Det victorianske Tantalus Nixie -ur: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Dette ur skulle oprindeligt blive kendt som Victoriana -uret efter den victorianske hobby med at lægge genstande under glaskupler, indtil en respekteret Nixie -urbygger ved navn Paul Parry meddelte mig, at det lignede en victoriansk Tantalus. En Tantalus er et aflåseligt stativ til brændevin og vil blive vist i ethvert fashionabelt victoriansk hus, så det har en lighed med dette og kaldes nu The Victorian Tantalus Nixie Clock.

Jeg har altid haft en idé om at lægge nixies under glas, men da jeg modtog den første glaskuppel, jeg bestilte for et par år siden af nysgerrighed, blev jeg afskrækket på grund af, at det så meget groft ud. Det lykkedes mig for nylig at få nogle glat matchende glaskupler fra PV Electronics, der var ideelle til projektet. Den næste ting var at få matchende tyktarmsrør, og løsningen var 12 x 100 mm kantløse reagensglas.

Uret er bygget op omkring PV Electronics Spectrum ZM1040 kit, som jeg har ændret til at fungere som et 'DINK' kit (fjernrør). En anden ændring var at erstatte neon -kolon indikatorerne med lysdioder, da jeg ikke kunne finde en stor nok neon pære til at gøre det retfærdigt.

OK, fortsæt med det!

Trin 1: Bits og Bobs, der lavede uret

6 mm rund messingstang

10 mm rund messingstang

14 mm rund messingstang

20 mm rund messingstang

5 x 30 mm fladstang i messing

3 mm OD messingrør

1,5 x 30 messing flad stang

18 mm krydsfiner

12 mm trelag

30 mm panelstifter

Evostik trælim

Loddeflux

Lodde

Kerner fra nedlagte computermus

Kerner fra datakabel

Glaskupler

ZM1040 Nixies

PV Electronics Spectrum 1040 nixie ur kit

Tryk for at lave switch -knapper

5 mm RGB fælles anode lysdioder

1 x Tagua møtrik

Båndkabel

3 x 12 mm skruer i rustfrit stål

4 x 50 mm forsænkede messingskruer

Sort akryl spray

Klar akrylspray

Keramiske B13B rørbaser

6 pin DIN fatninger

6 -pins DIN -stik

3 mm messing fletning sleeving

Pine dado skinne

1 x Tagua møtrik

Trin 2: Urkassen

De fleste af mine ure er bygget af massivt træ, men dette er et fremstillet design ved hjælp af krydsfiner i høj kvalitet. Jeg havde et par afskårne snit i 18 mm & 12 mm, så disse blev taget i brug i kabinettet.

At lave kassen var simpelt snedkerarbejde med 45 graders samlinger i hjørnerne og 'låget' limet og fastspændt til siderne.

Når kassen var blevet lavet, var det påkrævet omhyggeligt at markere alle huller og kanaler. Dette blev udført ved hjælp af en fuldskalaudskrivning ud af kredsløbskortets dimensioner og ændring af rørets afstand, så kuplerne kunne dække dem.

Den mest kritiske del af låget var kanalerne for kuplerne at sidde på. Jeg har et ret farligt værktøj, der plejede at være en tankskærer, men jeg modificerede det til at have en udvendig og indvendig fræser. Et par forsøgsnedskæringer i nogle rester af krydsfiner var nødvendige for at få kanalen til at passe. Når det var OK, arbejdede jeg bare med de originale centre og mellemrum til rørene. En 22 mm forstner -bit lavede hullerne til rørbaserne og en 12 mm endefræser kolonrørhullerne.

Oprindeligt malede jeg kabinettet med sort lak, da jeg ville have et virkelig dybt kig på sorten og lak giver dette, men uanset hvad jeg gjorde, kunne jeg ikke få en fejlfri finish, da børstemærkerne ikke ville smelte ind. Jeg fjernede det og tyede til sort akrylspray for at opbygge dybden af sort. Flere frakker var nødvendige med et par klare frakker for at bringe det endnu mere op. Dette viste sig også at være en fejl, da det ikke kunne få en glasfinish til det

Jeg brugte en lav wattpære i en papkasse til at hjælpe med at hærde akryl på grund af de lave temperaturer, da den blev påført.

Urets bund er afsluttet med en støbt træprofil lavet af fyrretræsdado -skinne. Dette har formindskede hjørnesamlinger og et trin på indersiden, at når urkabinettet er monteret på det, giver det lidt ekstra højde, så det ser mere 'victoriansk' ud end bare en rektangulær boks. Min lokale bygherres forsyning havde ikke nogen dado -skinne af hårdttræ, så jeg valgte fyrretræ og sprøjtede det sort, inden jeg sluttede i klar akryl.

Da jeg ikke var tilfreds med malingen, nød jeg den derefter. Jeg fik tips om bekymringer fra en af Adam Savages videoer på Youtube. Jeg gjorde ikke noget ekstremt, men slid lidt maling fra kantområderne og tilføjede nogle 'revner' og skader på finishen i andre.

Efter at have kigget på kabinettet besluttede jeg at tilføje et messingindlæg på toppen, og hvor låget blev forbundet med resten af sagen. At opsætte en router med en 6 mm fræser og skære 1 mm dybt var nok til at modtage messingstrimlen. Nogle hobbybutikker sælger det, der kaldes 'messing boiler strapping', dette gør ideelt indlægsmateriale og er billigere end at købe færdige snitstrimler.

For at fastgøre den øverste halvdel af kabinettet til den nederste halvdel lavede jeg 4 små messingfliker, der indsættes i huller i den øverste halvdel og er skruet til den nederste halvdel, to på forsiden og to på bagsiden.

Næste var at tilføje understøtningerne, kuppelholderen og Frankenstein -kontakten, før kredsløbskortet blev forbundet.

Trin 3: Messingværket

Jeg har aldrig bygget et ur uden messing, og det her har masser af det, godt 60 individuelle dele eksklusive skruer og alle, bortset fra 3, hånd fremstillet af metal.

En ting, jeg havde planlagt for dette ur, var at få det til at se så gammelt ud som muligt. Dette blev gjort ved at droppe alle messingdelene i et bad af lever af svovl, som giver patina til det metal, der normalt kommer fra alder.

Hvad jeg også ønskede at opnå var et 'håndlavet' look i stedet for en perfekt maskinefinish til hver del. Beslagene, der holder kuppelens sikringsstang, var lavet af fladt lager, og markering af støttebeslagene var mildest talt en prøve, da det tog et par forsøg at få det look, jeg ønskede. En cirkelskabelon kom godt med til dette, og overførsel af designet til messingen tog tålmodighed. For at få en markeringsoverflade på messingen skal du bare gå over den med en uudslettelig tusch og skrive detaljerne efter behov. Det var. Hånd færdigt at få affasningen ved at sætte en stift i et bræt og justere højden på en forsænkning over den for at få den nødvendige grad af affasning. Ved at flytte delen mod stiften blev affasningen dannet i etaper ved at tabe kutterens højde efter hver passage af delen under den, indtil jeg fik den nødvendige dybde. De dekorative huller i beslagene fik også påført en affasning.

Holderøret var en smule indsats, da det skulle være 100% præcist over kuplerne. Jeg havde et par fejl med det første forsøg, og det andet viste sig at være nøjagtigt ved hjælp af afstanden til den skabelon, jeg brugte til husets huller. 14 mm røret har en vægtykkelse på 1 mm, og efter at have boret de 5 mm huller bankede jeg dem forsigtigt til 6 mm for de låseskruer, der passerer igennem det. Hullerne til RGB LED -samlingerne blev også lavet på dette tidspunkt med en 3 mm boremaskine.

Spectrum -kittet har mulighed for at belyse tyktarmsrørene på det originale sæt, men jeg ville bruge disse til toppen af kuplerne og hackede en tredje forsyning til en RGB LED fra brættet med sit eget modstandsnetværk. RGB -belysningen til toppen af kuplerne var en udfordring, og jeg var nødt til at finde en måde at levere dem på, der var i overensstemmelse med urets udseende.

De første dele, jeg lavede, var kuppelholdeskruerne, 6 mm rundstang gevindskåret i hånden og nøglenøglen fra 1,5 mm plade loddet ind i en slids. Jeg lavede dem længe, da jeg ikke var sikker på, hvilken længde der skulle bruges, lettere at forkorte end forlænge! Dernæst var RGB -husene fra 10 mm rundstang med 3 mm slangefødninger. Jeg har inkluderet et sæt diagrammer over delene i et andet trin for at sætte alle i stand til at fremstille deres egen version. 4 dele udgør huset med ledninger hentet fra en nedlagt computermus. Jeg fodrede 2 ledninger ned i hvert rør for at forbinde til RGB LED'en, som havde sine ledninger skåret til 3 mm og foldet om alternativt for at få plads i huset. Lodning af disse var ikke så svært, som jeg troede, at det kunne være, og når jeg havde gjort og testet potte jeg dem med 2 dele epoxylim og fikserede 'lågene' på plads. Jeg testede dem igen efter at epoxyen havde sat sig bare for at sikre at de var fine.

Hvordan får man ledningerne ud af holderen? Først var jeg lidt stump, men efter nogle ridser i hovedet kom jeg med 6 -pins DIN -stik og stikdåser. Fjernelse af panelmonteringshusene med en lille smule bearbejdning på fatningssamlingerne gav dem mulighed for at passe ind i 14 mm holderen. De midterste RGB -ledninger skulle deles mellem hvert stik, og jeg brugte de 2 lodrette stik til at definere dem. Et par 3 mm messingskruer var nødvendige for at fastgøre dem i rørenderne., Disse var fremstillet af messingskruer og blev slidset med en junior hacksav.

OK, jeg har ledningerne ud til enderne af rørene nu skal jeg få det ned til huset. Først overvejede jeg 90 graders stik, men alt, hvad jeg kunne finde, var forsølvet messing eller plastik, så jeg endte med at bruge billige lige plastikplader, efter at jeg havde kasseret plastikhuset og jordpladerne, der omgiver stiften. Igen var der brug for en lille smule bearbejdning af disse for at få dem til at passe til de huse, jeg havde lavet. Husene blev fremstillet af en 22 mm rund stang, der var skruet ned til 17 mm og trådt op til 18 mm med en 14 mm indsats og en 12 mm indsats inden for at indstille stikket. Et kort stykke 3 mm rør blev monteret til ledningsudgangen. (se tegningerne)

Næste var at få ledningerne til kabinettet, men se ud som om det passede med designet. 3 mm messing flettet ærme var svaret sammen med nogle fastholdende kraver og et 'kabel' til hus adapter. At finde en leverandør af messingfletningen var en prøve, da forsendelsen for den mængde, jeg havde brug for, var mildest talt afpresende! Jeg sporede det op til en leverandør i Holland, der var ganske rimelig for leveringsomkostninger til Irland. Det er overflødigt at sige, at når du i sidste ende har formået at sortere et problem, vises en lettere løsning ud af det blå. Jeg lodde nogle ledninger og måtte fjerne en forbindelse med loddefletning. Jeg kiggede på dette og tænkte: DOH!

Den type loddefletning, jeg har, er rørformet vævet og flad ud på spolen, jeg skar en længde af og åbnede den fra flad for at finde ud af, at svaret var ved min side hele tiden, OK det var kobber, men det ville ikke har gjort en stor forskel for udseendet, da jeg ganske let kunne plette det med dunk i leveren af svovlopløsning.

En funktion i Spectrum -kittet er en temperatursensor. Dette monterede jeg eksternt i et perforeret hus med to 3 mm rør for at tage ledningerne og et fodstykke til montering på urkassen. Også i huset er der en ekstra RGB LED for effekt, der tappede 2N7000 transistorudgange sammen med 3 modstande til strømbegrænsning.

Toppen af kassen har messingindsatser lavet af 1/4 dampkedel, der spændes sammen med nogle messingfyldningsstykker, to messingstrimler er monteret i fordybninger på sagen med emblemet centralt placeret. Oprindeligt skulle jeg lime disse på plads, men valgte i stedet et par forsænkede skruer.

Trin 4: Elektricitetsbitten

Her er nogle detaljerede fotografier af uret og dets dele.

2018-11-06 - Jeg fjernede filtrene fra rørene for at få en bedre effekt fra RGB -lysdioderne

Jeg håber, at dette var til nogen nytte og ville inspirere andre til at tage Nixie Clocks til det næste niveau fra bare at være kasser med rør, der stikker ud.

Mange tak fordi du er nået så langt, Roddy.

Trin 7: Mine kladder til delene

Her er et par skitser af nogle af de dele, jeg skulle lave til uret. De fleste er relativt lette at lave, hvis du har adgang til en drejebænk og fræser.

Ved lodning af dele sammen skal du bruge et rent loddemiddel og en fluxpasta, da kolofarvet loddetin ikke flyder så godt som rent loddetin

Ledningstip

Hvis du bestiller ledninger fra en leverandør, skal du normalt bestille mere, end du har brug for, medmindre du laver meget arbejde. De fleste af os har gamle computermus, der var forbundet med kabel og datakabler til forbindelse til modemer. Disse er en ideel kilde til fine ledninger til rørarbejde med lille diameter, f.eks. I dette ur, da den nuværende bæreevne ikke behøver at blive højt vurderet, da en gennemsnitlig LED vil bruge 20 - 35 mA og en RGB LED omkring 30 mA for hver farve.