De bedste Arduino -plader til dit projekt: 14 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

*Husk, at jeg udgiver denne instruktive super tæt på målstregen i Arduino -konkurrencen (stem venligst på mig!), Da jeg ikke har haft den nødvendige tid til at lave den før. Lige nu har jeg skole fra 8:00 til 17.00, gør tennis fem timer om ugen, har lejrgruppe hele lørdagen og lektier de fleste andre dage. Mange tak for din forståelse, og håber du nyder Instructable!*

…

Måske er du en nybegynder, der arbejder på et lille projekt eller en professionel, der designer en cool robot. I begge tilfælde skal du vælge, hvilket controller board du skal bruge. Nu, inden du dykker ned i hvilken Arduino du skal bruge, skal du tage følgende i betragtning: Arduino er ikke det samme som Raspberry Pi. Den første er enklere, mindre, mindre strømforbrugende; den anden er kraftfuld, større og bedre til mere komplekse ting. De fleste Arduinos koster mindre og har ikke grafik, AI, kamera osv. Sidste kapacitet; Hindbær tærter er meget kraftfulde at sætte på en Arduinos sted (undtagen i nogle tilfælde). At sætte en Arduino, hvor en hindbær skal være, er som at sætte en 2-cylindret motor i en V6-bil; og omvendt. Det betyder ikke, at hindbær er bedre, blot at de udfører forskellige opgaver.

Hvis du besluttede at bruge en hindbær, skal du ikke læse denne Ible (forkortelse for "instruerbar". Jeg vil altid bruge forkortelser som denne, så bliv ikke overrasket!). Jeg ønsker ikke at have kommentarer som "Du spildte min tid!" osv., bare fordi du ventede et hindbær og kun fik Arduinos. Hvis du på den anden side ønsker at finde et Arduino -kort, skal du se bort fra denne advarsel og fortsætte. Hvis du er nybegynder i Arduino, er du velkommen til at tilmelde dig denne Arduino -klasse af bekathwia.

Denne Ible vil blive opdelt i de bedste tavler til hver slags projekter. Til denne "klassificering" vil jeg tage højde for størrelse, stifter, skjoldkompatibilitet, brugervenlighed, ekstra muligheder, blandt andre. Nu hvor vi er færdige med introen, lad os gå videre til Materialerne.

Trin 1: Materialer

Vent et øjeblik … Hvilke materialer? Faktisk, hvis du havde læst titlen på denne Ible, skulle du have formodet korrekt, at du ikke ville bruge noget materiale. Formålet med denne Instructable er trods alt at hjælpe dig med at finde, hvilke materialer du skal bruge i andre projekter. Bare for at give dig en idé, når du rent faktisk får dit Arduino -kort, skal du også huske på, at du også får brug for det nødvendige USB -kabel eller programmerer, og også Arduino IDE -softwaren (Mac, Windows og Linux). Du kan downloade den herfra. Funktionen af dette program er at lave skitserne (navn givet til de små programmer, du skal uploade til Arduino -tavlen) og "læg dem i tavlen" ("upload"). Hvis du er interesseret, kan du læse denne vejledning om, hvordan du programmerer din Arduino med din Android -mobiltelefon (nogle fyre fortalte mig, at IOS -versionen af appen ikke fungerede for godt).

Nu hvor du nu har brug for det (faktisk behøver du kun et nyt projekt, en vis interesse for det og et par kroner. Jeg anbefaler ikke noget sted at købe brædderne, jeg fik mit ud af en lokal butik), lad os gå videre til den første tavlekategori.

Trin 2: Grundlæggende, prototyper eller første Arduino -tavler

Den første kategori, jeg vil fortælle dig om, er det grundlæggende eller prototypebord. Dette betyder ikke, at det bliver ekstremt enkelt, billigt og har få funktioner og stifter. Det betyder bare, at de normalt ikke er super komplekse, har en masse information på nettet, som du kan tjekke ud, og mere eller mindre kan påtage sig ethvert projekt, du kunne være interesseret på dette tidspunkt. Vægt og størrelse betyder ikke så meget, du behøver ikke 60 pins eller WiFi, men har brug for en solid arbejdsbase. Første Arduino, der kommer i nogens hoved: Uno.

Arduino Uno er en af de mest kendte modeller og er yderst interessant for begyndere og proffer. En af de bedste muligheder, den besidder, udover at have USB/SPI/I2C -porte (se efter dem på Internettet), er muligheden for at stable Arduino Shields på den. Arduino-skjolde er i det væsentlige præbyggede printkort, der har stifter under dem og er monteret direkte på Arduino-kortet. Der er internet -skjolde, Servo -skjolde, Proto Board -skjolde osv. De fleste af dem er designet specielt til Arduino Uno, men nogle er også designet til Mega (som navnet siger, det er stort). Nogle skjolde er endda designet til både Uno og Mega. Det bedste ved skjoldene er, at de undgår nødvendigheden af kabler, og i nogle tilfælde kan mange skjolde stables oven på hinanden.

Så Uno er sandsynligvis et af dine bedste valg. Efter min erfaring var Pro Mini meget god til mine designs. Først havde jeg ikke et bestemt projekt, men da det var lille og samtidig havde nok nåle, blev det ekstremt nyttigt til alt, hvad jeg forsøgte at lave. Bortset fra skjoldkompatibilitet har den næsten de samme muligheder som Uno, undtagen USB -porten og nogle andre specielle ben. Da det er lille, er det dog måske ikke den bedste løsning. Nano er i en lignende position, selvom den besidder et kvindeligt Mini USB B -stik.

For at sige sandheden, kan du bruge næsten enhver Arduino uden for mange ting (hvilket øger prisen). Det mest populære bræt er dog langt fra Uno.

Trin 3: Medium Arduino -plader: Fysiske specifikationer er relativt vigtige

Så du har allerede bestået begynderbrætter. Nu, i stedet for at lede efter et bræt, der er nyttigt til de fleste enkle projekter og let at grænseflade, søger du efter Arduinos med mindre størrelser og vægte, men de samme ben og egenskaber. Ikke alle mellemliggende projekter kræver imidlertid disse specifikationer. Måske har du ekstra plads, og en Uno passer perfekt ind. Men mange gange bliver du frustreret over at opdage, at det, du troede var et stort rum, bliver til en trang. Så… Regel for fremstilling af designs: Husk altid, at dit rum bliver mindre, end du havde forventet. Prøv ikke at planlægge projekter, hvor alt passer perfekt ind; du vil blive desillusioneret, når det ikke gør det.

Det er netop derfor, du skal begynde at tænke på mindre Arduino -tavler. Det er meget sværere at sætte en Uno inde i en droneskal end en Pro Mini eller en Nano. Desuden begynder stifter, som jeg sagde før, også at have betydning, ligesom logik og forsyningsspænding. De fleste sensorer er forbundet direkte til 5v; men andre kan ikke have mere end 3.3v på deres Vcc pins, selvom de måske bruger 5v logik. Nogle Arduino leveres med indbyggede regulatorer, men Pro Minis, der findes i 5v og 3.3v versioner, har ikke specialiserede regulatorstifter på dem. Det gør Nano derimod. Ikke desto mindre, hvis du vil vælge mellem en 5v og en 3.3v Pro Mini, får du 5v, da den leveres med en hurtigere processor. 3.3v Regulatorer kan findes på Pro Mini USB -programmeren eller som små "transistorer" (du kan få dem alene eller allerede loddet til et mini -kort). Når vi vender tilbage til stifttællingen, har både Pro Mini og Nano ud over de 14 digitale stifter (hvoraf du kan bruge 12, de andre er Rx- og Tx -stifterne), 8 analoge ben, mens Uno kun har 6 af dem. Hvis dit projekt kræver mere end seks analoge indgange (potentiometre, I2C osv.), Bliver du sandsynligvis nødt til at droppe ideen om at bruge Uno.

Så i dette trin vil jeg anbefale dig Uno (hvilket altid er nyttigt), Pro Mini (mit første bord, virkelig dejligt, men ikke har en integreret USB -stik, hvilket betyder, at du bliver nødt til at få en ekstern programmerer), Nano (samme størrelse som Pro Mini, men med USB -stik og et par pins) og Mega (alt for stor, men super god. Har mere end 70 ben).

Trin 4: Pro Boards: Størrelse, vægt og pins er de vigtigste funktioner

Du har allerede brugt lidt tid på at pusle med dine Arduinos og er klar til at starte et fantastisk og fantastisk projekt. Men først skal du bruge et bræt, der ikke kun er i stand til det, du sigter mod, men som også passer ind i din præcise ramme. Dette behov indebærer imidlertid ikke, at du skal få det mindste bord. Denne hexapod fra ivver, for eksempel med 3 servoer i hvert ben og mange sensorer, ville have brug for meget mere end de 20 digitale stifter, der findes på Pro Mini eller Nano (12 digitale ben + 8 analoge. Det er ikke særlig kendt at stifterne A0, A1, A2 osv. kan adresseres som digitale ben, hvis du bruger stiftenummer 14, 15, 16 osv.). I dette tilfælde skal du sandsynligvis vælge en Mega, som kunne styre et beskedent antal på 30 servoer eller mere. Hvis du bygger en 3d -printer, skal du også bruge dette bræt med Ramps -skjoldet (jeg forsøger at lave dette projekt i øjeblikket. Stem venligst på mig i Arduino -konkurrencen, da jeg skulle bruge en af præmierne for at kunne at bygge det. Hvis jeg endelig gør det, vil jeg være ekstremt taknemmelig for din støtte og forsøge at skrive en Ible om projektets fremstilling). Men hvis du vil bygge en mikro Bluetooth -quadcopter, skal du vælge det mindste bord, der er tilgængeligt (så længe det kan klare opgaven).

Så gode tavler til avancerede projekter er … ja, du begynder måske at tænke på, at de eneste tavler, jeg kender til, er Uno, Mega, Nano og Pro Mini, og at de to sidste klart er mine favoritter (du har sikkert gættet, at jeg vil sige disse tavler). Det er rigtigt, at jeg elsker de sidste, og at jeg har gentaget de samme fire boards i hver kategori, men sagen er, at de er relativt gode boards for både begyndere og proffer. Jeg startede med to Pro Minis og købte senere to Nanos, og de svigtede mig seriøst aldrig (indtil videre). Jeg planlægger at få en Mega simpelthen fordi de andre tavler er to små til en 3d printer. Bortset fra det er jeg stadig helt tilfreds med de plader, jeg købte for næsten et år siden (jep … stadig en relativ nybegynder … men tro mig, jeg har allerede brugt mine lange timer på at pille ved dem og bygge kredsløb. Undervurder ikke mig eller … din Arduino kommer til at brænde ud), da de kan trække næsten ethvert projekt. Hvis du imidlertid føler, at disse tavler ikke er det, du leder efter eller har brug for, kan du også kontrollere mikrokortet (selvom jeg ikke hørte for gode anmeldelser om det … Jeg valgte Nano i stedet for det og jeg synes, jeg har truffet det bedste valg), Due, Leonardo, blandt andre (de fleste af disse ligner Uno eller Mega, men har nogle små forskelle, f.eks. hastighed, driftsspænding osv.).

Trin 5: Bare et lille stop for at forklare følgende kategorier …

De kategorier, jeg hidtil har fortalt dig om, blev opdelt i henhold til kompleksiteten og dine bestyrelseskrav. Fra dette skridt fremad vil de fleste kategorier vedrøre mellemstore og hårde projekter. Her vil du gerne gøre jobbet så effektivt som muligt, med mindst mulig indsats og plads. Du vil prøve at undgå kabler, få en Arduino designet perfekt til dit projekt og slet ikke spilde plads og strøm. Så lad os dykke ned i verden med mere specialiserede tavler eller applikationer.

Trin 6: UAV'er og droner

Hvis du tog et kig på, hvordan jeg altid placerer droner som det bedste eksempel på små Arduino-projekter, ville du have antaget, at jeg er en seriøs UAV-fan. Og det er præcis, hvad jeg er. Så den første kategori, jeg vil tale om, er … ja, du skulle have gættet det … Droner.

Droner defineres som "et fly uden en menneskelig pilot om bord" (Wikipedia). Da de er antenne, har de en vis vægtgrænse. Selvfølgelig ville alle elske at have mikromotorer, der løftede 2 kg hver. Men da dette ikke er tilfældet, skal du prøve at gøre det så let som muligt (mindre vægt = mindre strømforbrug = mere flyvetid), når du designer din egen UAV (ubemandet luftfartøj). Så længe to Arduinos har mere eller mindre samme vægt og størrelse, får du den bedste (hurtigere processor, flere ben osv.). Søg ikke et bræt, der har præcis det antal stifter, du har brug for: Efterlad altid nogle "reservedele", hvis du vil tilføje flere sensorer, servoer osv. På den anden side, hvis to tavler har de samme ben og egenskaber, gå altid efter den mindste.

Bedste tavler til denne slags projekter: Pro Mini og Nano (som har omtrent det samme antal ben og samme størrelse). Selvfølgelig kan du bruge ethvert bræt, du ønsker, men ikke planlægge at bygge en 10 cm drone ved hjælp af en Mega (du vil tjene min vrede for evigt. Det ville være interessant at se dig prøve, alligevel!). Hvis du finder et fantastisk skjold eller en ramme, der passer perfekt sammen med et større bræt, skal du helt sikkert bruge det. I øjeblikket ved jeg ikke noget lignende, men hvem ved hvad du kan opfinde?

For radiokommunikationsdelen har jeg hidtil ikke hørt om et board, der har en integreret kommunikationschip (taler ikke om WiFi eller Bluetooth, men ægte 2,4 Ghz -funktioner med en god overførselshastighed). Nogle projekter involverer at bruge en almindelig radiomodtager og få Arduino til at fungere som flyvekontroller. Jeg fandt ud af, at det var mere interessant at lave modtageren og controlleren selv ved hjælp af et tilgængeligt 2,4 Ghz transceivermodul: NRF24L01 (bare kald det NRF24 eller RF24). Nogle af disse moduler leveres med eksterne antenner til længere rækkevidde, mens andre er mindre og kun har en PCB -antenne. Længe troede jeg, at NRF24 var hele radiomodulet, indtil jeg blev "oplyst" og "opdagede", at NRF24 faktisk bare er en lille, sort chip, at resten af modulet bare er et "breakout" -kort, hvilket naturligvis gør forbindelser tusinder af gange lettere. Jeg kan virkelig godt lide dette modul, da det har en relativt god rækkevidde (selvom antennen ikke er ekstern) er let at interface. Hvis du ønsker at tjekke et projekt lavet med det, kan du læse denne Ible om, hvordan du tilføjer trådløs servokontrol og batteriniveauindikator til en billig drone, der ikke har nogen af dem (UAV'er igen!).

Trin 7: IoT/Wifi

Fortsætter med temaet trådløs kommunikation, vil jeg fortælle dig om de bedste tavler til IoT (Internet of Things) eller WiFi -forbindelser. IoT er en relativt ny opfindelse, der søger at have alle ting forbundet med hinanden, for at automatisere processer og gøre livet lettere. Med IoT kan du slukke for de lys, du forlod ved et uheld tændt derhjemme fra dit kontor, eller få e -mails, når din hundemad er ved at løbe tør. Grundlæggende har du bare brug for et WiFi -kompatibelt kort, internet og en IoT -platform, f.eks. IFTTT. Da jeg ikke er ekspert i at lave IoT -projekter og skitser, kan du tjekke denne klasse af bekathwia, hvor du lærer grundlæggende og avancerede projekter samt hvordan du bruger grænsefladen til de anvendte Arduinos, både fysisk (ledninger, sensorer osv.) og trådløst (internet).

De mest kendte og brugte tavler er ESP8266s (chippen loddet på den er faktisk ESP8266, og der er mange forskellige breakout boards med den). Nogle ser ud til at ligne en bred Pro Mini, mens andre ligner et NRF24 -modul uden ekstern antenne, som jeg fortalte dig om før. Disse sidste kan tilføjes til almindelig Arduino for at tilføje trådløse funktioner. Arduino Yun, der ligner en Uno, har også en integreret WiFi -chip og er praktisk, da den er kompatibel med et par skjolde og har flere stifter end en almindelig ESP8266. Både Yun og ESP8266 kan programmeres fra Arduino IDE -softwaren, efter at have fået "driverne" fra bestyrelseschefen.

ESP8266 er ikke alle designet til at fungere på 5v logik; nogle af deres ben kan kræve mindre spænding for at fungere korrekt. Det er derfor, før du køber et bord, altid tjekke pinout -diagrammet og specifikationerne (se efter "(bordnavn) + pinout + diagram" inde i Chrome, Firefox, Safari osv.).

Der er også nogle "Arduinos" (ikke så sikre på, at de er ægte Arduinos, nogle gange er de bare en "collage" af forskellige printkort og tavler samt chips), der er baseret på Uno- og Mega-stil processorer og inkluderer WiFi-forbindelse. Jeg er ikke så sikker på, hvordan de er grænseflade eller deres kompatibilitet med skjolde, så køb på egen risiko.

Trin 8: Bluetooth

Bare endnu en stor trådløs kapacitet. Den største forskel med WiFi -forbindelser er, at rækkevidden (i dette tilfælde) kun er et par meter (teoretisk set kan du styre IoT -kort overalt i verden, så længe Arduino og du har internet), og at hastigheden på Bluetooth -forbindelsen er meget hurtigere. Bluetooth -funktioner er gode til at lave mobiltelefonstyrede projekter (ved hjælp af specialiserede apps, såsom Roboremo), som RC -biler, rovere, droner, LED -stripkontroller, højttalere osv.

Nogle kort leveres med integrerede Bluetooth -chips (kender dog ikke mange). Andre gør det ikke, og derfor er der eksterne Bluetooth -moduler. De mest kendte chips er HC-05 og HC-06, som sælges separat eller i breakout boards, normalt med en 6-polet grænseflade (hvoraf kun 4 normalt bruges). Disse moduler er afhængige af at bruge Tx- og Rx -benene på Arduino (Serial pins), som kan erstattes af virtuelle Tx- og Rx -ben (Software Serial). På grund af dette er det muligt at programmere HC-05 og HC-06 ved hjælp af Pro Mini-programmereren via Serial Monitor på Arduino IDE. Ved hjælp af denne metode kan du vælge det navn, som det skal vises for andre enheder, adgangskoden, baudhastigheden, blandt andre muligheder. Jeg fik at vide om dette fra denne store Instructable af sayem2603. Hvis du planlægger at bruge disse moduler, skal du helt sikkert læse Ible, da du finder masser af interessante fakta, du ikke vidste om.

Så gode tavler til Bluetooth-forbindelser er … ja, jeg har ikke prøvet nogen Arduino med integreret Bluetooth-chip, men så vidt jeg ved, er både HC-05 og HC-06 en af de bedste løsninger. Næsten enhver Arduino fungerer med disse moduler; Jeg bruger personligt både Pro Minis og Nanos. Det eneste, du måske ikke kan lide ved at bruge disse Bluetooth -moduler, er, at du har brug for 4 kabler. Hvis du er ingen kabler; kun skjolde og brædder”fyr, skal du muligvis grave lidt. Hvis ikke, vil du opdage, at selv med kablerne optager en lille Arduino med et af disse tavler ikke så meget plads, som en Arduino i uno-størrelse med Bluetooth gør.

Udover WiFi, Bluetooth og 2,4 Ghz moduler og kort, er der også nogle, der fungerer på forskellige frekvenser. Jhaewfawef, for eksempel, hvis eksistens jeg opdagede, da jeg læste denne store Ible by …, bruger lavere frekvenser til at opnå ekstremt langtrækket transmission (LoRa = +10 km rækkevidde). Jeg har ikke prøvet dem endnu, men det virker som et super interessant projekt. Nogle moduler bruger 169 Mhz, 433 Mhz, 868 Mhz eller 915 Mhz, men alle frekvenser er under 1 Ghz. Fordelen i forhold til 2,4 systemer er, at rækkevidden er forbedret, men datahastigheden skal være lavere (betyder ikke så meget … du sender ikke en 1Gb -fil gennem disse radioer … sandsynligvis). Pin-grænsefladerne kan variere meget, fra 3 eller 4 ben til et helt bord i Nano-stil med radio.

For at sige sandheden, ved jeg ikke rigtig meget om dem, da jeg mere er en 2,4 Ghz fyr. Den …. virker dog fantastisk, og jeg ville elske at få en, så snart jeg kan. Disse Arduinos (eller moduler) er perfekte til vejrsensorer (langt fra din base), UAV-telemetri og måske endda en form for ikke-WiFi IoT (ikke korrekt IoT, men du kan stadig styre dit hus elektronik med denne slags radioer). Så hvis du er interesseret i sådan noget, så prøv at få en af dem.

Trin 9: Andre radiofrekvenser

Udover WiFi, Bluetooth og 2,4 Ghz moduler og kort, er der også nogle, der fungerer på forskellige frekvenser. Adafruit Feather 32u4 RFM95, hvis eksistens jeg opdagede, da jeg læste denne store Ible af Jakub_Nagy, bruger lavere frekvenser til at opnå ekstremt langtrækket transmission (LoRa = +10 km rækkevidde). Jeg har ikke prøvet dem endnu, men det virker som et super interessant projekt. Nogle moduler bruger 169 Mhz, 433 Mhz, 868 Mhz eller 915 Mhz, men alle frekvenser er under 1 Ghz. Fordelen i forhold til 2,4 systemer er, at rækkevidden er forbedret, men datahastigheden skal være lavere (betyder ikke så meget … du sender ikke en 1Gb -fil gennem disse radioer … sandsynligvis). Pin-grænsefladerne kan variere meget, fra 3 eller 4 ben til et helt bord i Nano-stil med radio.

For at sige sandheden, ved jeg ikke rigtig meget om dem, da jeg mere er en 2,4 Ghz fyr. Adafruit Feather 32u4 RFM95 virker imidlertid fantastisk, og jeg ville elske at få en, så snart jeg kan. Disse Arduinos (eller moduler) er perfekte til vejrsensorer (langt fra din base), UAV-telemetri og måske endda en form for ikke-WiFi IoT (ikke korrekt IoT, men du kan stadig styre dit hus elektronik med denne slags radioer). Så hvis du er interesseret i sådan noget, så prøv at få en af dem.

Trin 10: Lad os vende tilbage til ikke -trådløse kapaciteter … Shield -kompatible Arduinos

Som jeg fortalte dig i et af de første trin, er skjolde PCB'er, der er stablet direkte oven på et Arduino -kort for at a) tilføje en funktion og b) reducere kabelbehov. Nogle gange kan skjolde stables på andre skjolde, hvilket gør en sandwich eller skjoldtårn af mange skår. Nogle skjolde er kun kompatible med en bestemt Arduino (da pinfordeling varierer fra model til model); mens andre er designet til mere end én (denne skærm er enorm, taktil og kompatibel med både Uno og Mega. Seriøst gerne vil have den. Forhåbentlig, hvis jeg vinder Arduino -konkurrencen, kan jeg komme til dette modul og så mange andre Arduino -komponenter for at bringe flere instruktioner til dig).

De fleste skjolde er designet til Uno og Mega (sandsynligvis også til lignende brædder, men er ikke så sikker på det. Ødelæg ikke dine skjolde eller brædder!). Skjolde kan også specialfremstilles (tjek disse Ibles) eller designet til mindre brædder. Nogle af dem tilføjer trådløse funktioner, netværksforbindelser, skærme, knapper, proto-board overflade, motorstyringer, vekselstrømsrelæer osv. Nogle specielle skjolde er designet specielt til CNC og 3d print (Ramps board). Disse har stikdåser øverst for at tilføje trinmotordrivere.

Så hvis du overvejer at få et Arduino -bord til brug med forskellige skjolde, ville mit bedste forslag være Mega og Uno. Den sidste har den ulempe, at den har færre stifter, så du vil ikke kunne bruge større skjolde som rampe. Mega'en har derimod sine egne problemer: Nogle pins på Uno findes i forskellige sektorer på Mega, så du vil ikke være i stand til at bruge alle Uno -skjolde, som er mere populære og udbredt end Mega.

Trin 11: CNC og 3d udskrivning

Nogle af mine yndlingsprojekter er relateret til CNC- eller 3d -printmaskiner (og droner). Evnen til at omdanne computerdesign til mekaniske 3d -bevægelser er bare …. Fantastisk. Ikke kun den teoretiske del er cool; tilfredsheden med at lave dine egne stykker med en maskine, som DU byggede fra bunden, er enorm. CNC -skjoldet kan bruges til at lave lasergravere og -skærere, boremaskiner, Dremel -baserede CNC -maskiner osv. I øjeblikket sparer jeg penge på at bygge min første 3d -printer, baseret på Arduino Mega og Ramps 1.5 -skjoldet. Indtil nu blev alle de mekaniske dele, jeg havde brug for til mine projekter, lavet ved hjælp af Legos eller lignende, hvilket resulterede i interessante, men upræcise "maskiner". Stem venligst på mig og hjælp mit projekt med at komme i gang. Når jeg er færdig, vil jeg prøve at lave en Ible om, hvordan man laver en 3d -printer.

Tilbage til CNC- og 3d -udskrivning, hvis du er interesseret i nogen af disse ting, skal du nok tjekke dette CNC -skjold (designet til Uno, men jeg formoder, at det også er kompatibelt med Mega) eller disse 3D -udskrivninger (Arduino Mega) kun kompatibel, har alt for mange pins til en Uno). Både CNC -skjoldet og 3D -udskrivningen har stikdåser, der er bestemt specifikt til steppermotordrivere (ligner A9488), som styrer X-, Y- og Z -aksens (og ekstruderen på 3d -printeren) motorer. Jeg ved ikke meget om CNC-skjoldet, men Ramperne har også de nødvendige stik til de andre dele af en 3d-printer (termistorer, højeffektkilde, varmelegeme osv.). Så vidt jeg ved, er der 3 versioner af Ramps -kortet (3D -printskjold): 1.4, 1.5 og 1.6. De to sidste modeller er næsten identiske, ser ryddige og relativt almindelige ud, mens den ældste ser lidt anderledes ud (med transistorer monteret ved hjælp af THT -teknologi, større sikringer osv.). 1.6 inkluderer bedre afkøling til Mosfet -transistorer. Der er alligevel ikke for mange forskelle, så vælg den, du bedst kan lide (prøv dog at få den nyeste).

Så de bedste Arduinos til dette projekt ville være Mega (ikke så sikker på, om det er kompatibelt med CNC -skjoldet. Jeg så noget af en fyr, der brugte ramperne til at drive en CNC -maskine. Du skal kigge efter det og derefter fortælle mig om det), og for det andet Uno (bestemt ikke kompatibel med ramperne). Du kan tilslutte en 3d -printer ved hjælp af næsten enhver Arduino med et respektabelt antal ben; det kommer dog til at være et alvorligt rod, så spar dig selv lidt tid og tålmodighed og køb en Mega.

Trin 12: Micro Boards (ikke som Arduino Micro … Seriøst Micro Boards)

Du troede, at Pro Mini og Nano var små? Godt, bare tag et kig på Attiny “boards” (faktisk bare chips). Nogle gange skal du bare styre en lille servo med kun en pin, eller blinke en LED hvert 3. sekund, og lægge elektronikken et super lille (2x2x2 cm) sted. Hvad laver du? Først og fremmest glemmer du Mega og Uno. Så tvivler du lidt og fjerner til sidst Nano og Pro Mini fra dit sind. Hvad er der tilbage? En mikro, 8-benet IC (Integreret Chip) kaldet Attiny85.

Dette mikro "board" (som faktisk bare er en lille chip) har en 5v og Gnd pin (1 hver) og 6 andre pins, hvoraf nogle er dobbelte (eller tredobbelte) som analoge, digitale, SPI osv. Pins. Du bør tjekke pinout for de præcise specifikationer. Tilsyneladende kan tavlen enten programmeres med en specialiseret USB -adapter eller endda med en anden Arduino (ved hjælp af en speciel skitse og SPI -grænsefladen. Jeg er ikke en proff på dette område). Jeg troede dyrebart, at du simpelthen kunne bruge en Pro Mini -programmør (ved hjælp af Tx- og Rx -benene) til at uploade en skitse; men så vidt jeg ved nu, kan du ikke.

Så store mikrokort til mikroprojekter er Attiny85 (bare en chip, men du kan enten lodde den til dit brødbræt eller bruge en 2x4 hun IC -stik, hvor Attiny85 skal passe perfekt), Digispark Attiny85 (det er en Kickstarter breakout kortet til denne IC. Den indeholder i et lille rum et USB -stik, strømregulator og pin til at gøre forbindelser lettere) eller en anden Attiny IC (de findes i mange størrelser).

Trin 13: Hvad med kloner?

Næsten hvert godt produkt får sine kloner og kopier. GoPro, DJI, Lego og alle succesrige mærker og virksomheder har set dette ske. Og Arduino er ingen undtagelse fra reglen. For at sige sandheden, ved jeg ikke engang, hvordan man skelner en ægte Arduino fra en falsk. Måske er selv et af de bestyrelser, jeg anbefalede, en klon, men de fleste af dem er det ikke. Hvis du vil lære, hvilke tavler der er originale, og hvilke der ikke er, bør du tjekke internettet, da der er masser af de nødvendige tutorials og info for at finde ud af det.

Jeg vil ikke sige, om du skal stole på kloner eller ej. Du bør selvfølgelig prøve at få originale boards, da der vil være meget mere info og support til dem på nettet. Desuden er kloner nogle gange forskellige med pinfordeling, så skjolde fungerer muligvis ikke på det "samme" bord.

Jeg tvivler på, at de tavler, jeg har, er kloner. Alle 4 var i hvert fald relativt billige, så det ville ikke have ændret mit liv at spare en krone eller mindre. Problemerne med kloner er, at a) Navnet eller modellen kan variere på Arduino IDE; b) Skjolde er muligvis ikke kompatible; c) Særlige stifter kan variere (I2C, SPI osv.); d) De fungerer muligvis ikke som forventet. Kloner kan dog fungere perfekt, og du kan endda være lykkeligere med en falsk, der med en original. Men hvis noget fejler, skal du huske, at jeg sagde til dig, at du skulle få originaler (lad mig ikke bebrejde noget, der ikke var min skyld. Hvis det var, så kan du bebrejde mig).

Trin 14: Næste trin?

Så nu hvor jeg har fortalt dig om de fleste Arduino -kategorier, jeg kender til, er det tid til at du …

1. Vælg din egen tavle og fortæl mig om det (“I made it!” Option).
2. Lav et godt Arduino -projekt, og post det som et “I made it!”.
3. Byg din egen Arduino (som disse fyre) eller bare brug en IC, som Nikus gjorde i sin Quadcopter Instructable.
4. Fortæl mig at tilføje en Arduino board -kategori til listen.
5. Skriv din egen fantastiske Instructable.

Nu hvor du er færdig med at læse, skal du stemme på mig i Arduino -konkurrencen. Håber denne Ible var nyttig for dig og hjalp dig i dit første eller næste projekt, og mange tak for din læsning!