Oceania Midi Controller (til Make Noise 0-Coast og andre synteser): 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

I de sidste par år har en række synthesizerproducenter frigivet "desktop semi-modulære" instrumenter. De tager generelt den samme formfaktor som Eurorack modulære synthesizer -format, og de fleste er sandsynligvis tænkt som et gateway -lægemiddel til en modulverden. (Som afhængighed går, er det en af de sikrere.)

Jeg faldt for markedsføringen hårdt, er jeg bange for.

Mens jeg elsker Moogs og Behringers, blev jeg ved med at læse om Make Noise "0-Coast". På samme tid så jeg disse reklamevideoer med Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini osv., Der vinkede mig til (hvad der alligevel var for mig) en ny slags musiksyntesetankegang: "Syntese fra vestkysten, "hed det generelt.

Den generelle forskel mellem dette og det, jeg voksede op på (som det normalt forklares) er, at Bob Moog skabte "østkyst" (eller subtraktiv) syntese med fokus på at efterligne traditionelle instrumenter ved at skabe naturlige, grundlæggende bølgeformer og filtrere ud ender eller bånd i spektret, mens volumenkonvolutten formes. Don Buchla arbejdede derimod på den anden side af USA for at skabe et elektronisk instrument, der lød som ingenting, der nogensinde havde eksisteret før, med fokus på timbral berigelse og kompleks bølgeformning. (I øvrigt er forskellen ofte angivet som en rivalisering eller en dikotomi mellem de to, men i modsætning til Biggy og Tupac i hvad der sandsynligvis er en mere velkendt østkyst/vestkyst -rivalisering, hvad jeg kan se, følte Buchla og Moog sig ganske varmt over for hinanden og talte om hinanden i glødende termer. Også de fleste kunstnere, der bruger Buchla eller Serge -instrumenter, har også subtraktive synths i arsenalet.)

Anyhoo, det bringer os til Make Noise. 0-kysten markedsføres som en synthesizer, der indeholder elementer fra både øst- og vestkystsyntese, men har "troskab" til ingen af dem. Men det faktum, at det virkelig er den eneste stationære enhed, der er tilgængelig med alle vestkystfunktioner, gør det til et særklasse som repræsenterer vestkysten blandt stationære semi-mods. Jeg blev forelsket i mit med det samme. Det handler om det tætteste på en Buchla, som de fleste af os, der elsker synths, men ikke udfører for en levende pleje har råd til.

Det eneste, jeg ville ændre ved 0-kysten, er, at den (ikke desto mindre Krell-patches) ikke har en præstationskontrol ombord. Det meste af tiden er det parret med en Arturia eller en Korg, men min Keystep var så meget bredere end 0-kysten, at jeg fandt det lidt utilfredsstillende. Buchla citeres ofte for at sige, at han ville undgå "Sorte og hvide nøgler", fordi det tvinger dig til at tænke som en pianist i stedet for en syntesist i det væsentlige, og du kan se resultaterne i de controllere, han fandt på. Da jeg huskede det, blev jeg inspireret til at oprette min egen hyldest til Don Buchla i form af denne kapacitive touch-midi-controller til min 0-kyst, "Oceanien."

Trin 1: Materialer

Materialerne skal være ret velkendte og lette at komme til for enhver producent-det er processen og tiden, der er kompliceret. Du skal bruge:

Materialer

1 Arduino Mega-I anbefaler mini-stilen (som denne på Amazon) for at gøre det lettere at montere under sensorpuderne, men det er ikke absolut nødvendigt. Du kan måske endda bruge en Uno/Genuino eller Mini eller Feather, men det ville sandsynligvis kræve, at du behandler ADC -benene som digitale, og jeg ved ikke, om standardkapacitansrutinen fungerer på dem. Og du skulle selv finde ud af programmeringen.

2 220Ω modstande

1 Stereo 3,5 mm phono stik

1 enkeltsidet kobberbeklædt ark (bruges til ætsning af dine egne printkort) mindst 9 "x2 3/4"

Strandet tilslutningstråd (jo tyndere jo bedre-jeg brugte denne 30AWG, igen fra Amazon)

Lodde

Noget du kan lide og er behageligt at arbejde med at montere det på

Stereo TRS 3,5 mm han-til-han-kabel

Værktøjer

En bordsav (alternativt ville en CNC- eller laserskærer sandsynligvis give dig bedre resultater, hvis du ved hvad du laver.)

Et loddejern og loddeværktøjer, herunder tænger, skylleskærere og trådstrippere

En printer (papir, ikke 3-d) (men måske også 3-d)

En lige kant

En permanent markør/markører

En boremaskine (en boremaskine eller en roterende værktøjspresse ville være bedst.)

Et roterende værktøj eller en fil

Ståluld (valgfrit)

Trin 2: Not-tasterne

Udskriv den omvendte (lodrette) version af det medfølgende mønster (den der ikke har nogen notatbogstaver på) og skær de to rækker i højre og venstre strimmel. Skær derefter kobberbeklædningen i to strimler af samme størrelse som de to strimler papir (hver skal være 8 7/8 "x 1 ⅛".) Tape papirstrimlerne på bagsiden af stykkerne kobberbeklædte, og brug en permanent markør, markér hjørnerne af trekanterne, parallelogrammerne og rektanglerne på kanterne af kobberbeklædningen, og brug derefter en lige kant til at forbinde dem, så du har noget, der ligner det sidste foto med dette trin.

Derefter skal du meget omhyggeligt indstille bordsavbladet, så bladet knap skærer over bordniveauet. Pointen er at fjerne en bladbredde på kappens side af beklædningen, men ikke skære igennem glasfiberunderlaget (i det mindste ikke væsentligt.) Du kan prøve at teste det med noget af det "fald", der er tilbage fra skæring af strimlerne af kobberklædt for at se, at bladet hverken er for højt eller for lavt. Klip den beklædte af ved hjælp af linjerne trukket på bagsiden som guider til at stille bladet op med. Du vil gerne bruge en vinkelguide med en forlængelse. De diagonale linjer skal alle være på 62,5˚. Gå langsomt. Som du kan se, kom mine snit ikke helt så perfekt ud, som jeg havde håbet. Når kanalerne er skåret ind i beklædningen, vil du gerne fille eventuelle ru kobberkanter ned (blod ville trods alt rodet med kapacitansen.) Jeg tog noget ståluld til mig for at give det en børstet fornemmelse.

Det er overflødigt at sige alle de sædvanlige forholdsregler, når du arbejder med en bordsav. Brug sikkerhedsbriller og brug en push-stick, og FOR GUDS SAK HVIS DU IKKE VED HVAD DU GØR, PRØV IKKE DETTE!

Alternativt har jeg inkluderet PDF'en i håb om, at hvis nogen har en CNC -maskine eller laserskærer, vil de gerne prøve dette med, at de kan bruge den vektoriserede version af layoutet og klippe et professionelt udseende. (Del venligst resultaterne, hvis du gør dette.)

Når ikke-tasterne er skåret ind i beklædningen, borer du huller med så lidt som din presse kan klare, hvilket stadig giver dig mulighed for at få dine tilslutningstrådtråde igennem i spidserne eller hjørnerne på de øverste rækker i hver af de ikke -nøgle strimler.

Selvfølgelig, hvis du vil, kan du undgå besværet og kunstfærdigheden og skære et traditionelt tastatur ved at skære almindelige lige linjer på tværs af en strimmel beklædt og derefter skære kortere, tyndere strimler for at sidde oven på dem (som #/♭ -tasterne.) Puffet dobbeltklæbende tape vil sandsynligvis isolere nok til, at du ikke ville udløse noterne nedenunder, men det er en uprøvet formodning. Jeg ville være interesseret i at se, hvad du finder på.

Trin 3: Elektronik

Lod et stykke tilslutningstråd til hver af de ikke-nøgler ved at føre ledningen gennem borehullerne fra bagsiden og derefter skære tråden af fra kobbersiden. Uden at være for teknisk, tænk på, hvordan du vil montere det, og planlæg at gøre ledningen lige lang nok til at komme fra hver ikke-nøgle i hver strimmel til Arduino uden at have mere end et par mm ekstra ledning. Derefter, meget forsigtigt, en ledning ad gangen, loddes ledningen fra hver ikke-nøgle til Arduino Mega-stiften svarende til nummeret markeret på hver ikke-nøgle på billedet. Dette er make-or-break-delen af operationen. Du vil måske springe videre til programmeringsdelen og teste tasternes funktion efter hvert par loddetilslutninger. (For eksempel på min originale version, pin 13 bro eller noget og læs altid som om det blev rørt, så jeg var nødt til at skrive kode for at kompensere og flytte alt over det ned en pinværdi.)

Derefter loddes den ene 220Ω modstand mellem +5v på Arduino og stikkets muffestik, og loddes den anden modstand mellem Pin 1/TX pin og stikstikket på stikket. (Bemærk, at pinouterne til forskellige stik vil variere, så det er op til dig at afgøre, hvilken forbindelse der er hvilken.) Til sidst loddes et stykke tilslutningstråd mellem en Gnd -pin på Arduino til ringstikket på stikket.

Som du kan se, brugte jeg et lille stykke stripplade til at montere modstande og fatning, men det er ikke absolut nødvendigt.

Efter lodning vil du fil/sand/rotere-værktøj til at spole snittene på loddet ledning, indtil det er glat nok til at afspille, og du kan vælge at bruge permanent markør til at farve ikke-tasterne i enhver konfiguration, du vælger. Jeg lavede de nedadvendte trekanter helt sorte som et visuelt signal, men jeg testede en permanent rød og en sølvfarvet markør, og hver virkede (sølv formindskede mærkeligt kapacitansmålingerne.)

Trin 4: Monter den

Lad os ikke blive for instruerede om denne del. Brug det, du føler dig tryg ved, som en holder. Jeg brugte massiv eg til det klassiske synth -look (et nik til East Coast -slægten), men du kan bruge, hvad du vil. For eksempel lavede jeg også en CV -version af dette til min Eurorack -sag, der er monteret på en PVC -pladekonstruktion. Du kan overveje at 3D udskrive en base, hvis du har adgang til en printer med en bred nok seng, eller endda laver en kartonbund til den. Det er virkelig ligegyldigt, så længe det ikke forstyrrer elektronikken.

Som du kan se, dirigerede jeg (sjusk) to kanaler til ledningerne på bagsiden af ikke-tasterne, en fordybning til elektronikken på undersiden og en port mellem de to, så jeg kunne lodde ledningerne til de kobberbeklædte stykker og Arduino før montering og ganske enkelt passere Arduino gennem porten. Aluminiumsstykket er det, jeg brugte til at montere elektronikken på (ved hjælp af plastikafstande og lidt varm lim til fatningspladen.) Derefter skruede jeg metallet ind i basen og satte nogle EVA -fodskinner på bunden.

Ikke-tasterne er fastgjort til basen med strimler med hævet dobbeltklæbende tape, men brug igen hvad du vil, så længe det ikke forstyrrer kapacitans eller kredsløb.

Trin 5: Programmer det

Hvis du aldrig har programmeret en Arduino før, så er du på det rigtige websted-der er sandsynligvis hundredvis eller tusindvis af ting om emnet, så jeg vil ikke dække den grund igen.

I den vedhæftede zip -fil er der to skitser. Download og pak dem ud, og tilføj dem til dit Arduino -skitsebibliotek.

Den første skitse (megaCapacitiveKeyboardTest) er en tilpasning af Arduino readCapacitivePin -funktionen, der er her som en test, der viser dig, hvilken tast der trykkes og kapacitansværdien for den, mens den trykkes i den serielle skærm. Det lader dig se nogle værdier og teste forbindelserne fra Arduino til ikke-tasterne.

Læg dette på Arduino, åbn den serielle skærm (sørg for at indstille den serielle skærm til den korrekte baud) og tryk på et par ikke-taster, og noter værdierne for det tungeste og letteste tryk, du ville bruge til at afspille. Disse vil blive brugt til minCap (letteste berøring) og maxCap (tungeste) værdier i den anden skitse (OceaniaMidi_Release), hvilket er, hvad du rent faktisk vil indlæse på controlleren for at bruge den som en controller. Hvis du har brug for at justere værdierne, skal du gøre det, derefter gemme skitsen igen og uploade den til Oceanien.

Trin 6: Spil

Den eneste strøm, der kræves for at køre Oceanien, hentes til Arduino, så du kan bruge det samme kabel, som du plejede at uploade skitsen og tænde den fra din computer, eller tilslutte den til en telefonoplader eller en vægvorte-uanset hvilken tur din smarte og fungerer med den Arduino, du brugte.

Sæt han-til-han-kablet i Oceania-stikket og Midi A-stikket på 0-Coast eller anden kompatibel synth, og prøv det! De to nøgler yderst til venstre (ben 29/28) fungerer som pitchbøjning, og de to yderst til højre (ben 30/31) vil hæve og sænke oktaven, tonerne sendes som.

0-kysten synes at have en tendens til at hænge på nogle sedler sendt af Arduino, men normalt kan du bare røre ved hængetonen igen, og den slukker. Også hvis 0-kysten er forbundet til Oceanien, når du indlæser skitsen, kan den sidde fast på en lav tone. Hvis det sker, skal du bare slukke for 0-kysten, og den skal forsvinde.

Endelig går det op for mig, at en ting, der ville have gjort skæringen af den kobberbeklædte meget renere, ville have været en laserskærer, så hvis du overhovedet fandt dette nyttigt, kan du stemme på denne Instructable i Epilog X -konkurrencen.

Glad for at spille!