Arduino ICSP -programmeringskabel: 12 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Sådan kan jeg godt lide at lave et Arduino ICSP -programmeringskabel, der skal bruges til bootloading eller programmering.

Trin 1: Forbrugsvarer

Forsyningerne er Dupont -jumpere, kondensator, lim og varmekrympeslange.

Trin 2: Mål slut

Start med 6 hun-til-hun-Dupont-jumpere, der stadig er i et bånd, ikke er blevet lynet fra hinanden. Og 1 trøje fra mand til mand. Arbejde på målenden af programmørkablet. Arranger stikkene i 2 rækker med 3 ben i hvert mønster, der tilsluttes ICSP -headeren på en Arduino.

D12 MISO 1.. 2 VCC

D13 SCK 3.. 4 MOSI D11 RST 5.. 6 GND

Læg en lille klat lim mellem stikene, og læg et lille stykke varmekrympeslange over samlingen og krympe det. Der er ikke brug for meget lim til dette, bare nok til at holde stikene glider rundt efter fuld samling. Efter at have krympet slangen, skal du trykke stikene fladt mod bordet, så der ikke er nogen, der stikker ud eller er ujævne.

Trin 3: Fjern plastskal fra programmeringsenden GND Wire

Se på målenden og de farver, der bruges til GND- og RST -benene. I dette tilfælde lilla til RST og sort til GND. På programmeringsenden skal du fjerne plastikskallen fra GND -stiften og fjerne plastikskallen fra en ekstra Dupont -trådende. Der er en fane på skallen til forsigtigt at lirke, og skallen kommer af.

Trin 4: Loddekondensator til stik og geninstaller skaller

Brug låsetænger til at spænde ledninger på plads og fungere som en køleplade for at beskytte trådisoleringen og lodde en kondensator til stik. Brug en meget lille mængde loddetin for at forhindre det i at transportere ind i stikkontakten, hvilket forhindrer det i at glide ind på ICSP -hovedet på Arduino.

Klip ledningen af det ekstra Dupont -kabelstik, vi sætter i RST -positionen for den færdige stikende. Skub stikene tilbage i skallerne ved hjælp af en nål. Dette tog lidt ekstra kraft for at få skallen på, fordi loddetin og kondensatortråd gjorde stikket lidt tykkere. Efter at have sat plastskallerne på igen, indser jeg, at jeg næste gang skal gøre ledningerne på kondensatoren lidt længere, måske endnu 1/8 til 1/4 tomme. Kondensatorens + side er forbundet med den ekstra pin, som er beregnet til RST -positionen for det færdige stik. Kondensatorens - side er forbundet til den sorte GND -pin.

En kondensator på flere uF er fin, jeg brugte 33uF. 10uF ville have været fint, men mine 33uF kondensatorer var mindre end de 10uF kondensatorer, jeg havde ved hånden.

Trin 5: Arranger-, lim- og varmekrympestik

Arranger stikene, så de matcher farve-for-farve målenden. Det nederste venstre stik er nulstillingstråden. På ICSP -headeren er dette pin 5. Lad RST -ledningen, der kommer fra stikket på målsiden, være uden for arrangementet af ben på programmeringssiden, og udskift den med dit afskårne stik, hvor kondensatoren er tilsluttet. Lim, varmekrymp, og gør stifterne ensartede og lige som i mål-enden trin. Brug et lidt længere stykke varmekrympeslange på programmeringsenden for delvis at indeholde kondensatoren.

Trin 6: Tilføj Male Jumper Wire Connector til nulstillingssignalet og mærke Pin 1

Skær en han-til-han-jumper og brug en loddetilslutning og varmekrympeslange til at fastgøre den på nulstillingstråden, der går til kabels målside.

Den øverste venstre pin på hvert stik er pin 1 i ICSP -headeren på din Arduino. Marker det med en plet maling. Jeg brugte en hvid Gelly Roll -pen. Det er det, kablet er komplet.

Trin 7: Tilslut det

Programmereren Arduino er den, der er fyldt med Arduino som ISP -skitse. Det får programmeringsenden af kablet tilsluttet med pin 1 i øverste venstre hjørne. Arduinoen har også pin 1 markeret med en lille prik. Nulstillingskablet tilsluttes D10.

Målenden af kablet tilsluttes Arduino, som vi vil starte eller indlæse.

De fleste Arduinos har en lille prik i nærheden af ICSP -overskriften for at markere pin 1. Hvis din ikke gør det, eller hvis det ikke er særlig indlysende, ville det nu være et godt tidspunkt at tilføje en lille prik, mens du har malings- eller malingpen ved hånden. Her er et billede af en Arduino af mig, hvor jeg tilføjede prikken. På ATmega16u2 usb-til-seriel chip ICSP-header, der er arrangeret vandret nær det øverste venstre hjørne af UNO eller MEGA, er pin 1 i det øverste højre hjørne af det pågældende stik.

Trin 8: Endnu et programmeringskabel til Pro Mini og Pro Micro

Jeg kan også rigtig godt lide Pro Mini og Pro Micro. Det er brædder opfundet af Sparkfun, der praktisk talt er kompatible med stift og fodaftryk. Pro Mini har ATmega328p MCU ligesom UNO og Pro Micro har ATmega32u4 som Leonardo. Jeg kan godt lide at bruge dem som programmører, og at programmere eller bootloade dem via ICSP. Så her er forsyningerne til fremstilling af et ICSP -kabel: hunhoved, kvindelige Dupont -jumpere, kondensator og krympeslange.

Skær overskrifterne i den rigtige længde, så de passer på alle benene på den ene side af Pro Mini eller Pro Micro. Skær i midten af den første ubrugte pin af en lang headerstrimmel. Det eneste, der skal til, er et lille tryk med nogle diagonalskærere, og det går i stykker. Brug derefter de diagonale fræsere til at trimme det overskydende plastik fra stiftpositionen, der ødelægges, når skærebordet skæres. Resultatet er en 12 positioners header med flotte trimmede ender. Slip enderne for at få lyst.

Trin 9: Fjern plastdupontskaller

Fjern plastskallerne fra enderne på Dupont -jumpere. Bemærk en lille fane på skallen. Lirk tappen forsigtigt op, og træk plastskallen af.

Trin 10: Tilføj varmekrympeslanger og push -stik på hunhovedet i korrekte positioner

Sæt varmekrympeslangen på ledningerne. Skub konnektorerne på de kvindelige headerlodestifter. Dette tager en stabil hånd og fingerfærdighed. Ledningerne går fra MOSI, MISO, SCK, VCC og GND på det ene hoved til det andet hoved. Nulstillingskablet går fra pin 10 på programmøren Arduino til reset -pin'en på target Arduino.

Designerne af Pro Micro var kloge, da de besluttede pin -layoutet. Selvom stifterne er arrangeret

10, 16, 14, 15

og det ser ud til at være nonsens, det svarer tilfældigt til pin -funktionerne på Pro Mini -benene

10, 11, 12, 13

Ordren er:

reset-afsender, MOSI, MISO, SCK, på både Pro Mini og Pro Micro.

Så du vil kunne bruge dette kabel med en Pro Mini eller Pro Micro som programmør og med Pro Mini eller Pro Micro som mål.

Trin 11: Lodde stifterne

Brug låsetænger til at holde stifterne stabile, jævnt fordelt og lige. Pincetten fungerer også som en køleplade, der forhindrer loddevarmen i at bevæge sig op ad tråden og smelte isoleringen eller for tidligt krympe varmekrympeslangen. Lod hver stift hurtigt, og brug ikke et overflod af lodde. Brug lige nok til at få arbejdet udført.

Tilføj en kondensator mellem GND og RST på programmørens sidehoved for at deaktivere nulstilling fra FTDI-adapterens DTR-pin. Flere uF er fine, jeg brugte 33uF. 10uF ville være fint, men mine 33uF kondensatorer var mindre end de 10uF kondensatorer, jeg havde ved hånden. Lod lod + siden af kondensatoren så tæt som muligt på headerplastikken, så varmekrympeslangen dækker så meget som muligt. Jeg lavede en lille slids nær enden af varmekrympeslangen, så kondensatorens ledning kunne gå igennem.

Skub til sidst varmekrympeslangen op på wiren på stikket, indtil den møder hovedplasten, og krymp slangen med en varmepistol.

Trin 12: Udført

Her er det færdige kabel. Brug en etiketmaskine til at markere, hvilken ende af kablet der er til programmereren, og hvilken ende der er til målet. Og markér hvilken ende af overskriften, der skal pege mod USB-siden af Pro Mini's FTDI-adapter eller den indbyggede USB i Pro Micro.