Mid Century Modern Nixie Clock: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Forord: Først og fremmest vil jeg gerne takke jer alle, der stemte, kommenterede og foretrak denne instruktive. 16K visninger og over 150 favoritter viser, at du virkelig kunne lide det, og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg vil også gerne takke folk, der oversatte det til deres modersmål og lagde ud på deres egne hjemmesider. Men som det viser sig, og som jeg fik at vide af instruktører, har "visninger, favoritter og endda stemmer ingen betydning for valg af finalister." hvilket er ret trist og distraherende, så selvom denne instruktive var nummer 2 i "Trash to treasure" -konkurrencen af synspunkter og favoritter, kom den ikke engang til finalist og vandt ikke. Som jeg tror, vil en sådan tilgang fra instruerbare medarbejdere have alvorlig indflydelse på den fremtidige udvikling af dette websted, og personligt har jeg ikke planer om at fortsætte med at arbejde med yderligere firmwareudvikling eller hardwareforbedringer til dette instruerbare. Undskyld og tak for forståelsen.

Dette er ikke dit endnu et Nixie -ur, det er ganske anderledes end alt det, der bliver lagt på instruktører, både visuelt - ingen steampunk, venligst, elektronisk - ingen frygtede SN74141, skiftregistre eller andre gamle IC'er. Og endnu mere leveres fuld kildekode, og den er baseret på BASIC programmeringssprog!

Nedenfor kan du læse en lille intro om dette ur, hvordan jeg kom til denne idé, hvordan dele blev hentet og så videre. Hvis du bare vil bygge det, kan du roligt springe dette over og gå til næste trin.

En af mine venner bad om et Nixie -ur til sin fødselsdag. Jeg tjekkede instruktører og internet generelt, og som en forfatter siger, er Nixie -ure «plaget» med steampunk -stil - alle disse dinglende ledninger, udsatte tavler og andre særheder er måske seje, men ven vil bare have et Nixie -ur, som bare vil ligner et ur, uden snore knyttet. Jeg har tjekket internettet for at finde ud af, hvordan "rigtige" fabriksfremstillede Nixie -ure ser ud, men jeg kunne ikke finde nogen. Jeg kunne kun finde dette ur af Longines: https://www.pinterest.com/pin/594897432006033516/ Det så bestemt cool ud, men min ven var allerede forgiftet af instruktører, han kunne godt lide design fra disse to instruktører: https:/ /www.instructables.com/id/Huge-wood-nixie-clock/ og https://www.instructables.com/id/simple-user-adjustable-DIY-Nixie-Clock/, men bad mig om at "spole tilbage et bit »og gør det mere i 50'ernes stil, uden at falde ind i frygtet steampunk -design. Så her er det, og som du kan se, er mit design løst baseret på dem. Jeg besluttede dog at gøre alt fra bunden - herunder design, kredsløbsskemaer og endda software. Desuden gør jeg kildekoden tilgængelig gratis, så alle kan ændre den og udvide eller ændre funktionalitet i henhold til hans behov. Softwaren er skrevet i PicBasic Pro, og du kan downloade gratis prøveversion af compiler fra melabs.com, hvis du selv vil pusle med kode, eller bare flash medfølgende HEX -filer - ingen programmeringsevner er påkrævet.

Og derudover lidt om "Instructables" logo. I første omgang var min idé at sætte min vens navn på det, men efter at have set kladde, nægtede han og sagde " - jeg er for ung til at blive pyntet i metal og sten endnu": D Så hans idé var at sætte "Instructables" logo i stedet for at vise vores påskønnelse til denne fantastiske hjemmeside.:)

P. S. Dette særlige ur er ikke til salg, det var fødselsdagsgave, og jeg kan ikke sælge det på nogen måde. På grund af populær efterspørgsel har jeg dog bedt en ven om at være vært for den på sin Etsy -hjemmeside (Klik på dette link) - jeg har nogle ekstra nixie -rør til rådighed, så jeg kan lave 3 flere af sådanne ure. Bemærk, jeg er ikke en etableret producent, så det kan tage op til 1 måned for mig at lave dem. Tak for forståelsen.

Trin 1: Brug af materialer og værktøjer

OK, så nu har jeg planer og idé om, hvordan jeg gør tingene, men hvad med dele? Jeg havde brug for Nixie -rør og noget træ af høj kvalitet til beklædning. Så jeg gik til det lokale loppemarked, nogle gange dukker der meget underlige og mærkelige ting op der. Der var nogle tilbud på brugte russiske IN-4, IN-14, IN-16 og endda IN-18 rør, men mit øje fangede denne skønhed-tjekkiske Tesla lavede impulstæller (integrator IT2), som brugte Østtyskland, der lavede ZM-560 Nixie rør. Sælgeren bad kun $ 30 om hele impulstællere, hvilket var absurd billigt, men der var en god grund bag det, som det viste sig, at tælleren allerede var bjærget, så ingen elektronik var tilbage indeni, udover Nixie -rør og strømtransformator. Da jeg ikke havde brug for modskab og transformer, besluttede vi os for $ 20 for 9 Nixie -rør med stikkontakter. Alternativt kan du bruge Tesla ZM-1020 rør eller sovjetiske IN-4 rør-urdesign tillader dette, bare du skal ændre tegninger til frontpanel og chassis for hver rørtype.

Dernæst havde jeg brug for noget fint træ, og her har vi problemer med det - almindelige isenkræmmere har kun fyr, eg og andre, mindre luksuriøse træsorter, og fine træsorter, ordentligt lagrede og tørrede er sjældne (og dyre!). Men jeg var heldig igen, jeg har også set dette smukke mikroskop på loppemarked-det har en smuk mahogni-trækasse, og badge sagde, at det blev fremstillet i 1936, så træet skulle blive meget tørt og bearbejdningsvenligt. Da mikroskopet også blev bjærget for dele og dermed ikke fungerede korrekt, accepterede sælger at sælge det, inklusive æsken, for yderligere $ 20. Jeg kunne virkelig godt lide det, fordi det er lavet af massiv messing og har nogle mekaniske dele, som jeg måske kan genbruge i andre projekter. Så jeg købte det til mit værksted sammen med Nixie -rør og begyndte at arbejde. Kassen blev omhyggeligt adskilt for at genvinde så meget brugbart træ som muligt, og jeg har skåret fra hinanden ved hjælp af drejebænk, mikroskoprør, til at lave messingindsatser til urets ansigt. Jeg tog endda rød plexiglasindsats fra frekvensmåler og genbrugte den til urets frontpanelindsats. (som det viste sig, var en kasse træ ikke nok, for jeg har bygget 4 forskellige prototyper, før jeg gik i gang med det endelige design, så jeg måtte gå og købe en anden mikroskopboks - du vil måske bemærke, at fødder og frontpanel er lavet fra forskellige træstykker adskiller de sig lidt i farve).

Liste over materialer jeg har brugt:

1. 18 mm krydsfinerplade (kan bruge enhver anden tykkelse eller andet træmateriale)

2. Lidt fint træ til for- og bagpanel (jeg har brugt mahogni)

3. Mørkerødt plexiglasark, 3 mm tykkelse (røget glasfarve fungerer også fint)

4. M3 skruer og stænger

5. M3 messing afstandsstykker (jeg har brugt 20 mm lange, du kan bruge forskellige, det afhænger af materialetykkelse, du har brugt til urskab).

6. Plexiglas, glasfiber eller et andet stift materialeark, der fungerer som urets "mainframe"

7. Højttalerklud i retrostil - jeg har brugt beige, men du kan også vælge enhver farve, du synes er behagelig, og som også matcher din træfarve.

8. Trælim

9. Epoxylim

10. Trævoks, dansk olie, lak eller anden træbelægning (afhængig af din smag)

11. Messingrør med 1 mm vægtykkelse og 35 mm diameter. Eller bare runde messingøreringe

12. Klar silikone lim

Valgfrit materiale, hvis du beslutter dig for at gentage "Instructables" logo og badge:

1. 0,8 mm tykt messingark, cirka 80 x 20 mm til logo og 75 x 45 mm til mærket.

2. FolkArt Kobberakrylmaling

3. Roterende værktøj med filtspids og polermasse (jeg har brugt ABRO -polermix til hjul)

Som du kan se, viser ovenstående liste ikke mængder eller dimensioner. Det skyldes, at der ikke er brug for meget materialer. Jeg har brugt nogle restmaterialer tilbage fra tidligere projekter, og når jeg taler om dimensioner igen, behøver du ikke noget materiale i størrelse større end 20x30cm (A4 -arkstørrelse).

Elektronik komponenter:

RFT ZM560 eller Tesla ZM1020 eller IN-4 Nixie-rør-4 stk

Matchende fatninger til disse Nixie -rør - 4 stk

PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller - 1 stk

DIP-40 fatning-1 stk

DS1302 urmodul - 1 stk

MPSA42 transistorer - 30 stk. (MJE13001 fungerer også fint)

10K 1/8W modstande - 32 stk

4,7K 1/8W modstand - 1 stk

1K 1/8W modstand - 2 stk

Panelmonteret trykknap - 1 stk

100x70mm PCB - 1 stk (du kan endda bruge proto board)

Nixie højspændingsforsyning - 1 stk

12V 0,5A strømforsyning - 1 stk

Netledning med stik - 1 stk

Valgfri elektronikkomponenter:

DS18B20 temperatursensor - 1 stk

Summer - 1 stk

1N4002 diode - 1 stk

XS8 luftfartsstik og stikdåse - 1 sæt

Værktøjer:

Selvfølgelig skal du bruge skruetrækker, loddejern, sav, tang, trådskærere og andre værktøjer, som typisk værksted skulle have. Så nedenfor vil jeg kun angive disse opgavespecifikke værktøjer, som du måske ikke lige har lige ved hånden.

1. Programmerer til PIC -mikrokontrollere. Næsten alle vil fungere, PicKit 2, PicKit 3, MicroBrn - enhver af dem, der understøtter PIC16F1519 mikrokontroller, vil fungere. De er billige og kan købes på eBay for mindre end $ 10.

2. Selvom alle trædele kan fremstilles ved hjælp af båndsav og håndholdt router, anbefales brug af CNC stærkt. Sikker på, det vil ikke være klogt at købe eller lave det til netop dette formål, men hvis du kan, foreslår jeg dig at outsource fremstilling af front- og bagpanel til korrekt udstyret anlæg.

3. Du skal også bruge drejebænk, hvis du beslutter dig for at lave messingindsatser selv, men du kan simpelthen købe øreringe i messing med den nødvendige diameter.

Trin 2: Ur Firmware og kildekode

Firmwaren til uret fungerer på følgende måde:

Under opstart kontrolleres den, når der trykkes på knappen. Hvis der trykkes på knappen, går uret i tilstanden «debug & refresh», hvor det aktiverer hvert segment af hvert ciffer sekventielt, så du kan teste dine Nixie -rørledninger og også bruge denne kode til at «opdatere» rør, hvis ikke alle segmenter lyser rigtigt op. Lad denne kode stå i et par timer, og rørene skulle komme sig. For at afslutte denne kode, skift uret.

Hvis der ikke blev trykket på en knap under opstart, viser uret skiftevis «1» og «2» i alle cifre 5 gange. I løbet af denne tid kan du trykke på knappen for at åbne justeringsmenuen. Hvis du ikke gør det, går uret til standard tidsvisningstilstand.

Hvis du gik ind i konfigurationsmenuen, fungerer det på følgende måde - tryk på knappen for at indstille året, for at gå videre, du skal slippe og trykke på den igen, det holder ikke nede. Når du har indstillet det korrekte år, skal du blot slippe knappen og lade den stå i ca. 2 sekunder - prikker blinker, hvilket viser, at uret nu er i månedens indstillingstilstand. Igen skal du indstille måneden ved at trykke på knappen, slippe den og holde slip, indtil prikker blinker, og du går ind i datoindstillingstilstand. Gentag det også i timer og minutter.

Efter opsætningen er færdig, går uret i standard visningstilstand. I løbet af den tid, hvis du trykker på knappen, viser uret først år, derefter måned og dato og derefter vender tilbage til tidsvisning. Jeg har ikke implementeret nogen yderligere funktionalitet endnu, men selvfølgelig vil der blive tilføjet flere funktioner, f.eks. Indstilling af 12/24 timers tilstand, skærmdæmpning i løbet af natten, alarm- og temperaturmålefunktioner, fin RTC -kalibrering og så videre. Da nogle mennesker foretrækker 12 timers display, i stedet for 24 timers display, har jeg samlet to versioner af firmware, så du kan blinke en, du har brug for, direkte.

Hvis du vil foretage dine egne ændringer af urets firmware, inkluderer jeg også fuldt kommenteret kildekode, så du kan justere den så meget som du har brug for den.

Trin 3: Elektronik

Urkredsløbet er ganske enkelt og er baseret på PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller. Teknisk set kan den kompileres til enhver anden Microchip PIC16 -controller i DIP40 -pakken, som har samme pinout og også bruger intern oscillator. Til tidvisning bruges DS1302 -modul. Du kan opgradere til DS3231 -modul, hvis det ønskes, men selvfølgelig skal du ændre kildekoden til det. Jeg har også inkluderet DS18B20 sensor til temperaturmåling og summer til alarmfunktion, men disse funktioner er i øjeblikket ikke implementeret i software, jeg arbejder på kode lige nu.

Nixie -katoder drives direkte ved hjælp af MPSA42 -transistorer (i alt 30 kaskader). Hver transistor driver sin egen katode, ingen multiplexering, skiftregistre, speciel IC og så videre. Selvom dette kan virke lidt komplekst, har det to funktioner, der giver dette ur en stor fordel i forhold til konkurrenterne. 1. Da der bruges direkte drev, er der ingen zener -dioder til fastspænding af katoder, som i SN74141 -chip, så der er ingen blå prikker, hvilket betyder, at flere slidte og brugte nixies stadig kan bruges. 2. Brug af direkte drev giver mulighed for nogle unikke displayeffekter, som simpelthen ikke er mulige ved hjælp af andre køremetoder.

Der er to orange LED'er, der bruges som tidsseparator. Hvis du vil, kan du erstatte dem med neonpærer (skal bare tilsluttes dem til højspændingsskinne og øge modstanden fra 1K til 1M), og jeg planlagde oprindeligt at bruge dem, men alle russiske neonrør, som jeg købte fra ebay til det formål var de for svage, når de blev drevet fra 170V, så jeg brugte i stedet LED'er.

PCB er cirka 100x70 mm i størrelse og bruger alle gennemgående komponenter, ingen SMD eller andre, små eller skrøbelige dele. Som du kan se, ledes alle rørforbindelser til PCB -sider, og PCB har tydelig markering, der viser hvilken katodegruppe, der skal forbindes (A - snesevis af timer, B - timers, C - snesevis af minutter, D - dem minutter). Dette blev gjort på denne måde, fordi jeg i det første design havde et andet printkort oven på hovedkortet, som husede IN-14 Nixies, så uret ville have et typisk nixie-urdesign. Men da dette design blev opgivet, blev nye Nixie -rør direkte forbundet til hovedkortet. Bemærk: Du skal muligvis spejle PCB -billede afhængigt af fremstillingsmetoden.

Jeg besluttede at bruge fabriksfremstillet højspændingsomformer til nixie anode strømforsyning - dette er meget enklere og sikrere måde at få ønskede spændinger. Du kan bruge enhver tilgængelig eller lave din egen - det er ikke kritisk. Bare søg på ebay efter "Nixie tube strømforsyning". Jeg har brugt en UC3845 -baseret, men du kan hente en anden, siger MC34063A -baseret.

For at få strøm til tingene bruger jeg en billig 12V 0,5A strømforsyning. Selvfølgelig kan du bruge en med højere udgangsstrøm og spænding, men jeg foreslår ikke at bruge en svagere. Enhver jævnstrømforsyning, der er i stand til at levere 12-15 volt med mindst 0,5A udgangsstrøm, vil være helt i orden.

montage

Først startede jeg med ledninger til rørstik. For at gøre tingene lettere besluttede jeg mig for at bruge samme farveledning til samme ciffer på hvert rør - røde ledninger til anode, blå ledninger til ciffer "3" og så videre. Dette vil gøre tingene meget lettere senere. Herefter er jeg begyndt at bygge det vigtigste printkort. Som du kan se, på den build har jeg ikke installeret termometer og summer, da min ven ikke havde brug for det, men min debug -prototype har dem, så kodeunderstøttelse burde være tilgængelig inden for kort tid. Hvis du ikke har brug for alarm- eller temperaturmålerfunktioner, skal du simpelthen ikke installere disse dele. Vær også opmærksom på dit DS1302 -modul, nogle kommer med hanstik, nogle kommer med hunstik, du skal lodde den relevante side på dit printkort. Hvis du ikke planlægger at bruge ICSP, eller planlægger at programmere mikro-controller i en anden programmør, kan du også springe over installationen af dette header. I så fald kan du også springe diodeinstallationen over og lodde en jumper i stedet for den.

For DS1302 -modulerne findes de normalt i to varianter, en med genopladeligt batteri og en uden. Jeg foreslår, at du bruger et med genopladeligt batteri, så du ikke behøver at tage uret fra hinanden og udskifte batteriet.

Anode modstande er installeret på separat PCB, jeg brugte et stykke protoboard der. Modstanden af disse modstande justerer lysstyrken på Nixie, men installer ikke for lav værdi modstande (under 10k), kun lysstyrken vil stige lidt, men rørets levetid reduceres betydeligt. Fra min personlige erfaring er 33k godt for RFT -rør. Til Tesla og sovjetiske rør har du brug for modstande med lavere modstand i området 10-22k.

Højspændingsforsyning.

Du skal justere den for at levere mindst 150 volt. Bemærk, højspænding kan være dødelig, så følg alle forholdsregler, når du arbejder med højspænding. Du skal muligvis øge spændingen til 170 eller endda 180 volt, hvis dine rør er gamle eller slidte. For eksempel var mine RFT- og sovjetiske rør fine med 150 volt, men Tesla krævede mindst 170 volt for at tænde alle segmenter korrekt.

Installation af strømforsyning og HV -konverter.

Jeg har brugt nogle beslag og protoboardstykker sammen med nylonstandarder til at montere tingene sammen. Hvis du ikke har erfaring med vekselstrømskabler, foreslår jeg på det kraftigste, at du bruger ekstern 12VDC strømforsyning, så du slipper for at håndtere vekselstrømskredsløb, som kan være meget farlig og dødelig, hvis den ikke håndteres korrekt.

Første løb.

Når alle dele er loddet, ledninger forbundet og MCU programmeret, er der tid til første kørsel. Enten skal du trykke og holde knappen nede ved opstart, eller lodde en jumper i stedet for den og begynde at se på displayet. Uret går ind i segmenttesttilstand, så alle cifre viser alle mulige tal i sekvensen. Hvis ledningerne er korrekte, ser denne sekvens således ud:

0 1 2 - første ciffer (snesevis af timer)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2. ciffer (timer)

0 1 2 3 4 5 - 3. ciffer (snesevis af minutter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 4. ciffer (minutter)

Prik - to midterste prikker

Bemærk, at under første løb kan alle segmenter lyse, eller der kommer nogle tilfældige cifre. Dette er normalt, og når kontrolcyklussen er fuldført, skal alle ekstra cifre forsvinde. Hvis ikke, så tjek din ledninger.

Hvis den ikke følger denne sekvens, eller hvis der ikke vises nogle cifre, skal du kontrollere dine ledninger igen, sandsynligvis har du nogle problemer med den. Hvis nogle cifre kun lyser halvt eller er meget svage, skal du ikke bekymre dig - bare lad denne kode køre i cirka en time - mange gamle rør har brug for "opdatering" efter lang tid uden brug. Hvis det ikke hjælper, så prøv at øge anodespændingen lidt, måske i 10 volt trin, ikke mere.

Bemærk, at under første løb kan alle segmenter lyse, eller der kommer nogle tilfældige cifre. Dette er normalt, og når kontrolcyklussen er fuldført, skal alle ekstra cifre forsvinde. Hvis ikke, så tjek din ledninger

Som du kan se, er nogle dele på færdig PCB ikke installeret, det er fordi min ven ikke ønskede alarm- eller temperatursensorfunktionalitet, så disse dele blev ikke installeret. Hvis du ikke planlægger ikke at opdatere din firmware, kan du også springe installationen af ICSP -header over. 7805 IC kan om ønsket udskiftes med 78L05 eller 78M05 - strømforbruget er virkelig lavt.

Trin 4: Træarbejde og skær

Urkassen er fremstillet af forskårne og limede krydsfinerplader, som er dækket med højttalerklud i retrostil. Front- og bagpaneler er skåret ud af træ og plexiglas. Et andet plexiglasark fungerer som "chassis" til nixie -rørstik og PCB'er. Placering og justering af interne komponenter er ikke kritisk, du kan omarrangere dem, som du vil.

Jeg har skåret urlegemsdele ud af krydsfinerplader og limet dem sammen med trælim. Efter at det hele var tørret, blev sagen slebet udefra med 600 sandpapir, til at glatte overflader og fjerne limrester. Som jeg sagde ovenfor, i beskrivelse af dele, kan du bruge krydsfiner eller træmateriale af enhver tykkelse, men den samlede tykkelse af den samlede ramme skal være omkring 80 mm for fuldt ud at kunne rumme både PCB, monteringsramme og have tilstrækkelig plads til installation af Nixie -rør. Bemærk også, at et krydsfinerpanel, et, der går til forsiden, er forskelligt fra andre - det har udskæringer i form af mainframe, så det kan installeres forfra.

Efter at kropsmonteringen var afsluttet, blev klæbet limet rundt om det, men brugte epoxy til at fastgøre det på urkroppen. Årsagen er, at jeg ville have, at kluden blev strakt fint, så den ikke bevægede sig. For at opnå dette gjorde jeg limningsprocessen på følgende måde: Limte den ene kant af kluden til kroppen fra undersiden, lad den tørre i 24 timer. Strakte den rundt, og mens den holdt den strakt, limet med 5 minutters hurtigtørrende epoxylim. Efter at det var tørret, har jeg limet for- og bagsider med trælim, som jeg gjorde i min tidligere instruktion om DIY Bluetooth -højttaler.

Front- og bagpanel er CNC -skåret af mahogni -træet, men du kan bruge ethvert hårdttræ, du kan lide - valnød, sapele, bøg, alt ser bare godt ud. Som beskrivelsen siger, kan du bruge forskellige typer Nixie -rør inden for dette design, men da alle har forskellig yderside, skal du udvide huller i frontpanelet for at passe til Tesla eller Sovjetiske Nixies. Du skal også bruge forskellige "chassis" til at montere rørstik på det, men da Tesla og RFT nixie-rør bruger samme fatninger, kan inkluderet chassisdesign bruges til begge, men du skal ændre det til IN-4.

Når du samler uret, skal du lime hex -standoffs med epoxy på de områder, der er markeret på billedet. Hvis du ikke gør det, når uret er samlet, og du er nødt til at adskille det uanset årsagen, er du ikke i stand til at gøre det - standoff vil skrues af, og du vil ikke være i stand til at adskille paneler fra hinanden.

Stå.

Det er skåret i samme træ som urets for- og bagindsatser. Lille stykke træ har et plan slebet ved cirka 30 grader, så det giver urets hoveddel tiltet look. Billede med hængsler kommer fra udviklingsprototype - jeg brugte det til at bestemme den bedste betragtningsvinkel for nixies, som er cirka 30 grader. Selvfølgelig kan du installere sådanne hængsler (jeg har dem fra en gammel bærbar computer), men jeg tror, at de ikke tilføjer noget kølighed til dette design.

Indsats på frontpanel.

Frontpanelindsatsen var CNC -skåret fra det røde plexiglasark, jeg har fået fra den impulstæller. Messingindsatserne til den blev skåret ved hjælp af drejebænk fra mikroskoplinserøret. Efter skæring har jeg lidt poleret dem og belagt med nitrocelluloselak før limning til indsats. Jeg gjorde dette for at undgå oxidation, da messing efterhånden mørkner og ikke ser så køligt ud, og det vil være umuligt at polere det, når det limes. Faktisk ser dette mikroskop så cool ud, fordi messingdele allerede er dækket af lak, som beskytter dem mod mørke pletter og oxidation. Jeg har brugt gennemsigtig silikone lim til at lime indsatsen på frontpanelet.

Bagside.

Som du kan se, er bageste indsats lavet af akrylplader i forskellige farver. Jeg havde bare ikke nok rød akryl, så skær det af materiale jeg havde ved hånden. Du kan gå med enhver form for akryl til det, eller bare gøre det til almindeligt træ - det er på bagsiden, så ingen vil se. Til samme formål kan du bruge billigere M3 skruer, dem jeg har brugt er forgyldt og er rester fra tidligere projekt af "audiofil".

Jeg har placeret en 4 -pin mini -stikkontakt på bagsiden til softwareopdateringsbehov. I de fleste tilfælde har du ikke brug for det, så det er ikke nødvendigt at installere det. Det betyder, at du nu kan have knappen øverst og bruge eksisterende hul til at tilslutte netledningen.

Trin 5: Instruktionslogo og typeskilt

Instructables logo var CNC fremstillet af 0,8 mm tykt messingark. Jeg har designet den baseret på 60'ernes designideer, baseret på såkaldte "køleskabsfont", og en af mine vigtigste inspirationskilder var denne "Starlite JETRA TRN-60C" radio, som jeg har fundet på Pinterest. Logoet er lavet på følgende måde: Jeg tegner design i Corel Draw, eksporteres som PDF, importeres til Roland Engrave Studio (software til min CNC) og bearbejder det. Derefter polerede jeg det ved hjælp af Dremel med filthjul og polermasse. Derefter har jeg renset det med alkohol og dækket med FolkArt kobberakrylmaling. Lad det tørre i et døgn, og skrab derefter maling forsigtigt over bogstaver med negl, så det kun forbliver i udskæringer. Efter endt, har jeg bagt det i varmluftsovn ved 250C i 1 time. Malingen smelter til messing og bliver solid - logoet er klar. I første omgang ville jeg bruge smeltbar glasmaling på det, men det gik ikke på den rigtige måde - uanset hvor hårdt jeg prøver, efter tørring bliver det sprødt og spåner af, som du kan se på 3. foto. Typeskilt er lavet af lignende messingark, men ingen malerjob denne gang - bare gravering. Begge blev limet til deres placeringer ved hjælp af epoxylim.

Trin 6: Liste over inkluderede filer med tegninger og kredsløb

Denne instruks kommer med yderligere filer, som du skal downloade og bruge for at samle dette ur. Disse filer er:

parts.pdf - indeholder alle mekaniske konturer og tegninger i vektorformat, 1: 1 skala, med yderligere tekstnotater vedrørende bearbejdning og efterbehandling.

pcb-j.webp

circuit-j.webp

pcb.lay6 - PCB -designkildefil i Sprint Layout -format.

circuit.spl7 - Kredsløbsskemaer i Splan7 -format.

1519-12hr.hex - firmware til 12 timers tidsvisning til PIC16F1519 Chip

1519-24hr.hex - firmware til visning af 24 timers tid til PIC16F1519 Chip

887-12 timer. Hex - firmware til 12 timers tidsvisning til PIC16F887 Chip887-24hr.hex - firmware til 24 timers tidsvisning til PIC16F887 Chip

pcb.gbr - PCB -tegning i gerber -format

sourcecode.pbp - Kildekode i PicBasic Pro 3.0 -format til PIC16F1519 -chip

sourcecode887.pbp - Kildekode i PicBasic Pro 3.0 -format til PIC16F887 -chip

pcb.drl - PCB hulkort

stencil.bmp - PCB -billede, spejlet og roteret, uden ekstra spor, så du kan udskrive og overføre det ved hjælp af laseroverførselsteknologi.

Trin 7: Afsluttende ord, ændringslog, Odds og Outtakes

Vi håber, at du kan lide vores nixie -ur, det tog os mere end 4 måneder at designe, programmere og bygge det. Vi vil også gerne takke samfundet på www.picbasic.co.uk - uden din hjælp fyre, ville dette projekt ikke være muligt!

Lad os vide din mening og forslag, dette er meget vigtigt for os. God fornøjelse og vær aktiv!

29.03.2019 - PCB -design var blevet opdateret, fjernede unødvendige huller og justerede afstande for mere gravervenligt design. Nyt layout PCB fremstillet og testet.

04.04.2019 - Mindre fejl i firmware rettet, hvilket nogle gange får uret til ikke at "krydse" efter du har indstillet tid (det vil "krydse", hvis du indstiller tiden igen, men denne opdatering retter denne fejl).

15.04.2019 - Firmware til PIC16F887 -chip er nu tilgængelig sammen med kildekoden. PCB -tegning opdateret, instruerbar tekst opdateret og nogle mindre væsentlige fejl i beskrivelsen rettet.

25.04.2019 - Rettet fejl i 12 timers visningstilstand, når cifre gik ud.

Jeg tilføjer flere billeder her og viser nogle odds, mellemliggende designideer og prototyper - måske får du også lidt inspiration fra dem.