PacificCV -controller til modulære synteser: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

For et par uger siden udgav jeg en Instructable til Oceania MIDI-controlleren, som jeg byggede til parring med min Make Noise 0-Coast. Heri nævnte jeg, at jeg også var ved at bygge en CV -version, og her er den. Siden midi-versionen blev bygget til at passe til 0-kysten, som (fra Make Noise-webstedet) "… anvender teknikker fra både Moog- og Buchla-paradigmerne (også kaldet" East Coast "og" West Coast "på grund af deres placeringer), men er loyal over for ingen af dem og implementerer dermed "ingen kystsyntese." Da dette rack eksplicit blev inspireret af Buchla Music Easel (sandsynligvis for de fleste den primære visuelle repræsentation af West Coast Synthesis), opkaldte jeg denne efter et specifikt hav.

Hvis du er til Eurorack modulære synths, er dette i det væsentlige et DIY kapacitivt berøringssensortastatur som Buchla LEM218 eller EDP Wasp. Jeg har bygget det for at drage fordel af den "trykfølsomhed", der er forbundet med ATMega-berøringsfølsomheden, men der er ingen grund til, at du bliver nødt til at inkludere det-det er bare en god "ekstra", som du f.eks. Kan bruge til at fodre CV af et filter i plasteret. For de fleste vestlige musikalske kontroller kan du slippe af sted med at bruge en enkelt DAC til CV og få den helt brugbar.

Denne enhed udsender kun 4 oktaver uden hjælp (0-5v på + skinnen), hvilket normalt vil være mere end nok, men hvis du virkelig ville skubbe den ind i det negative område, er det let nok med påhængsmotorudstyr. Det er også en meget tilfredsstillende "touch strip" -følelse på trods af de afskårne kamme.

Trin 1: Hvad skal du bruge

Materialer adskiller sig lidt fra Oceanien:

Materialer

1 Arduino Mega-I anbefaler mini-stilen (som denne på Amazon) for at gøre det lettere at montere under sensorpuderne, men det er ikke absolut nødvendigt. Du kan måske endda bruge en Uno/Genuino eller Mini eller Feather, men det ville sandsynligvis kræve, at du behandler ADC -benene som digitale, og jeg ved ikke, om standardkapacitansrutinen fungerer på dem. Og du skulle selv finde ud af programmeringen.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC break out boards

2-3 mono 3,5 mm phono-stik

1 enkeltsidet ark kobberbeklædning (bruges til ætsning af dine egne PCB'er) til at svare til en strimmel omkring 18 "x1 ⅛"

PCB stripplade

16-32 loddbare duPont-ben (Arduino Style)

En Eurorack power bus -kompatibel båndstrimmel (pakke med 10 fra Amazon, eller hvis du har en ekstra liggende.)

Strandet tilslutningstråd (jo tyndere jo bedre-jeg brugte denne 30AWG, igen fra Amazon)

Lodde

Noget du kan lide og er behageligt at arbejde med at montere det på

Værktøjer

En bordsav (alternativt ville en CNC- eller laserskærer sandsynligvis give dig bedre resultater, hvis du ved hvad du laver.)

Et loddejern og loddeværktøjer, herunder tænger, skylleskærere og trådstrippere

En printer (papir, ikke 3-d) (men måske også 3-d)

En lige kant

En permanent markør/markører

En boremaskine (en boremaskine eller en roterende værktøjspresse ville være bedst.)

Et roterende værktøj eller en fil

Ståluld (valgfrit)

Trin 2: "Ikke nøglerne"

Mere eller mindre kopierer jeg mig selv fra den anden instruerbare, udskriver den vedhæftede pdf og klipper den omvendte (øverste) version af mønsteret ud (den der ikke har nogen notatbogstaver eller Arduino pin -numre på den). Hvis dit kobberbeklædte stykke ikke er langt nok, skal du beslutte, hvor du vil bryde og støde op til sensorpuderne og klippe mønsteret på det/de punkter. Skær derefter kobberbeklædningen i strimler af samme størrelse som papirstrimlerne (hver skal være 1 ⅛ , uanset hvor store mønsterstrimlerne er.) Tape papirstrimlerne på bagsiden af stykkerne af kobber beklædt og ved hjælp af en permanent markør, markér hjørnerne af trekanterne, parallelogrammerne og rektanglerne på kanterne af kobberbeklædningen, og brug derefter en lige kant til at forbinde dem, så du har noget, der ligner billedet med dette trin.

Derefter skal du meget omhyggeligt indstille bordsavbladet, så bladet knap skærer over bordniveauet. Pointen er at fjerne en bladbredde på kappens side af beklædningen, men ikke skære igennem glasfiberunderlaget (i det mindste ikke væsentligt.) Du kan prøve at teste det med noget af det "fald", der er tilbage fra skæring af strimlerne af kobberklædt for at se, at bladet hverken er for højt eller for lavt. Klip den beklædte af ved hjælp af linjerne trukket på bagsiden som guider til at stille bladet op med. Du vil gerne bruge en vinkelguide med en forlængelse. Til denne version byggede jeg en jig, der havde 2 62,5˚ guider, men på begge måder skulle de diagonale linjer alle være på 62,5˚. Gå langsomt. Igen kom mine snit ikke helt så perfekt ud, som jeg havde håbet (men de var i hvert fald lidt bedre end MIDI -versionen.)

Når kanalerne er skåret ind i beklædningen, vil du gerne arkivere eventuelle ru kobberkanter. Dette lader dig virkelig få den touch-strip-fornemmelse, især hvis du holder loddetøjet til et minimum. Jeg tog noget ståluld til mig for at give det en børstet fornemmelse.

Det er overflødigt at sige alle de sædvanlige forholdsregler, når du arbejder med en bordsav. Brug sikkerhedsbriller og brug en push-stick, og FOR GUDS SAK HVIS DU IKKE VED HVAD DU GØR, PRØV IKKE DETTE! Igen har jeg formateret mønsteret her som en PDF i håb om, at hvis nogen har en CNC -maskine eller laserskærer, vil de gerne prøve dette med, at de kan bruge den vektoriserede version af layoutet og klippe et professionelt udseende. (Del venligst resultaterne, hvis du gør dette.) Jeg tænker også på at prøve at lægge den ud som en EagleCAD -fil eller noget og lade et PCB -hus lave et par af disse med spor, der matcher Arduino for at skære ned på ledninger og fejlpunkter, men jeg genkender det, der ville være uoverkommeligt dyrt og ville gøre controlleren dybere, end jeg ønskede for mit projekt.

Når ikke-tasterne er skåret ind i beklædningen, borer du huller med så lidt som din presse kan klare, hvilket stadig giver dig mulighed for at få dine tilslutningstrådtråde igennem i spidserne eller hjørnerne på de øverste rækker i hver af de ikke -nøgle strimler. Som før er formen her ikke vigtig-hvis du ville, kunne du klippe et traditionelt formet tastatur eller et Penrose-diagram eller hvad du nu vil (forudsat at du havde den CNC- eller laserskærer.)

Trin 3: Elektronik

For de næste trin skal du tage et par minutter før tid til at tænke på, hvordan du vil montere alt for at få et veluddannet gæt om, hvor lang tid du skal lave de forskellige forbindelsestråde.

Lod et stykke tilslutningstråd til hver af de ikke-nøgler ved at føre ledningen gennem borehullerne fra bagsiden og derefter skære tråden af fra kobbersiden. Uden at være for teknisk, tænk på, hvordan du vil montere det, og planlæg at gøre ledningen lige lang nok til at komme fra hver ikke-nøgle i hver strimmel til Arduino uden at have mere end et par mm ekstra ledning. Derefter, meget forsigtigt, en ledning ad gangen, loddes ledningen fra hver ikke-nøgle til Arduino Mega-stiften svarende til nummeret markeret på hver ikke-nøgle i det nederste diagram i pdf'en vedhæftet trin 2. Dette er gøre-eller-bryde en del af operationen. Du vil måske springe videre til programmeringsdelen og teste tasternes funktion efter hvert par loddetilslutninger. (Hvis du ikke bruger miniaturen 2560, vil du måske se på en loddet skjoldmulighed eller bruge flere stripplader og dupontstifter.) Jeg anbefaler at bruge et roterende værktøj til at udjævne eventuelle hakkede fremspring fra loddekolberne på ansigterne på ikke-tasterne.

Derefter forbindes DAC'erne som i Fritzing -diagrammet. Bemærk, at kun den, der bruges af udtrykket CV out, er A0 bundet til 5v (dette er for at sætte det på en separat I2C -adresse fra volt pr. Oktavudgangen). Hvis du vælger ikke at inkludere CV -udtrykket, så er det ADC at udelade. Tilslut 5v til hver Vdd, Gnd til Gnd, SDA til SDA osv.

Når DAC'erne er kablet, kan du søge efter en I2C-skanningsskitse online for at teste, at de fungerer og anerkendes, men dette er ikke strengt nødvendigt-Adafruit har trods alt temmelig høje QC-standarder.

Sæt derefter Vout -terminalerne på ADC'erne og Arduino -stiften 7 hver på spidsstikket på en af 3,5 mm -jackstikkene, og før muffestikket til en af jordlinjerne. Bemærk, at hvis du planlægger at montere jackstikkene i en ledende metalplade, skal du normalt kun køre en forbindelse fra en af stikdåerne eller selve pladen til jordskinnen, da de fleste donkraftforbindelser er designet til at jordes på den måde.

Endelig loddes to rækker med 8 duPont -stifter side om side i et stykke stripplade, og strøm til Arduino ved at forbinde Eurorack 5v til Arduino Vin og en af de tre jordlinjer til Arduino -jorden. (Se Fritzed -diagrammet og den sidste illustration for stiftlayoutet på tværs af strimlerne.) Hvis du vil, kan du oprette ekstra Eurorack -busrækker ved at lægge flere 2x8 rækker stifter på tværs af de samme strimler og forskyde dem et par rækker fra hinanden for at giv propperne lidt plads. Jeg kører normalt en rød skarpe langs -12v -rækken, da denne metode ikke indeholder stikdæksler -bare vær SUPER OMHyggelig og opmærksom på, at du altid tilslutter dit EURORACK -gear i korrekt! Hverken Instructables eller jeg kan holdes ansvarlig for uopmærksom tilslutning, og du vil ikke slippe den magiske røg ud af dine dyre moduler.

Hvis du vil, kan du lodde Eurorack -tilslutningsstifterne og ADC'erne på det samme stykke stripplade som jeg gjorde ovenfor, men dette er ikke superkritisk. Men hvis du holder det pænt, er det mere sandsynligt, at det fungerer pålideligt.

Trin 4: Monter den

Igen er dette en del, hvor det ikke er kritisk, hvordan jeg valgte at gøre det. Du kan se på hovedfotoet øverst, der brugte en konstruktion af PVC-plader og aluminium og førte ledningerne fra to strimler med ikke-nøgler ned i riller skåret i dem. Jeg brugte hævet tosidet tape til at vedhæfte ikke-nøglerne.

Der er fordele ved at bruge aluminium til CV -stik. Det er let at arbejde og ledende, så du kan drage fordel af den jordingseffekt, jeg nævnte.

Min blev lavet til at fylde top-fronten af en Apache-sag (Harbor Freights version af en Pelican Case), som jeg udstyrede til at bruge som en dobbelt 84 hk Eurorack-sag. (Det hele var lidt inspireret af Buchla Music Easel-jeg vil have modulerne øverst og en kontrolflade foran.)

Dette ville sandsynligvis også se godt ud på træ, men du kan bruge alt, hvad du vil, som en skumkerne, 3D-printet PLA, pap, en klat fladfiberglas osv.-enhver elektrisk isolator eller overflade, der kan isoleres elektrisk fra kontroloverfladen nok til at forhindre kapacitiv interferens, givet dine evner og lager og præference for levetid.

Trin 5: Programmer

Som på Oceania Midi programmereren vil jeg ikke komme ind på, hvordan man uploader skitser til en Arduino. Brug kun startguiderne i stedet for "Blink" -skitsen, brug de to, jeg har vedhæftet (det endte på introduktionen-denne editor ser ud til at genkende det som en anden slags medier.

I den vedhæftede zip -fil er der to skitser. Download og pak dem ud, og tilføj dem til dit Arduino -skitsebibliotek. Den første skitse (megaCapacitiveKeyboardTest) er en tilpasning af Arduino readCapacitivePin -funktionen, der er her som en test, der viser dig, hvilken tast der trykkes og kapacitansværdien for den, mens den trykkes i den serielle skærm. Det lader dig se nogle værdier og teste forbindelserne fra Arduino til ikke-tasterne, og det var det, jeg mente, at du skulle bruge, når du beskriver testningen af lodningsprocessen. Læg dette på Arduino, åbn den serielle skærm (sørg for at indstille den serielle skærm til den korrekte baud) og tryk på et par ikke-taster, og noter værdierne for det tungeste og letteste tryk, du ville bruge til at afspille. Disse vil blive brugt til minCap (letteste berøring) og maxCap (tungeste) værdier i den anden skitse (PacificCV), hvilket er, hvad du rent faktisk vil indlæse på controlleren, når du er færdig og klar til at spille. Hvis du har brug for at justere værdierne, skal du gøre det, derefter gemme skitsen igen og uploade den til PacificCV.

Trin 6: Spil

Hvis du har et Eurorack-system eller en semi-modulær Eurorack-kompatibel synth, skal du mere eller mindre forstå, hvad du skal gøre med dette.

Sæt controlleren ind i samlepladen ved hjælp af båndet, og vær igen meget forsigtig med at orientere kablet rigtigt-hvis du gør det på hovedet, kan du ende med at konfigurere det som et omvendt +12v kredsløb gennem din Arduino, og der er en meget reel sandsynlighed for, at dette fejl ville stege det og/eller forårsage skade på din rack strømforsyning, så sørg for, at den røde stribe er i bunden af overskriftens rækkepar som repræsenteret i kredsløbsdiagrammet.

Patching er den sjove del af modulær syntese. Outputene skal se temmelig velkendte ud (så du vil måske mærke dem på en eller anden måde, efter at du har monteret dem)-en volt-per-oktav-udgang føder normalt en oscillator, og porten går normalt til en lavpasport (eller en konvolutgenerator til Østkystformål.) Det trykfølsomme CV kan gå til alt med CV-filtre, porte, oscillatorer, blandere osv.

Oktav +/- puderne synes at være ret pålidelige på min. Igen går det kun fra 0v-5v, så du er begrænset til et område på 4 oktaver, men ved hjælp af påhængsmotorudstyr som Make Noise Maths eller Erica Synths Pico Scaler bør du være i stand til at skæve dette op eller ned. Fra Ziv på Loopop (som jeg stærkt opfordrer Eurorack og synteseentusiaster til at se og støtte på Patreon):

"Matematik burde gøre tricket helt fint - tilslut din Arduino [volt pr. Oktav ADC ud] til input 3, drej dæmper 3 helt CW - og brug derefter attenuverter 2 til at tilføje eller trække fra (den er normeret til 10v, hvis der ikke er tilsluttet noget det), og drej dæmperen på input 2 helt CCW for at gå til de negative områder. Brug SUM -output som resultat (og sørg naturligvis for, at konvolutterne ikke gør noget). Jeg er ikke sikker på, at matematik går over +10 eller under -10, men ethvert andet område burde være fint. Hvis du har adgang til en VCA, der tilføjer forstærkning, kan du også forstærke Arduino CV -området ud over 5v og bruge din Arduino til 0-10v, -5 til +5 eller enhver anden 10v rækkevidde, opvejet af matematik."

Jeg har faktisk ikke testet det eller Erica, men lad mig vide, hvad du finder på-især hvis du har og bruger dette med en mor 32.

Edit: Jeg har linket til en video, jeg lavede for at demonstrere dette og et par andre projekter, jeg har arbejdet på. Det er ikke Kaitlyn Aurelia Smith, men jeg er stolt over de enheder, jeg bruger her.

Endelig tror jeg, at der stadig er en åben Arduino -konkurrence, som jeg kan deltage i og kvalificere mig til, så hvis dette overhovedet er nyttigt, kan du overveje at stemme på mig i det!

Skål!