spændingen bliver lav, og den kører på maksimal effekt. Stålstrimler har højere modstand.

Billederne viser det oprindelige design af batteriet, der brugte 16 gauge ledninger til at forbinde serien/parallelle celler, men jeg fjernede dem til den sidste version og brugte nikkelstrimler på deres sted, da de lå fladt og ikke stikker ud. batteriet er samlet, og du kontrollerer forbindelserne, du er enten færdig, hvis du bruger en enkelt celle eller flere parallelt, eller i mit tilfælde skal du tilføje batteristyringssystemet eller -kortet (BMS). Dette er kritisk i serieforbindelser, da du har brug for, at hver celle oplades og aflades jævnt, og også for at overvåge de enkelte celler for lav spænding. Hvis du ikke bruger et BMS, får du ikke optimal ydelse fra dine batterier og kan ende med at beskadige dem ved overladning eller overopladning. Jeg tilføjede også balancekontaktledningen, som er nødvendig for at oplade cellerne korrekt med en balancelader. Jeg anbefaler stærkt at bruge en balance oplader til li-ion batterier, da det vil hamp dem holde længe. Jeg tilføjede inputledninger til opladningsstikket og output, der kører til driverkortet. Jeg tilføjede også en ledning og et 2,1 mm JST -stik til køleventilatoren.

Sidste trin var at isolere de bare forbindelser med elektrisk tape og varmekrympeslange og pakke det ind i malertape.

Trin 3: Den lette motor

Den "lette motor" er LED- og driverpakken. Selvom du kan køre en LED uden driver, for de bedste resultater har LED'er virkelig brug for drivere. For lommelygter tilføjer drivere en brugergrænseflade til styring af LED -output. Da du sandsynligvis ikke vil have din LED til at køre med fuld effekt hele tiden, har du brug for en driver med en brugergrænseflade med tilstande indbygget i for at styre den.

Til LED'en bruger jeg en Cree XHP 70.2 emitter. Det er 5000k farvetemperatur (neutral hvid). Det er monteret på et 16 mm diameter direkte termisk vejkort på toppen af et 1,5 mm tykt stykke kobber. Dette kaldes MCPCB eller metalkerne printkort. Alle lysdioder, der kører over 350 til 400 miliamps, skal bruge en af kobber eller aluminium. Denne har en særlig base, der tillader al varmen fra LED’en at gå direkte til kølelegemet. Dette er vigtigt for at hjælpe LED'en med at fungere med maksimal effekt og holde længe.

Fremspændingen er 6,3 eller deromkring volt og Cree vurderer drivstrømmen meget konservativt ved 5 ampere (30-32 watt). Denne emitter tager let 10-20 ampere (12 volt/6 volt) med god afkøling! Min chauffør kører den kun med 5 ampere, omkring 32 watt. Du kan også køre denne LED på 12 volt med et andet printkort.

Driveren jeg bruger er fra Aliexpress, hvilket er et godt sted for dem. De kan også findes andre steder, men prisen kan stige ganske meget. Jeg fik min for omkring $ 7 USD. Det er temmelig grundlæggende, 2-3 lithiumionceller i serieindgang (8,4 til 12,6 volt) og 6,5 volt output (afhængigt af tilstanden). Strømmen er indstillet til 5 ampere på output, men husk, at dette er en ikke-lineær driver, og output varierer ikke baseret på batteriniveauer! Det betyder, at trækningen fra batteriet vil være høj ved 100% effekt, op til 8 ampere, når spændingen begynder at blive lav! Derfor har vi brug for højtydende batterier. Den har 5 tilstande, lav, medium høj (100%), en SOS -tilstand og en strobe -tilstand. Det bliver temmelig varmt med 100%, så du skal afkøle det.

Trin 4: Montering af reflektoren og basen

Da reflektoren for en LED og en glødelampe (glødetråd) eller endda en lysbueudladningskilde er forskellige, måtte den originale reflektor ændres. Lysdioder og glødende lyskilder projekterer lys anderledes end kilden. Filamentet udsender lys i et 360 graders mønster, mens en LED udsender lys i en cirka 120 til 130 graders vinkel fra midten. Lysdioder sidder normalt på bagsiden af en reflektor, der sidder næsten flush, mens glødelamper er placeret fra reflektorens bund for bedre at samle og fokusere lyset.

Derefter tilføjede jeg en afstandsring omkring LED'en for at tilføje afstand til ledningerne for at forhindre dem i at kortslutte på reflektorens metalbund. Jeg brugte en afstandsring fra en computerharddisk, da den var perfekt til dette højdevis, cirka 3,5 mm. Jeg tilføjede termisk pasta i bunden af ringen og satte den på kølelegemet og JB svejste den på. Jeg ville have, at reflektorens bund tilføjede en vis termisk masse, så jeg vil lægge termisk forbindelse på toppen af ringen, hvor den sidder mod reflektorbunden.

Jeg var nødt til at lave en 'base', da glødelampen ikke havde en. Jeg brugte topdækslet på en computerharddisk, da den var tynd, men ikke for tynd og let at polere, hvilket er vigtigt for god lysspredning og fokusering. Jeg skar den i form med mit Dremel -værktøjs afskæringshjul (brug øjenbeskyttelse!). Du kan bruge blikskår, men det kan bøje delen og gøre den ubrugelig. Reflektoren skal sidde næsten perfekt fladt imod den. Jeg vil polere basen senere, når al tilpasning er udført. Det er her en båndsliber og en Dremel er super hjælpsomme. Hvis du ikke har disse, skal du bruge fint sandpapir, der er beregnet til metal. Jeg begyndte at slibe reflektoren, der var lavet af tyndt metalplade belagt med et reflekterende lag og derefter et lag klar lak. Slibningsprocessen er virkelig vigtig for at få fokus rigtigt. Det er den mest kedelige del af disse konverteringer. Desværre var reflektoren for bred og for lav til at arbejde med en LED, så jeg måtte improvisere. Jeg tog reflektoren fra en anden vært og formalede basen, indtil jeg fik et flot fokus med et godt hot spot og masser af spild. Jeg kan virkelig godt lide XHP 70.2 af den grund. Med en god reflektor kan du få meget kast, så lyset rækker rigtig langt og spilder, der oplyser et stort område. Denne reflektor vil sidde inde i resterne af originalen og fungere som et hus. Jeg endte med at lime de to sammen. Båndet skulle være virkelig stærkt, da det ville understøtte vægten af hele forsamlingen. Dernæst måtte jeg konstruere en måde at montere reflektoren og basen på kølelegemet. Det er vigtigt at gøre det let at adskille til vedligeholdelse eller reparation, så lim var udelukket. Det tog forsøg og fejl, men jeg fandt nogle aluminiumscylindre med en diameter på 25 tommer, der var gevind på indersiden i begge ender. De er koblinger til gevindstænger, men fungerede perfekt til min løsning. Jeg jordede dem til den korrekte højde (ca. 5/8 tommer) for at placere dem fra kølelegemet for at give lysning til LED'en. Beslagene blev fastgjort til kølelegemet med JB Weld. Jeg prøvede at skrue dem fast, men det virkede ikke. Når basen var monteret, var jeg nødt til at montere reflektoren på basen. Jeg brugte nogle plastikafvigelser, jeg bjærgede fra en bærbar computer. Disse holder den bærbare sags sammen. Jeg var nødt til at slibe dem ned for at passe til konturen på reflektorsiden og derefter limet dem fast. Jeg brugte min superlim og bagepulvercement til dette, da det øjeblikkeligt sætter sig op og laver en stenhård cement, der er meget stærk. Læg bare et lag superlim på delene, tryk dem på plads, og drys derefter natron på delene. Bagepulver suger øjeblikkeligt superlimet op og bliver til en superstærk cement, som instant epoxy. Pænt! Det så temmelig groft ud, og når jeg fik tændt LED'en, går meget lys tabt fra siderne af reflektoren, så jeg malede det med et par lag sort maling. Jeg malede også resterne af den ydre reflektor halvblank Når mounts var fastgjort, skruede jeg reflektoren til basen og testede fokus igen. Når det var justeret, tapede jeg det ned og brugte en fin Sharpie til at markere placeringen af beslagene og borede huller i bunden til montering. Du skal være virkelig præcis her, ellers vil fokus være slukket. Nogle gange borer jeg hullerne større end de burde for at give lidt plads til justering. Fokus blev ok! Hvis du ser på den færdige reflektor forfra, kan du se LED'ens dør.

Trin 5: Montering af LED, driver og køleventilator

Køleløsningen består af en Intel -køler og en 80 mm x 10 mm kabineblæser. Jeg bruger en køler fra en Intel Core i7-3770. Jeg kan godt lide det, fordi det ikke er omfangsrigt, det er rundt, tyndt og designet til at klare 84 watt effekt. Det er mere end nok til at håndtere LED og driver. Jeg fjernede blæseren ved at skære støtterne af. Jeg fjernede også monteringsfødderne, da jeg ikke har brug for dem. Jeg beholdt den originale blæsers beslag til senere. En tykkere 20 eller 25 mm blæser var en no-go, da jeg havde brug for alt det rum, jeg kunne få. XHP 70.2 er ret effektiv i lumen pr. Watt, men som alle LED'er med høj effekt genererer den meget varme ved høje drivstrømme, så god køling er afgørende. Jeg vil ikke have nogen eksterne ventilationsåbninger til denne vært, så jeg har overbygget systemet.

Første trin var montering af LED. Jeg borede 4 huller i kølelegemets top. To til ledningerne for LED'en til at passere igennem fra driveren, og to til gevindskæring i skruer til montering. Jeg tilføjede termisk pasta mellem LED'ens kobber printkort (kaldet en MCPCB) og kølepladen for bedre varmeledningsevne mellem dem. Dette er præcis som du ville gøre, hvis du ændrede kølelegemet på din computer. Jeg borede to 2,5 mm huller til at føre ledningerne fra driveren til LED'en, derefter to mere til monteringsskruerne. Da føreren er designet til at fungere i en lommelygte og har brug for god afkøling, kunne jeg ikke bare lade den hænge løst. I en lommelygte monteres føreren på en "pille", som er et rør, der er hult med en hylde på toppen til LED'en og en åbning med en åben hylde i bunden, hvor føreren kan sidde på. Det træder ind i lommelygtehuset til afkøling og den elektriske kontakt til batteriet negativ. Jeg var nødt til at konstruere en "pille" eller holder til chaufføren, der også fungerer som batteriets negative (jord) kontakt. Chaufførens centrum er den positive kontakt.

Byggeri og konstruktion var virkelig tidskrævende. Jeg endte med at bruge nogle 0,5 mm tror kobberplader fra en gammel bærbar køler, lodde to af dem sammen og kedede derefter et 22 mm hul i midten. Jeg loddet på et tredje, lidt større stykke med et lidt mindre hul, der holder driveren på plads. Dette tog meget tid, slibning med Dremel og derefter håndarkivering for at få den helt rigtige pasform. Det var nødt til at holde føreren meget sikkert for at forhindre den i at falde ud og opretholde en god elektrisk forbindelse.

Holderen har også monteringstapper til skruerne, der fastgjorde den til kølelegemet. Jeg tilføjede termisk pasta til bunden af driverholderen for god termisk kontakt med kølelegemet. Det var ikke en perfekt løsning med den bedste termiske vej, men det fungerer fint. Jeg brugte den originale ramme fra Intel -blæseren til at montere blæseren. Den gamle lagerramme monteres på kølelegemet, så jeg beholdt den, da jeg ikke skulle lave en ny monteringsløsning til den. Det viste sig, at diameteren var omtrent den samme som monteringshulsmønsteret til den blæser, jeg brugte. Jeg var nødt til at slibe nogle materialer af for at få det til at kæmpe rigtigt. Når du sliber denne type plast med en kværn, skal du bære en maske og øjenbeskyttelse og gøre det udendørs, hvis det er muligt, da det lugter virkelig stinkende og støvet fra det går overalt. Sandsynligvis ikke de bedste ting at ånde i.

Sidste trin var JB -svejsning på 4 monteringspæle fremstillet af plastafstande. Jeg løb skruer igennem dem for at sikre blæseren. Den sidder cirka 6-7 mm over føreren, så der er god luftgennemstrømning og plads til ledningerne. Ventilatoren er ikke den mest støjsvage, men den er god nok.

Trin 6: Tilslutning af alt og testning

Tid til at fyre loddejernet op! De elektriske forbindelser var ret ligetil. Den øjeblikkelige switch er virkelig bøf og kan klare 125 volt AC og 15 ampere, så det ville ikke have nogen problemer med denne opsætning. Det er også en interessant switch at se i et lommelygte design, da det er en NO, NC, COM type. Den kan bruges som en kortvarig kontakt (NO) eller som en nødafbrydelsesafbryder (NC normalt lukket), som i bund og grund er en afbryder, ligesom et manuelt relæ eller en magnetventil.

Til batteriforbindelserne brugte jeg 18 AWG -ledning og 22 AWG til alt andet. Jeg bruger kontakten som en kortvarig kontakt. Den negative effekt fra batteriet går til førerholderen og den positive til midten af driveren, hvor en fjeder normalt går. Jeg satte et Dean's T -stik på udgangen for let fjernelse af reflektorsamlingen. Jeg brugte varmekrympeslange til at dække alle de bare ledningsforbindelser for at forhindre shorts i værtens trange inderside. Testen af LED, blæser og driver var helt i orden! Jeg havde tidligere testet det, når jeg lavede fokus, så jeg vidste, at det fungerede.

Ledningerne fra opladningsstikket løb til batteriets positive og negative udgangsside på BMS -kortet.

Da jeg designede batteriet til at være integreret i lommelygten, monterede jeg det med velcrobånd, jeg varmlimede bag på værten. Jeg brugte det eksisterende opladningsstik, men havde skåret en åbning til balancestikket. Driverudgangen går til LED'en. Jeg tilføjede en ledning med et 2-benet JST HX-stik til ventilatorindgang og -udgang, så jeg let kunne fjerne det. Blæseren drives af batteriudgangen, og den aktiveres, når der trykkes på kontakten. Da blæseren er beregnet til at køre på 5 volt, kunne jeg ikke køre den fra 12,6 volt batteri uden at den overstiger hastigheden og er støjende og muligvis reducerer dens levetid. Jeg tilføjede nogle seriemodstande for at reducere spændingen til blæseren og få den til at rotere langsommere. Reflektorsamlingen består af reflektoren, køligere med blæseren, LED og driver. Jeg holdt den modulær for nem service. Den monteres inde i slots foran på værten, og den sikres, når de to halvdele skrues sammen.

For at oplade batteriet beholdt jeg opladningsstikket på 5,5 mm x 2,1 mm og tilføjede en adapter til min balance oplader. Det er en klon af SkyRC iMax B6. Det fungerer fint og oplader batteriet og balancerer fint. Jeg brugte en balanceforlænger med to hanender til at forbinde til batteriet og opladeren. Jeg oplader batteriet med 1,5 til 2 ampere, hvilket tager cirka 2 timer at oplade.

Trin 7: Endelig samling og test

Når alle forbindelser er foretaget og alt har sat sig fast inde i værten, er det tid til test! Som du kan se på billederne, er der næsten ingen plads tilbage indeni, men det hele passer, og der er god nok plads til, at luft kan cirkulere. Jeg brugte velcro til at fastgøre batteriet til værten, hvis jeg nogensinde skulle fjerne det.

Lyset er meget lyst ved fuld effekt. Driveren har 5 programmerede tilstande, lavt medium, højt, SOS og strobe. Ret let at bruge.

Udslippet er meget bredt. Det lyser hele min spisestue og stue op. og lyset kaster en god afstand. Ikke så langt som en mindre lysdioder, men meget god. Det lyser let op i et træ, der er 300 meter væk. Varme er ikke et problem, da blæseren fjerner nok varme til at holde den kørende ved længerevarende drift på høj. Batterierne løber tør, før de overophedes. Køretiden er i orden, cirka 60 minutter på højeste indstilling og meget længere på lav. Chaufføren havde lavspændingsbeskyttelse, hvor udgangen falder, og derefter slukker den, når batteriet når 9 volt. Lumenudbyttet er sandsynligvis 4300 til 4500 lumen, cirka dobbelt så lyst som den originale H3 -glødelampe til biler og mere effektivitet pr. Lumen. Jeg er virkelig glad!

Trin 8: Konklusion

Jeg er virkelig begejstret for dette projekt. Start til slut, det tog 2 måneder og sandsynligvis 100-200 timers arbejde i weekenden. De samlede omkostninger var omkring $ 60 USD. Til sammenligning er det det dyreste projekt, jeg har foretaget hidtil, men hvis du sammenligner dette med lignende lamper af denne type, kan omkostningerne være meget højere, når du inkluderer batterierne. $ 25 for batterierne $ 11 for LED $ 5 for kølelegemet $ 5 for blæseren Chauffører var $ 18 (jeg købte tre, siden jeg dræbte to i processen med at finde ud af drivermonteringen) $ 6 for BMS -kortet

Det meste af dette fik jeg fra USA, men nogle fra Kina (LED, driver), da det er så meget billigere og let at finde.

Resten af tingene havde jeg allerede.

Samlet set er det ikke smukt, lidt omfangsrigt, men jeg overtager funktionen hver dag. Det er virkelig lyst, omkring 4500 lumen, har god driftstid og er virkelig praktisk. Det er en kæmpe opgradering i forhold til den gamle glødelampe og blybatteri og skabte en fantastisk oplevelse! Jeg lærte meget af dette projekt, og mit næste bliver endnu bedre. Tak fordi du tjekkede min Instructable!