Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Den originale G4 -terning indeholdt en 450Mhz PowerPC -processor og maks. 1,5 GB RAM. Apple fremstillede G4 -terningen fra 2000 til 2001 til en pris på omkring US $ 1600. Det kørte Mac OS 9.04 til OS X 10.4 (PowerPC, ikke Intel). Det er cirka 7,5 x 7,5 x 10 tommer, med alle porte i bunden, ikke bagsiden. En original Rubiks terning var cirka 2,25 tommer i terninger, eller nogenlunde på størrelse med en firkant på denne sagmod. Https: //apple-history.com/g4cube

Lad os blive virkelige med en Hackintosh -indbygning i en terningetui og få den til at ligne Rubiks kube!

I løbet af de sidste mange år har jeg erhvervet 6 G4 -terninger. Jeg solgte et hus, flyttede alt til lager, købte et hus, flyttede ting ud af lageret og er endelig ved at blive afgjort. Så nogle af projekterne er år gamle, ikke så friske, men stadig case mods. Dette bliver et langt indlæg med masser af billeder (over 50). Nogle sekvenser kan udføres i enhver rækkefølge, nogle stoler på andre, de præsenteres her i det, jeg mener er en rimelig rækkefølge. Nogle billeder er fra en anden bygning, bare for at vise dig flere måder at gøre noget på. Ikke alt er færdigt endnu, men snart …

Her er de værktøjer, jeg brugte til denne build:

• Bor Bor bor Tryk på M3 og 6-32 (for at lave gevindhuller til skruer)
• Tinklip
• Wire stripper
• Loddekolbe
• Lodde
• Krympepakning eller elektrisk tape
• Hacksav (håndskæringer)
• Stiksav (strømafbrydelser)
• Vise (til at holde ting ved savning eller lodning)
• Roterende værktøj med afskæringshjul (underlige snit)
• Tang
• 3D printer
• Skruetrækkere: Philips, Standard og Torx
• Lineal eller målebånd
• Caliper (for nøjagtighed)
• Termisk pasta (vedhæft køleplader)
• LED'er, ledninger, diverse små elektroniske komponenter (berøringssensor, spændingsregulator, molex -stik, modstande og kondensatorer)
• Kunstskærebræt
• X-acto kniv
• Farvede vinylplader
• Spraymaling
• Kam
• Diverse skruer, skiver, metalforskydninger, nitter
• Dobbelt tape
• Varm limpistol
• Kreativitet

Der er mange faser i et byggeri. Æstetik, funktionalitet, hardware og software for at nævne nogle få. Jeg starter normalt mit byggeri med at anskaffe råvarer og computerkomponenter. Hardware: Jeg tester derefter på bænken med mine samlede computerkomponenter for at sikre, at de fungerer som forventet (med Windows). Software: Jeg hacker det derefter, og sørger for, at alle kekster og komponenter fungerer som forventet. En del af funktionaliteten er at beslutte, hvilke komponenter der matcher originalens funktionalitet, og om de skal inkluderes i bygningen eller udelades, samt yderligere funktioner, der ikke findes i det originale design. Disse omfatter originale dele som optisk drev, Wi-Fi, Bluetooth, højttalere, touch-strøm; og derefter tilføje yderligere funktioner som IR -fjernbetjening og afgøre, om der er fysisk plads til at tilføje en diskret GPU eller intern strømforsyning. Den sidste del af Æstetik er, hvordan du vil have din terning til at se ud: Original eller modded.

Disse terningkonstruktionskomponenter er:

• Apple G4 Cube etui
• Gigabyte H97N-wifi bundkort
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 kerner, 8 tråde)
• 16 GB DDR3 1600 MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb grafikkort (har brug for GPU, fordi Xeon ikke har indbygget grafik)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 Wi-Fi-kort i halv højde
• MacBook Bluetooth -kort (3.3v)
• MacBook IR -sensor (5v)
• Apple original hvid fjernbetjening
• 128 GB Samsung SATA III 6,0 Gb/s SSD
• Super lav profil CPU køler
• 320W Flex strømforsyning

Nogle ting, jeg elsker ved G4 -terningen, er, at den er lydløs, blæserfri og har en hurtig lås til at frigøre indersiden. En ting jeg hader er den eksterne strømforsyning med et wonky 4-bens strømstik. Med komponenter med højere effekt er funktionen uden støj/blæser ikke en mulighed. Med mindre strømforsyninger kan alt passe ind i terningen uden en ekstern mursten.

Trin 1: Bjærgning

Skil ad på den gamle G4 Cube. Ikke så vanskelig, men smid ikke noget væk endnu, du kan få brug for det senere, især skruerne. Når du er færdig med at bygge, skal du sælge G4 -tarmene på eBay.

Fysisk begrænsning af terningen er cirka 6,75 tommer i tre retninger. Et mini-ITX bundkort er lovligt 6,7 x 6,7 tommer. Du skal efterlade lidt plads til spil, og nogle af konnektorerne på bundkortet kan spildes lidt. Hvis du vil bruge den originale berøringssensor, har du muligvis brug for ekstra plads. Den originale topgrill understøtter også noget af kubens vægt, og medmindre du kan fræse den eller skære den af, stikker den ind i kubens indre (mere om dette senere).

Trin 2: Ændring af kølelegeme

For at montere en strømforsyning og et grafikkort indeni skal vi fjerne så meget spildplads som muligt. Den gigantiske kølelegeme, der udgør låsemekanismen, kan trimmes betydeligt ned. Jeg har set det gjort på mange måder, og jeg har også gjort det på et par forskellige måder (billeder vedhæftet). Jeg har en CNC -graver, men ikke en mølle, så jeg kørte igennem den med håndværktøj. Dette er mit foretrukne resultat.

- Fjern alt, herunder de eksterne sideskinner. - På den hævede del på bagsiden, der vendte ud mod CPU'en, lav to snit vinkelret på finnerne cirka 1/4 til 1/2 tommer fra kanten, men skær ikke under det hævede område for langt, bare nok til at se igennem. Brug det værktøj, du kan lide, jeg foretrækker en hånddrevet hacksav.

- Mens du stadig er på bagsiden, skal du skære to åbninger tættest på låsemekanismen på linje med køleribbernes finner. Jeg foretrækker at bruge et stiksav, men bladet passer ikke igennem, medmindre du sætter et par styrehuller først.

- Nu den sjove del … du skal skære igennem finnerne langs bagpladen, dybt nok til at nå dine to første snit. Når du har skåret begge sider, skal midten bare falde ud.

- Arkivér alle de grove pletter med en håndfil, og afgrød alle pokey -ting, du kunne skære dig på. Sæt sideskinnerne på igen. - En lettere måde, der ikke bevarer den originale afstand og stivhed, er bare at skære lige igennem langs låsemekanismen, så du ender med 3 dele, kasserer midten og derefter spænder de to resterende tilbage sammen med et andet stykke metal.

- Senere vil vi tilslutte strømforsyningen og en harddisk til dette åbne område.

Trin 3: Bundkortmontering

Da vi lige var færdige med kølelegemet, lad os se på, hvor bundkortet skal monteres. Originalen blev monteret direkte på denne kølelegeme, men et Mini-ITX bundkort er ikke i overensstemmelse med G4 bundkortets huller. Vend blot kølelegemet og lav 4 nye gevindhuller, der ligger på linje med et mini-ITX bundkort. Bundkortet vil i det væsentlige tage hele rummet i låsemekanismen, så gør dit bedste for at centrere det.

Jeg har brugt 2 tommer forskydninger, men på det sidste har jeg brugt 1-7/8 tommer i stedet. Giver mig lidt mere plads i hjørnerne på den nederste terningplade.

Trin 4: Bundplade

Vi monterede bundkortet, så juster nu frontpladen og foretag nogle målinger for at hakke frontpladen ud for at acceptere mini-ITX I/O-pladen. Jeg er normalt nødt til at afskære venstre side af I/O-pladen for at få den til at passe. Du bliver også nødt til at fjerne de to ben, der holder terningens hjørnestøtter på plads.

Og montering af grafikkortet er det næste, samt hullet til strømstikket fra strømforsyningen (ja, det er grimt).

Trin 5: Videokort

Aktien GTX 750 TI var næsten en tomme for lang. Det var kølepladen og ventilatorerne, selve brættet var kort nok. Jeg fjernede det originale ventilatorbur og skubbede ventilatorerne til venstre og skruede dem direkte på kølelegemet. Til fremtidig reference vil en enkelt blæser 1050, 1060 eller 1080 mini passe ved at skære blæserhuset af. En R9 Nano passer uden ændringer.

Fjern kølelegemet. Jeg brugte en kam til at holde finnerne lidt på linje, mens jeg skar dem af med et roterende værktøj og skærehjul.

Saml GPU'en igen, og nu er den kort nok.

Trin 6: GPU Riser

Et grafikkort passer simpelthen ikke ind i bundkortets slot, da låsemekanismen er 2 tommer væk (jeg brugte 1-7/8 tommer forskydninger til at montere bundkortet). Den eneste måde at flytte grafikkortet på er at forlænge PCIE -åbningen med en riser. Jeg har tidligere prøvet mange stigerør uden held (retvinklet solidt, båndkabel, båndkabel indpakket i aluminium). Dem, der virkede for mig, er krypto -mønt minedrift. En lille dongle med USB3-stik og et separat kort med PCIE-stik i fuld længde og et andet USB3-stik.

Her ligger problemet: USB -porten er næsten altid lodret og vil stikke ud af siden af sagen. Så jeg forsøgte at hakke låsemekanismen til at rumme. Jeg var også nødt til at hakke det øverste indvendige dæksel, da mit riser -kort gik til kanten.

Indtil jeg fandt en ny stigrør, der havde en vandret dongle! Men ak, der er endnu et problem, vi er nødt til at håndtere: Riser-kortet strækker sig til nær vores 6,7 tommer grænse, og de to stik bliver dækket. Jeg loddet et nyt lodret USB3 -stik og et valgfrit strømstik for at afhjælpe problemet. Igen fejl, da USB3 -porten med kabel installeret vil stikke direkte ind i grafikkortet.

Den sidste løsning er at hårdt tilslutte riser -kortet til donglen ved at lodde i et stykke USB3 -ledning (9 ledninger).

Trin 7: Strømforsyning

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Vi ændrer en strømforsyning og sætter 115v lysnettet inde i kabinettet. Sørg for, at du ikke har strøm, når du laver forbindelser eller lodning.

Jeg testede med en anden strømforsyning (og lavede online -beregninger, CPU TDP 70W), og producerede inaktiv kun 33 Watt, mens intens CPU eller grafik stadig var under 250 Watt. Det betyder, at 320W strømforsyningen skal være tilstrækkelig.

Når midterfinnerne er fjernet, passer en FLEX -strømforsyning næsten perfekt der. En FLEX strømforsyning er bare lidt for lang til at passe mellem låsehåndtagets indrykk og den øverste grill, så vi er nødt til at forkorte det.

FLEX'en er lidt for lang, så jeg fjerner blæseren og sætter strømstikket på kubens bundplade ved siden af grafikkortet.

Terningen er lille i forhold til andre formfaktorer, så vi kan forkorte alle ledninger på strømforsyningen. Det meste af kabellængden skal afskæres og loddes igen til strømforsyningens bundkort. Her er ledningerne afskåret, afloddet og de tomme huller.

Da jeg bor i USA og kun plejer at bruge 115v strøm, behøver jeg ikke muligheden for at gå 220v. Jeg fjernede kontakten og sluttede jumperen direkte til strømforsyningens bundkort mellem A115V og B115V.

Der er lidt ubenyttet plads i strømforsyningen til de primære ledninger til at forlade kassen. Da jeg ikke vil bruge det originale omslag, kan jeg genvinde det spildte rum. Her er den færdige strømforsyning ved siden af originalen, og ledningernes fulde længde er 4-6 tommer kortere.

Sidste trin er at montere den på låsemekanismen, hvor kølepladen plejede at være. Bemærk, at nogle ledninger faktisk føres mellem spændet mellem strømforsyningen og den tidligere køleplade.

Trin 8: Optisk drev

Hvorfor ikke? Jeg ved, at de ikke længere er i brug mere, men jeg har stadig brug for at brænde lejlighedsvis mediefad. Og de fleste drivere til ny hardware kommer på en dvd. For at bevare den originale funktionalitet og FANTASTISKE brødrister-popup-optiske medier har jeg inkluderet en DVD-RW. Jeg har et slankdrev med slot load, som er meget tyndere end det originale optiske drev, så jeg 3D -printede (hvide) nogle adapterbeslag for at høje drevet. Et par forsøg og flere justeringer senere, og jeg havde den perfekte pasform (rød).

Min SSD er stor nok til mit primære operativsystem og applikationer, men brugerdata og medielagring kræver lidt mere plads. Så jeg monterede min SSD uden for det optiske drev med et stykke af det originale drevbur, som jeg skar af. Jeg monterede også en 500Gb spinner på den modsatte side af strømforsyningen på låsemekanismen (kølelegeme).

Vedhæftede er mine 3D STL -filer til din 3D -udskrivning, filnavnene ender på 50, hvilket betyder, at 5,0 tommer er den maksimale dimension.

Trin 9: Wi-Fi og Bluetooth

Oprindeligt havde jeg et moderne Apple-mærke BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle på en mini-PCIE-adapter, men åbningen på bundkortet er lodret. Kortet i fuld længde er 2 tommer i sig plus stikket på bundkortet, hvilket betyder, at det ville ramme låsemekanismen.

Da jeg ikke ønskede at hakke låsemekanismen igen, valgte jeg Dell 8010.11a/g/n med halv højde, kun Wi-Fi-kort fra Dell.

Jeg tilføjede derefter et MacBook Pro Bluetooth -kort (2005, 12 Mbps, begrænset rækkevidde) med antenne. Da Apple -kortet har brug for 3.3v, kunne jeg trykke på strømforsyningen eller trække 5v ned til 3.3 fra en intern USB -port. Da IR -sensoren også har brug for den interne USB -port, besluttede jeg at sætte disse to komponenter sammen på en intern dobbeltport. Jeg bestilte et par L78L00 3.3v spændingsregulatorer i TO-92-pakken til lodning mellem USB-porten og Apple-kortet for at reducere 5v til 3.3v. Efter tilslutning dukkede intet op, så byttede D- og D+ -linjerne på USB, så viste Bluetooth sig fint.

Antenneplacering kan være et problem, at hele terningkassen er af metal, hvilket gør den til et Faraday -bur. Der er mindre undtagelser: et plaststik på begge sider af det eksterne kabinet er til de originale Wi-Fi-antenner. Da wifi -kortet vil have en ekstern vendt antenneport fra bundkortet, skal jeg sætte BT -antennen nær et af disse plastikpropper.

Jeg 3D -printede et udskiftningsstik, så det passede på beslaget og satte min BT -antenne i. Vedhæftet er min 3D STL -fil til din 3D -udskrivning, filnavnet slutter på 125, hvilket betyder, at 1,25 tommer er den maksimale dimension.

Trin 10: IR -sensor

En MacBook intern IR -sensor (2007) kører på 5v, så direkte tilslutning til en intern USB -port vil drive den fint samt levere IR -data til computeren fra fjernbetjeningen. Sensoren skal vende foran, men kubehusets design tillader ikke sådanne ting, medmindre du borer et hul i kabinettets forside. I stedet valgte jeg at montere sensoren nedadvendt, nær kubens forside, og lægge et lille stykke reflekterende materiale i en vinkel på 45 grader for at tillade forreste IR -signaler at hoppe op i det.

Både IR -sensoren og BT -kortet er loddet på et USB -header og klar til installation. 3.3v regulatoren og kondensatoren er inline.

Og de dukker begge op og fungerer fint!

Trin 11: Æstetik

Ja, det originale sagdesign er fedt. Jeg kan godt lide lidt mere flair for at lade gæsterne vide, at det er blevet ændret. Til denne konstruktion havde jeg en sag, jeg allerede havde malet flad sort. Jeg ville have mere flair, så jeg besluttede mig for en imitation i Rubik -stil. Jeg startede med 2 tommer firkanter, men det så ikke rigtigt ud, så jeg gik ned til 1-3/4 tommer firkanter. Vinyl købt i Michaels håndværksbutik samt en hjørnerunder (det var grimt at lave hjørnerne i hånden).

For at gøre det mere visuelt tiltalende tilføjede jeg falske højdepunkter og skygger med sølv (kunne ikke finde grå), brun og beige (mørkere end hvid). Jeg måtte også bruge lidt tid på at skære hvert ventilationshul ud af baggitteret. Ikke perfekt, men ser godt ud hurtigt.

Trin 12: Diverse elementer

Touch Power (ufuldstændig):

Der er nogle sjældne tråde om brug af den originale touch -tænd/sluk -knap (kapacitiv/nærhed), men jeg har ikke haft succes med det. Jeg valgte en berøringssensor, der udsender et LAVT TTL -signal, når det er aktiveret (de fleste output HIGH). Jeg havde brug for LOW for at synke det åbne kredsløb på bundkortets afbryder. Dette er den model, jeg valgte:

Vedhæftet er min 3D STL -fil til din 3D -udskrivning, filnavnene ender på 20, hvilket betyder, at 2,0 tommer er den maksimale dimension.

Højttalere: Af de seks terninger, jeg har, har jeg ikke et eneste sæt Apple -højttalere. Af denne grund vil jeg glemme ethvert forsøg på at inkludere et internt strømhøjttalersystem. Bundkortet understøtter lydudgang via hovedtelefonstikket, og skærmkortet HDMI understøtter lyd direkte til en HDMI -skærm.

Software:

Det er en anden historie til en anden tid. Hackintosh build guider er rigelige derude.

Trin 13: Endelig samling

Når alle komponenter er blevet ændret, begynder den sidste samling.

• Den sidste loddetilslutning forbinder hoved 115v -ledningerne fra strømforsyningen til strømstikket på frontpladen.
• Tilføj derefter et par SATA -kabler til drev bag strømforsyningen.
• Sænk i låsemekanismen (kølelegeme).
• Sæt strømforsyningens hovedkort på bagpladen
• Installer stigerøret på grafikkortet
• Installer holderen til det optiske drev
• Tilslut passende strøm- og datakabler
• Installer toppladen, og tilslut berøringsføleren

Her er 6 fotos af siderne af den færdige terning.

Billeder af et kig inden i toppen med grillen åben og lukket.

Det optiske drev virker!

Trin 14: Benchmarks

Her er et par kamerabilleder af skærmen (tilgiv moiren). macOS High Sierra 10.13.6 og Geekbench 4.2.3 CPU-score på 4491 sincle-core og 14913 muli-core. OpenCL -beregning med CPU og GPU er 45990.

Cinebench R15 resultater også.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 gennemsnitlig 51,6 FPS ved 1080p over HDMI, så ikke ekstrem, men velegnet til let spil.

Jeg har et ISeek termisk kamera, så jeg kørte en session med HandBrake for at konvertere en film. Se Intel Power Gadget og den genererede varme. TDP på CPU'en er 70-80W, der rammer omkring 135F uden for sagen. Jeg kører testene igen, når terningen er samlet.

Trin 15: Fremtiden

Jeg har fem tilbage at bygge … Hvad med en terning med 18 kerner / 36 tråde og en R9 Nano?

Jeg sætter pris på din feedback, kommentarer og forslag.

Glad Modding!