Vu Meter DJ -stativ: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

DJ -stand oprettet som en del af en studenterfest. Den har 480 lysdioder (WS2812B) til at tænde 80 PMMA -blokke. LED'erne lyser i henhold til musikken for at lave en Vu -måler.

Trin 1: Materialer

Den generelle struktur af stativet er lavet af træ med 18 mm spånplader holdt på plads med beslag og klamper.

Frontpanelet er lavet i flere lag for at vedligeholde PMMA -blokke og vil blive beskrevet detaljeret i del 3. Lydprocessen er lavet i Python på en Raspberry Pi, så der altid er elektronik på stativet og et display for at lette adgangen til DJ'en, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at nogle af delene, især PMMA, blev fremstillet ved hjælp af en laserskærer. PMMA kan være svært at opnå under de samme betingelser uden det, informer dig selv i Fablabs omkring dig, de kan sandsynligvis hjælpe dig med at lave denne stand.

Liste over materialer:

ADVARSEL: 0,5m*0,5m panel afhænger af størrelsen på din laserskærer. Se hele guiden for at være sikker på den størrelse, du har brug for.

• 18 mm spånplade:

  1. 2x 1m*2m
  2. 2x 1m*1m

• 3 mm MDF:

  1. 1x 1m*1m
  2. 4x 0,5m*0,5m

• 6 mm MDF:

  8x 0,5m*0,5m

• ~ 12m klamper (30mm*30mm er fint)

• 5m PMMA:

  ~ 0,5m² (arkets størrelse afhænger af størrelsen på din laserskærer)

• Hindbær Pi (3b er fint)
• Waveshare 7 "touchscreen
• 8 meter WS2812B med 60 lysdioder/m
• USB -lydkort (det billigste fra Ugreen med en mikrofonindgang er fint, ~ 10 $)
• 16x 5 mm gevindstang med en længde på 1 meter (det er bedre at skære den på 90 cm, se trin 3.5
• 320x 5 mm møtrikker.
• nogle 3D -trykte dele.
• Træskruer (3 mm og 5 mm)
• Trælim
• 4 caddy hjul med bremse (det er bedre at flytte det, tro mig!).
• Nogle ledninger til lodning
• BOB-12009 logisk niveauomformer (fra Sparkfun)
• Nogle Terminal Block -stik til at drive Raspberry Pi og LED'en.
• Et mikro -USB -kabel.
• 5V strømforsyning (mindst 100W (20A)).

Du er nu klar til at starte dit projekt!

Trin 2: Mekanik

Dette er kun stativets generelle struktur, resten af delene vil blive brugt til realisering

på frontpanelet og dets elektroniske og softwarekonfiguration. Strukturen er lavet på 2m * 1m brædder, så den kan passe på en DJ -scene, der ofte har denne størrelse og derfor let kan hæves om nødvendigt.

Jeg giver dig 3D -planerne for hver del og den generelle struktur, så du kan se, hvordan du samler den. Dette kan være tydeligere med de forskellige fotos.

• Skær bunden af tælleren med en cirkelsav fra et 2m * 1m bord (fil tilgængelig). Du får billedet nr. 1

• Vi installerer derefter sidepanelerne. For hvert panel:

  Tag en klampe på cirka 85 cm (vælg en størrelse i henhold til størrelsen på dine klamper, to klamper placeres på hver side, må ikke overstige). FORSIGTIG: Frontpanelet har en tykkelse på ca. 3 cm, pas på med at vælge en længde, så der er 4 cm tilbage til frontpanelet

  Skru disse klamper på bunden parallelt med kanten, og sørg for at have en afstand mellem kanten og klamperne på ca. 2 cm (tykkelsen af brættet, der lander foran)

  Tag 2 klamper på ca. 80 cm. De skrues på begge sider af de første klamper for at understøtte brættet så godt som muligt. Længden af klamperne bestemmer højden på DJ -bakken, så du kan ændre denne størrelse, som du ønsker. Vi tog 80 cm for at forlade en højde, så pladen er beskyttet og ikke nødvendigvis synlig. 80 cm var standardhøjden på et bord, det syntes perfekt for os

  Gentag de sidste to trin på den anden side af tælleren, du skal have resultatet af foto nr. 2

• Vi lægger nu brædderne som på billede nr. 3 og nr. 4. Resultatet er foto nr. 5

• Det eneste, der er tilbage, er at skære bakken nu. For at tegne pladen er den nemmeste måde at lave den samme tegning som for basen, derefter for siderne, tegne en parallel linje forskudt med 18 mm, tykkelsen af brættet, der udgør siden.
• Skær 4 cm af foran. Inden du skærer det center, der vil være DJ's rum, skal du lægge brættet ned for at sikre, at snittet er korrekt. Du får derefter plottet til foto nr. 6. Derefter en gang klippet, foto nr. 7 og til sidst nr. 8.

Ideelt set bør stativet males nu, før frontpanelet installeres med PMMA. Vi malede alt i sort, fordi det var det bedste for os, men du er fri. Denne træsort absorberer meget maling, at male med en malingpistol og en kompressor er det letteste her

Trin 3: Frontpanel

Dette trin er det vigtigste og samtidig det mest tidskrævende. Det kræver meget tid, især til samling af PMMA -blokke i gevindstængerne.

Frontpanelet samles i flere trin. Vi laver først LED -panelet, derefter skærer vi PMMA og derefter samler dem i det synlige frontpanel.

1. LED'er Panel:

   1. Vi tager udgangspunkt i 1m*1m MDF3 -panelet.
   2. Vi limer derefter MDF3 -plader med strimler skåret fra dem for at indlægge LED -båndet. Laserskæreren til min rådighed har en arbejdsflade på 80cm*50cm, jeg lavede 4 paneler på 50cm*50cm. Tilpas dimensionerne efter dit udstyr. Lim derefter disse paneler på bunden, vi tog før. Du skal have et 6 mm tykt bræt med 10 hule strimler for at indsætte lysdioderne. (Se foto nr. 9 og 10).
   3. Indsæt derefter LED -båndene. FORSIGTIG, adresserbare LED -bånd har en ledningsretning. For at reducere ledningerne skal du indsætte LED -strimlerne i spolen. (Se billede nr. 11 for et ledningsdiagram mellem båndene). Cirklerne svarer til effektindgangene. Faktisk er en enkelt strømindgang i begyndelsen af båndet ikke nok til at levere alle lysdioder korrekt. Så jeg lavede 4 strømindgange, som du kan se på diagrammet. Da de alle kommer fra den samme strømkilde, har de de samme spændingsreferencer.
   4. På billede nr. 11 ser vi ikke kablerne mellem båndene, fordi de passerede bagved. Jeg ændrede det endelig og tilsluttede båndene med kabel på forsiden, fordi fronten blev lukket bagefter, kablerne ville ikke være synlige. Da der vil være et mellemrum mellem denne plade og den synlige plade, vil der ikke være noget problem.
   5. Så jeg lavede nogle svejsninger som vist på billede nr. 12. Husk at påføre varm lim på svejsningerne for at beskytte dem. Forseglingspuderne på båndene er skrøbelige, så enhver bevægelse af kablet ved tætningen forhindres. Prøv at efterlade limen varm lokalt for ikke at få problemer med PMMA -blokke senere. Du skal endelig lave 4 huller for at lade strømforsyningen og signalkablet komme ind ved START (billede nr. 11). Husk at teste for at sikre, at alle lysdioder lyser (R, G og B for hver LED). Hvis en LED ikke virker, fungerer resten af båndet, der følger, ikke, så dette trin er vigtigt. Hvis der mangler en LED, skal du skære denne LED på begge sider af båndet og ændre den, PAD'erne er der for at blive loddet sammen.

2. Synlig side:

   Den synlige side er lavet af MDF6mm. Målet er at have en god tykkelse på 12 mm ved at lægge 2 plader på 6 mm over hinanden. MDF6mm har den fordel, at det er meget godt skåret af laser og er billigt. Dette giver mig mulighed for at have et præcist snit til let at passere PMMA -blokke. Vi klipper 8 paneler af MDF6mm 500mm*500mm, som vi limer to og to. De er derefter malet sort som resten af disken. Dette gør det let at føre PMMA gennem det indre for at teste lysdioderne (Foto nr. 14)

3. PMMA:

   1. Det er nu nødvendigt at skære PMMA i henhold til formularen i filerne. Hvis du ikke har en laserskærer, bliver dette trin kompliceret. Du kan sandsynligvis forenkle formen på PMMA -blokke, alt du skal gøre er at tilpasse filen på den synlige side.
   2. Når dine 80 blokke PMMA er skåret, vil vi være i stand til at starte den mest besværlige opgave, samlingen. Formålet her er at blokere enhver mulig frihedsakse for PMMA.
   3. Tag 2 gevindstænger og sæt PMMA -klodser i dem, så de kan indsættes i rillerne på LED -båndene. Indsæt møtrikkerne på hver stang og derefter PMMA -klodserne, så hver blok kan låses mellem to møtrikker på det ønskede sted. Læg de 10 blokke med deres nødder løst. Dette resulterer i en række på 10 blokke med to gevindstænger og 4 møtrikker pr. Blok. Ved at placere blokkene i frontpanelet, vil vi være i stand til at låse dem med møtrikkerne direkte på det rigtige sted. (Se foto nr. 15). Efter at have brugt stativet, tror jeg, at nødderne ikke holdt til vibrationerne. Jeg anbefaler at bruge Threadlocker. Trinnet bliver desto mere besværligt, men du vil være sikker på, at de ikke bevæger sig. Med threadlocker vil du være i stand til at låse dine blokke perfekt.
   4. Gentag handlingen for de 8 kolonner

4. Synlig ansigtssamling:

   1. Vi har allerede alt, hvad vi har brug for: De 8 søjler med PMMA -blokke, de 4 paneler, der danner den synlige side, som nu er 12 mm tykke takket være trin 3.2
   2. Formålet er at samle søjlerne på panelerne og hænge panelerne sammen. Vi laver 2 paneler på 1m*50cm ved at indsætte 4 kolonner i to paneler. Du har til rådighed små filer 3D -udskrivning for at låse gevindstængerne på panelerne og for at fastgøre de to paneler sammen.
   3. Sørg for at lime panelerne sammen, inden delene skrues sammen. Resultatet skal være som på billede nr. 16. Du får derefter to paneler på 1m * 50cm. Vi fikserede ikke disse paneler sammen, fordi vi tilføjede et bord på forsiden mellem PMMA på den synlige side for at størkne alt, men af æstetiske årsager råder jeg dig til at finde en løsning til at reparere alt her.

5. Sidste samling

   1. Vi samler nu den synlige side med LED -panelet i trin 3.1. Hvis du har skåret dine gevindstænger til 90 cm, er den nemmeste måde at tage klemmer omkring 12/13 mm tykke og sigte mod de to plader ovenpå. Dette gør det muligt at lukke frontpanelet helt.
   2. Da vi ikke havde skåret vores gevindstænger, placerede vi mange stykker klamper forskellige steder for at størkne det hele. For at lukke panelet og få det til at se godt ud, satte vi lange plastikbeslag på det og malede det sort. Jeg tror, at den sortmalede klampemetode vil give et meget bedre resultat. Resultatet af frontpanelet vist på foto nr. 17 og 18.

Trin 4: Elektronik og HMI

Montering af HMI. Skær filerne i dette trin for at montere skærmen, DMX -stikket og jackstikket. Tilpas filen efter størrelsen på dit portstik, DMX -stik og skærm

For at beskytte Raspberry Pi borede jeg et hul i bakken for at føre kablerne. Hindbær Pi er placeret i en æske for at beskytte elektronikken udendørs (fås i byggemarkeder)

• Fastgør skærmblokken til stativet med beslag, så den kan åbnes om nødvendigt. Den jackport, der skal tages i betragtning, er mikrofonindgangen, så lyden kan input til behandling. Installation af DMX -stikket er ikke obligatorisk, se afsnit 7.
• Vi lavede også en kiste for at låse strømforsyningen. Resultatet af det hele er vist på foto nr. 19. På Raspberry Pi skal signalet for lysdioderne tilsluttes GPIO nr. 18. Men da GPIO'erne på Raspberry Pi er 3,3V, har vi brug for en logisk niveauomformer for at konvertere signalet til 5V. Se dokumentationen og ledningerne til BOB-12009 fra Sparkfun.

Trin 5: Kabelstyring

Kablerne, der kommer ud af panelet til strømforsyning, bringes langs disken med kabelkirtler, du kan se gengivelsesfoto nr. 20.

Trin 6: Kode

Alt blev kodet i python. Du kan downloade den i de medfølgende filer. For at konfigurere Raspberry Pi skal du indstille Alsa -lyd til at angive, at USB -lydkortet som standard tages i betragtning. Vores lydindgang her er faktisk mikrofonporten på USB -lydkortet. Raspberry Pi har ikke en standard lydindgang, så dette er vores eneste mulighed. Du skal derefter justere din Raspberry Pi for at bruge Waveshare -skærmen, se deres dokumentation. Endelig er det stadig at sikre, at start.sh -scriptet starter med RaspberryPi

Trin 7: DMX -funktion

DMX er en kommunikationsprotokol baseret på RS-485 og bruges i vid udstrækning til lysstyring i begivenheder. Målet er at tilføje et interface, så panelet kan styres af en belysningskontrolenhed.

Vi ville så have en fantastisk 80 pixel skærm, der skinner i hele dit værelse. Softwareændringer vil være påkrævet, men hvad angår hardware, vil jeg overlade dig skematisk og layoutet af printkortet for at lave en DMX-USB-konverter. Denne konverter kan forenkles, da den i øjeblikket tager hensyn til transmission og modtagelse, men kun modtagelse er af interesse her. Optokoblerne bruges her til elektrisk at isolere Raspberry Pi for at beskytte den mod mulig strømlækage fra andre lys. Find EAGLE -filen vedhæftet dette trin.

Trin 8: Konklusion

Du har nu en komplet guide til at gøre det selv. Jeg søger at uploade en video for at demonstrere den sidste version af koden.