Lav din egen ferrit for at forbedre magnetiske felter: 9 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Opdatering 2018-09-05: Jeg gjorde det igen, nyd det! Opdatering 2015-07-03: Jeg fandt den rigtige løsning - tjek det sidste trin! Hvordan startede det hele, tænker du måske, så jeg giver dig besked;)

Du har måske set min Instructable til den simple induktionsvarmer, og med min første følte jeg behovet for at finde måder at forbedre udgangseffekten.

De elektronisk sindede mennesker vil allerede vide, at ferrit er meget udbredt til små tanformere, kvælerspoler og endda antenner.

Med denne store variation er det kun indlysende, at du vil finde en masse forskellige typer ferrit designet til et specifikt job.

Faktorer som megnetisk flux, kernemætning og frekvensområde er blot nogle af de parametre, der kan være vigtige for korrekt ydelse.

Hvad jeg bruger til mine behov anses måske ikke engang for at være ferrit af en professionel, men det gør jobbet ganske godt.

Denne Instructable er et igangværende arbejde for mig, da jeg vil opdatere og færdiggøre det med billeder "på farten", så hver gang jeg laver en ny batch eller prøver en ny opskrift, vil du se resultaterne her - så hold dig opdateret for opdateringer

Hvis min tid tillader det, laver jeg den næste ferrit i løbet af den kommende weekend

Det vil være gipsbaseret, og jeg tager også nogle billeder og en kort video

Send venligst dine kommentarer eller forbedringer, så opdaterer jeg instruktionsbogen i overensstemmelse hermed

Trin 1: Hvad er ferrit?

Ferrit i kommerciel forstand er en komprimeret blanding af hovedsageligt jernoxid og bindemidler.

Afhængigt af de nødvendige egenskaber tilføjes zinkoxid og endda sjældne jordartsmetaller.

Normalt produceret under ekstreme tryk og varme, hvilket resulterer i en keramik som finsk.

Du kan slå op på Wikipedia for mere detaljeret information, da det ikke er så relevant for denne Instructable.

Trin 2: Hvorfor kan jeg ikke finde noget til at forme min egen ferrit?

Rimelig simpelt:

Der er kun en håndfuld producenter, der har formbar eller bearbejdelig ferrit i deres katalog - og de behandler deres formler meget godt!

Priserne er heller ikke rigtig attraktive for enkeltpersoner som dig og mig.

Selvom du finder en leverandør, skal du angive det formål og de megnetiske egenskaber, du har brug for, eller foretage dine egne beregninger baseret på de medfølgende datablade.

Trin 3: Ok, men hvad er brugen af min hjemmelavede ferrit?

Som sagt i begyndelsen havde jeg brug for noget til min induktionsvarmer, der ikke mætter med de involverede ekstreme magnetfelter og også ønskede en form for afskærmning for at forhindre interferens.

Med den nuværende blanding (i slutningen af trinene) opnåede jeg begge dele.

Jeg kan ikke anbefale det til brug af specifikke HF -spoler eller lignende, da jeg ikke har mulighed for at kontrollere egenskaberne og magnetfelterne med mit begrænsede udstyr - undskyld det!

Men hvis du laver dine egne elektromagneter, induktionsspoler eller har behov for generelt at dirigere magnetfeltlinjer, kan det være lige hvad du har brug for.

Også for generel afskærmning af HF -fraktioner bør det fungere ganske godt, hvilket gør det muligt fuldstændigt at forsegle et kredsløb i ferrit, så der ikke kan opstå lækager (eller bedre: skulle ske).

For eksempel:

En 8 mm bolt i min spole med ferritmantel tager cirka 90 sekunder at blive rødglødende, med en ferritmantel omkring arbejdsspolen reduceres tiden til under 30 sekunder.

Trin 4: Fordele og ulemper

Nå, som med alle nye ting, bliver de aldrig rigtig perfekte;)

Jeg vil først starte med de negative ting:

* Det er meget rodet at producere, så handsker og udvendig blanding anbefales stærkt, da du ikke ønsker at rense jernoxidstøv i dit køkken.

* Det er ikke let at blande, da jernoxidet er meget fint og har en tendens til at ignorere al binding ved begyndelsen af blandingen.

* Blandingen er ikke perfekt endnu, så du skal muligvis teste blandingen i et lille parti for at kontrollere, om den passer til dine behov.

Nu de gode ting:

* Du kan sætte det i enhver form, du har brug for.* Det kan slibes eller bores, når det hærdes.* Det er et godt skjold mod forstyrrelser.* Når det er blandet let at håndtere og forme.* Du behøver ikke noget specielt udstyr eller dyre ingredienser.

* Du kan nemt ændre blandingen for at tilpasse den til dine behov.

Trin 5: Hvordan laves det, og hvad har jeg brug for?

Værktøjer og ting du skal have:* Gummihandsker

* En passende blandingsbeholder - jeg bruger dem til at blande gips

* Ske, spatel eller lignende til blandingen

* Et område, du rengør med en højtryksrenser, eller som ikke er midt for at blive lidt beskidt

Ting at gøre det lettere:

* Lidt tålmodighed;)

Ingredienser:

* Jernoxid - blck -typen kendes også som Fe3O4, almindeligvis brugt til at farve beton og ganske billig

* Gips - Gips i Paris, vægfyldstof eller en slags harpiks afhængigt af dine behov (dette er bindemidlet)

* Vand, hvis du bruger gips eller lignende, ellers kontroller vejledningen til din harpiks

* Zinkoxid og andre ting, du finder, når du leder efter ferritkompositioner, hvis du føler behovet og får det billigt - helt valgfrit!

Sådan blandes det:

Først nogle forklaringer;

Du vil bruge så mindre bindemiddel som muligt, ellers er egenskaberne for din ferrit måske ikke som forventet.

Til applikationer med høj effekt, som en induktionsspole, skal du bruge et tykt lag ferrit, da kernen ellers vil mætte eller blive varm - det skader ikke at bruge den for tyk, og du kan altid tilføje mere (omkring), hvis mætning er et problem, det samme for meget, da du kan slibe ned eller bruge en fil.

Bland kun så meget som du kan klare inden for hærdningstiden!

Gør et groft skøn over, hvor meget i det endelige volumen, du har brug for til dit projekt, og tilføj yderligere 20% på sparesiden. Jeg går efter gipsversionen, da dette var min første måde at gøre det på, og fordi det var den letteste.

Tilsæt jernoxid i din blandingsbeholder (tag handsker på nu, hvis du har glemt dem;)) efterfulgt af cirka en tredjedel i volumen gips. Bland godt, mens det er tørt - for større partier kan du bruge meget sort ved at bruge en krukke med låg støv flyver rundt!

Tilsæt nu vandet og bliv ved med at blande som du ville for mormalt gips, så der ikke er klumper.

Bare rolig, hvis du har brugt for meget vand, da du altid kan tilføje oxid og gips.

Vær opmærksom på, at denne blanding tørrer lidt hurtigere og kan producere revner i tykkere lag, så det kan være nødvendigt at arbejde i små etaper med nye blandinger til opbygning (behold den tørre blanding, og brug kun det, du har brug for, med vand).

Du kan nu sætte det i en form eller dække det, du har brug for at afskærme.

Lad det sætte sig i et fugtigt miljø for at forhindre revner - jeg pakker det simpelthen ind i et fugtigt håndklæde (meget gammelt på grund af det sorte oxid!).

Efter cirka 2 timer kan du fortsætte med at lade det tørre i det fri.

Den endelige hærdningstid afhænger af tykkelsen og fugtigheden!

For fugt, varm det op til ca. 30 ° celsius og læg det i en lukket beholder, der lå i fryseren for at køle ned. Hvis det ikke er helt tørt, vil du se en mistet tåge, der kondenserer på indersiden af din beholder.

Trin 6: Sådan bruges det på Moisture Sensitve Stuff eller til forsegling i elektronik

Der er kun en måde, og dette ved at sikre, at fugtigheden ikke når det!

Enten forsegles den først ved hjælp af maling, harpiks og så videre, eller lav en form til ferrit og anbring delen i den, når den er fuldstændig hærdet.

Hvis det ikke er en mulighed, skal du bruge en støbbar eller formbar harpiks i stedet for gipset.

For 2K -sammensætninger betyder det, at du skal tilføje samme mængde oxid til begge komponenter i blandingen.

Selvom Fe3O4 ikke er så reaktiv, kan det påvirke hærdningen af 2K -harpikser, så gør et lille parti til test først for at sikre, at det hærder korrekt og ikke opvarmes for meget under hærdning.

Det er meget svært at give ordentlige blandingsforhold, da egenskaberne for de forskellige harpikser adskiller sig for meget, men jeg arbejder mig ned fra en 50/50 blanding, indtil jeg bemærker, at blanding bliver et problem, eller at hærdningen ikke er god nok.

Men normalt går jeg ikke under blanding af 35% harpiks til 65% af oxid.

Trin 7: Hvordan kan du hjælpe?

Du kan hjælpe med at perfektionere måden at lave ferrit ved at sende din feedback og testede modtagelser.

Jeg vil tilføje flere billeder med min næste batch og tilføje endnu et trin til indsamlede blandinger fra feedback for en let reference for alle her.

Trin 8: Opdater

Jeg indså ved mængderne af hits, at jeg har brug for at skynde mig lidt for at få denne instruerbare færdig. Efter at have eksperimenteret med tilsætningsstoffer for at reducere risikoen for revner under tørringsprocessen besluttede jeg at bruge denne variation til en video om, hvordan man laver ferrit.

For at give dig et forspring i den nye opskrift vil jeg opsummere det her, så du får et fingerpeg om, hvad der sker i videoen.

1. Forbered dig med handsker og alt hvad du har brug for, du vil se tingene i videoen.

2. Prøv ikke at følge videoen med det samme, se den mindst to gange og brug pause -knappen, hvis jeg er for hurtig i videoen.

3. Gør det ikke indeni, da det sorte støv går overalt!

4. Ingredienser er:

Gips af paris - eller ethvert andet modelleringsgips, du har ved hånden (Gips).

Sort jernoxid

En smule vægpapirlim, eller hvis den ikke er tilgængelig i dit område, skal du bruge trælim - dette hjælper med at holde blandingen brugbar i længere tid og bremser tørringsprocessen, og det færdige produkt revner ikke så let.

Vand og nogle værktøjer til blanding og modellering - hvad der fungerer bedst for dig og den mængde, du laver.

5. Limen skal først tilsættes til vandet, og kun i små mængder til vægpapirlim skal der tilsættes trælim i et volumen på ca. 15% til vandet.

Jeg kan springe denne bit over i videoen og forberede vandlimblandingen på forhånd, da det tager et stykke tid med vægpapirlim.

Lav en tør blanding af gips og oxid, jeg gør dette med en ske.

Afhængigt af blandingen får du et ret godt eller preety dårligt resultat med hensyn til mekanisk stabilitet.

Jeg forsøger at bruge 3-5 dele gips til 4 dele oxid, en 50-50 blanding ser ud til at fungere godt, men jeg forsøger altid at blive under den for at have mere ferrit end gips i blandingen.

Jo mere oxid du tilføjer jo bedre er det færdige produkts magnetiske egenskaber, men jo sværere er det at arbejde med og at helbrede det uden revner.

Tilsæt vand (allerede tilberedt med lim) efterfulgt af din tørre blanding i en passende blandingsbeholder og bland godt, indtil der er o klumper, hold blandingen tyk nok til at arbejde med, men ikke så tynd, at den løber af, medmindre du støber.

Når du begynder at blande, tikker uret, da du kun har begrænset tid, indtil blandingen går hårdt og bliver ubrugelig.

Det er bedst at arbejde med små partier, som du kan anvende korrekt, inden den første tørring starter.

Vigtig!!:

Du skal bruge rene værktøjer og beholdere, da selv små mængder hærdet blanding vil ødelægge din næste batch!

Det får massen til at gå hårdt meget hurtigere og kan forårsage klumper i blandingen, når den hærder hurtigere end resten.

Jeg prøver at vaske mine værktøjer og beholdere, før gipset går helt hårdt.

Som du kan se i videoen, laver jeg kun en lille mængde for at få det første lag på spolen.

Jeg gør det på denne måde for at muliggøre en bedre tørring, da vi vil forhindre at fange for meget fugt, før vi tilføjer det næste lag.

Du bør tage dig tid til at lade det tørre - enten naturligt eller ved brug af en dehydrator.

Hvis der er for meget fugt tilbage, før du foretager den sidste hærdning i ovnen, resulterer det i massive revner.

Den bedste måde er at lade det færdige produkt tørre i et par dage, inden det sættes i ovnen.

Hvis du dækker fugtfølsomme dele, er det bedst at tilføje et lag maling som en barriere. For de bedste resultater skal malingen hurtigt slibes for at få en ru overflade, da dette vil hjælpe blandingen til at klæbe.

Hvis du har travlt, kan du prøve de fleksible fliseklæbeblandinger fra din byggemarked uden limen i blandingen.

Men lav først nogle små test for at kontrollere, om din blanding producerer revner under tørring. Opdatering 2015-07-03: Jeg eksperimenterede lidt mere med mange forskellige (mulige) bindemidler. Intet ville vi finde i den lokale isenkræmmer, køkken eller lokalt apotek (til rimelige priser) virkede. Men så ramte det mig! Tog mine sidste par skeer sortoxid og blandede det med natriumsilicat - vandglas. Selvfølgelig, jeg var mig, tog jeg ingen billeder eller videoer - skyde mig … Alligevel vil jeg prøve at forklare: Natriumsilicat er et andet "glemt" kemikalie med hensyn til hjemmebrug. Nogle kender det måske stadig fra det kemiske eksperiment "Chemical Garden". I den koncentrerede flydende form er det et sted mellem fuldmælksmælk og varm honning i konsistensen og glas klart. Når det er tørret, går det stenhårdt - en funktion, der bruges til reparationer på træ, porcelæn og andre ting som varmebestandige fliser. Hvis du kender "Green Sand Casting", kender du allerede bare tilføjede en lille smule vand til den blanding. Jeg gjorde det samme m den begyndte med et par spiseskefulde oxid og tilsatte natriumsilicatet i små mængder. skaber mange klumper og små kugler, så det kan være en god idé at gøre dette i en lille kuglemølle (bortset fra oprydningsbiten). I hvert fald, hvis du tjekker videoerne på grenn sandstøbning, vil du se, at blandingen ser næsten tør ud, men holder den form, når den trykkes - jeg prøvede det samme, men i sidste ende brugte jeg bare en blokform og en lille hammer til at komprimere den. (Dette minder om mig at nævne for at få ferritblandingen ud af formen efter dette trin - det gjorde jeg ikke, og det var umuligt at fjerne de hærdede ting fra formen). Herefter gik teststykket ind i ovnen i cirka 90 minutter ved fuld varme - dette skaber en dejlig og hård "ferrit". At få er svært nok til faktisk at blive brugt, det lægges i en ovn og opvarmes langsomt til en glødende appelsin. Herefter blev afkøling foretaget i ovnen, forvarmet til fuld. Ovnen blev vendt slukket, når stykket var inde og fik lov til at køle helt ned over natten. Resultatet var, at 1. I w som ude af stand til at få den hærdede ferrit ud af den metalkasse, jeg brugte.2. Det er så hårdt, at jeg ikke kunne bore i det. 3. Det går ikke i stykker eller revner. Jeg vil forsøge at finde lidt mere tid og sort oxid og lave en kort video af processen. I mellemtiden kan alle, der stadig følger, eksperimentere, da det eneste, der betyder noget, er bare at få oxidet fugtigt med natriumsilicatet, så det binder sig ordentligt. Under komprimeringen kan der presses lidt overskydende ud, hvilket angiver at bruge endnu mindre natriumsilicat til den næste blanding. Den eneste ulempe er, at du skal lave en lille ovn, metalmelter eller ovn, så du kan helt hærde blandingen, som stort set er som en keramik, der en gang var hærdet.

Trin 9: Opdater! Måske den sidste nogensinde …

Jeg har endelig gjort nogle virkelig anstændige fremskridt:) Mine tilhængere her eksperimenterede bestemt også meget, men det tog mine cirka 2 år at endelig blive ramt af hegnsposten:) Lad os opsummere, hvad vi stadig ved først: Jernoxid er godt nok til meget af grundlæggende kernematerialer. Mange andre mineral- og metalpulvere kan tilføjes til ydeevne, og vi er heldige, at vi kan slå de fleste op på Google og Wikipedia. At lave en form er heller ikke for svært … Men indtil videre har vi kæmpet for at skabe noget virkelig holdbart. Ikke længere …. Korrekte ferritkerner er bagt keramik, desværre vil de fleste af os ikke have udstyret, for ikke at nævne kendskabet til dette. Et passende bindemiddel ville være ideelt, og jeg tror, jeg fandt et. noget, der kan opløses i vand, og som tørrer som glas? Natriumsilicat:) Du kan lave det med lud fra krystalkattesand, men også bestille det fra Ebay eller blot købe betonforsegler fra din isenkræmmer. Afhængig af, om du bruger den tørre form eller få det som en væske, præparationerne er sli helt anderledes. Her er den grundlæggende måde at gøre det på: Kontroller først, hvordan væsken tørrer. Bland derefter noget pulver med vand eller spred forsegleren direkte ud med en pensel på noget karton. Du vil bemærke, at afhængigt af koncentrationen væsken tørrer for meget, og du ender med en flot krystalvækst. for lidt, og du får bare et lidt skinnende omslag på pap. Få det helt rigtigt, og du vil ende med en hård pels, som lak. Påføring af flere lag på tidligere tørret bør man opbygge et glas som låg uden at krystaller vokser eller hvide pletter dannes. Det er den koncentration du vil bruge til binding af ferritblandingen. Forberedelse af ferrit reduceres hovedsageligt for at sikre, at den er så fin som mulig og klumper gratis. Du kan putte det gennem en fin sigte, hvis du kan lide det, men pulveret fra isenkram eller kunstbutikken er normalt godt nok. Det ene massive problem med jernoxid i pulverform er, at partiklerne normalt nægter at blive våde eller acceptere noget " glu e "belægning". Den enkle løsning på dette problem gav mig mange hovedpine … Nå, indtil jeg indså, hvor enkelt det kan gøres i virkeligheden, hvis du holder op med at tænke for kompliceret LOL Tag en helst ikke længere brugt beholder eller bare en sodavandsflaske og fyld mængden af ferritblanding, du har brug for i den. Sørg for, at du kan lukke den ordentligt og forsegle den! Du vil se, hvorfor jeg foretrækker sodavandsflasker her … Du bør aldrig fylde mere end 1/4 … Tilsæt nu noget vand, helst destilleret eller i det mindste demineraliseret vand, brug ikke almindeligt postevand. Du vil se, at ingenting virkelig blandes, så tilsæt nok vand til at muliggøre en god omrystning. Ok, jeg sagde ikke at ryste det, men nu da du så det, ser det stadig stødt ud som et resultat … Tilsæt et par dråber opvaskemiddel og prøv igen;) Hvis i tvivl tilføj en teskefuld værd eller to. Pludselig skaber rysten en gylle, eller hvis du plejede at vande en sort væske meget. Men ikke flere klumper flyder rundt, alt pulveret er nu virkelig vådt. Tørring af ferrit … Du vil fjerne overskydende sæbevand, så bedst at lade flasken hvile natten over. Nu kan det meste af vandet tippes ud. Jeg forsøgte at få den våde ferritblanding ud på flere måder og bortset fra at skære flasken ser det ud til at vibrationer virker godt. En vibrationsmotor fra en gammel spilcontroller eller et kasseret legetøj af din kæreste vil gøre underværker for at få gyllen til at løbe ud af b breder halsen. Spred det ud på lidt bagepapir med nogle køkkenrulle rundt for at opsuge vandet - eller gør det udenfor og lad vandet løbe af. Resten kan flades lidt, og hvis du skal fremskynde tingene, lad det tørre i ovnen ved 70-80 ° C - lad det ikke gå til kogepunktet, da dette vil rode med sæben, og vi har brug for dette sæbedæksel! Når det er tørt, brydes det op og tørres igen, indtil du kan knuse det tilbage til en fin pulver i en morter eller kasseret kaffekværn - vær opmærksom på støvet og gør dette udenfor !! Vores sæbevand ferritblanding kan nu bruges med alle vandbaserede lim og maling, som PVA trælim eller standardmaling fra isenkræmmeren. Ulempen er at alle disse ting har en tendens til at krympe ganske dårligt og kun giver en mere eller mindre gummiagtig hårdhed. Natriumsilicat tørrer dog bogstaveligt glas hårdt! Selvfølgelig ville det være for let, hvis resten er lige fremad: (Det store problem, vi står over for, er også hovedtræk ved natriumsilicat: det forsegler rigtig godt. Så det ville være lige så let at lave en ferritstang som blanding af ferrit med lige nok natriumsilikatblanding til at skabe et kittelignende stof, skær sprøjtehovedet af og fyld det tæt. Når det er trykket ud, har du en stang, du kan lade tørre. Men det tørrer kun et par mm fra udenfor i bedste fald vil indersiden derefter blive forseglet og forblive våd for evigt.mindst mange måneder og derefter knække det hele langsomt … Bare kend mit frustrationsniveau: For det sidste trin spildte jeg omkring 3 kg jernoxid i en endeløs mængde små partier og eksperimenter … Jeg fandt to måder, de viser mindst en mulig fremgangsmåde til problemet. Nummer et: Opbygning af materiale. For at forhindre fugt i at blive fanget, når det tørrer eller hærder, kan det hjælpe med at spilde meget. Lad mig forklare … Forudsat at du vil lave en toroidlignende kerne på mere end 5 cm i diameter. Her ville jeg oprette en skabelon af karton, bare en ring og de to ringvægge. Udvendig og indvendig diameter skal være lige over/under det, du har brug for, hvis dimensioner virkelig er vigtige. Fyld et tyndt lag på bunden og tør det i ovnen ved under 90 ° C. Tilføj en anden og gør det samme. For at dette skal fungere, skal blandingen være så tør som muligt, se op for at forberede "grønt sand", og du ved, hvad jeg mener. Bør være muligt at danne en kugle i din hånd, og hvis du forsøger at bryde den op, skal du få to stykker med en klar brudlinje. Vær opmærksom på th blandingen tørrer også i luften, så hold den tildækket, og bland den nu og da! Når du har fyldt nok på, begynder du at glatte overfladen med den sidste eller to fyldninger. Lad det hele tørre igen i et par timer i ovnen. skru varmen ned til 180 ° C i to timer. Dette skulle resultere i en virkelig hård og holdbar kerne, som du nu kan slibe ned eller filere for at fjerne pap. Brug af en silikoneform hjælper bestemt, hvis du vil lave mere end en kerne. Nummer to: Risiko det hele … For mindre kerner eller noget fladt nok kan du prøve på denne måde. Lav en form af tykt akryl, som mindst 4 mm plademateriale. Gør det, så du har hak til at sætte det hele sammen, mens du virkelig gør det vil ikke limes sammen. Bundpladen skal bores med masser af små huller. Jeg brugte et rustfrit filternet som en skabelon og borede gennem gitterhullerne. Du vil ikke have huller større end 1 mm, helst under hvis du kan bruge en laserskærer til at skabe din form. Disse huller er afgørende for at dræne væsken, mens blandingen holdes insi Skær noget filterpapir for at dække bunden og siderne af din form. Til bunden vil du have to lag. Med en passende tryklågstest, hvis du virkelig kan passe det indeni uden huller - det skal være så tæt som muligt tid til en prøvekørsel: Med filterpapiret på plads og formen på en overflade, der giver dig mulighed for at fylde din form med nogle citron- eller appelsinstykker - skræl først… Hvis du trykker hårdt nok, skal saften løbe ud drænhuller, en smule saft omkring presselåget også, men der kommer ikke noget frugtkød eller noget ud af toppen. I dette tilfælde kan du rense dit rod og være glad. Hvis der kom meget materiale ud af hullet omkring presselåget, skal du bruge for at lave en ny og prøve igen. Når tør og ren, tilføj filerne igen, og fyld derefter med din ferrit/natriumsilikatblanding. Sørg igen for, at det er som godt grønt sand, ikke klumpet, ikke løbende. Brug en dyvle eller lignende at trykke og trykke på blandingen for en grundlæggende komprimering og for at sikre, at alle kerner har en komprimeret identik al - igen som at lave en grees sandstøbning. Når fyldet er fyldt nok til, og så meget tryk som muligt. Jeg starter normalt med at tilføje vægte på toppen, indtil den værste afstrømning er forbi. Afhængig af størrelse brugte jeg et stykke af træ og hammer eller en skruestik til at presse ud, hvad jeg kan. Nogle gange kan det hjælpe at tørre formen med en klud, der havde lidt olie på, men de fleste grundlæggende former skilles virkelig let sammen uden at klæbe. Vær meget forsigtig med at fjerne kernen fra formen og prøv ikke engang at fjerne papiret. Nøglen er nu at tvinge det resterende vand ud uden at lade ydersiden tørre, så hvis du er i tvivl, har en sprøjteflaske med destilleret vand klar til at forhindre papiret i at tørre - du har brug for at holde ydersiden fugtig, indtil alt er gjort! For en lille kerne er ovnen den foretrukne mulighed, men med kernen på et lille stativ i krukke med en smule vand i bunden. Dampfyldningen forhindrer ydersiden af kernen i at danne et glaslag, og varmen vil drive ost af vandet ud af den indre kerne Hvis du har noget højt som en spaghetti krukke eller kan derefter løfte kernen og bruge mere vand er det virkelig nyttigt. Som et tal at gå fra vil jeg give dig og et eksempel, der fungerede ganske godt for mig: Core var omkring 8 mm tyk og lignede en toroid med en udvendig diameter på 9 cm. Jeg brugte 250 ml vand med kernen næsten 20 cm højt oppe i en spaghetti krukke. Ligesom dette var der kun lidt plads tilbage til "loftet" i min ovn. Varme på cirka 90-120 ° (min ovn suger ned i dette område) blev kun påført fra bunden. Kernen fik en sidste spray lige før krukken placeres i den forvarmede ovn. Efter ca. 10 minutter åbnede jeg ovnen for en første kontrol af vandstanden og for at lade lidt damp ud. Når alt var fordampet forlod jeg ovnen ved samme temperatur i yderligere 2 timer. Uden at lade kernen eller ovnen køle meget af blev kernen derefter fjernet fra krukken og anbragt på en op og ned i rustfrit stål. blev øget til 200 ° C i yderligere 2 timer. Den resulterende kerne havde kun en lille krystal f ormations på ydersiden, der let blev fjernet af noget fint sandpapir. Jeg kunne ikke bryde det i hånden, og et fald fra ca. 50 cm på en flise gjorde heller ingen synlig skade, selv efter at have prøvet det flere gange. dog et let slag med en hammer når man stod op havde ingen problemer med at revne den. I hvert fald viste revnerne, at kernen var fuldstændig helbredt. I betragtning af den lille mængde bindemiddel i form af natriumsilikat tilbage kalder jeg denne opskrift endelig for nu. Et par visdomsord: Selvom den resulterende produktet er ganske holdbart, natriumsilicat vil opløses i vand og andre kemikalier! Så et ordentligt lag holdbar akrylmaling eller en harpiksbelægning er et must, hvis du vil forhindre for tidlig svigt. Men jeg synes selv med det stadig er en meget pæn måde at skabe en mere holdbar hjemmelavet ferritkerne. s for at få en ferrit til at fungere som ønsket kræver en masse grave og eksperimentere. Den bedste mulighed for at starte er ved at søge efter de sammensætninger, der er angivet for velkendte kerner. Du får muligvis ikke de nøjagtige forhold, men en god forståelse af, hvilke materialer der fungerer bedst til en givet frekvens og mætning. Så igen overlader jeg eksperimenterne med dette til mine betroede følgere og håber, at de vil tage fat, hvor jeg forsøgte at give startpunkterne. En Rodin -spole med en brugerdefineret ferrit toroid måske?;) Anyway … Natriumsilicat danner en virkelig hård krystalstruktur med cement. Tilførsel af kun en lille smule støvfint portlandcement og endnu mindre lud resulterede i en natriumsilikatopløsning, der skaber endnu mere holdbare belægninger. Problem er at finde den rigtige balance for at forhindre uønsket krystalblomst under hærdning og for at forhindre cementpulveret i at falde til hurtigt. I test sluttede med en virkelig tyk og virkelig ætsende natriumsilikatopløsning en lille mængde cement og ganske lidt lud for at få det hele mere i PH neutral Resultater viste et stort potentiale, men jeg kan ikke lide kravet om fuld krops- og ansigtsbeskyttelse og de risici, der er forbundet med håndtering af ætsende løsninger og blanding af dem. Andre store anvendelser fandt jeg, mens jeg eksperimenterede …. og er stadig meget udbredt til at forsegle revnede skorstene. Så hvis du har bemærket et problem i din gamle murede pejs i din yndlings skjulte kabine, skal du lave en blanding af cement med ca. 50% af vandet erstattet af cementforsegler og din næste vinter vil se røgen gå ud af skorstenen gennem revner inde i din kabine. Selvom jeg brugte dette til at reparere revner i mit skøre hjemmelavede støberi … Som du nu ved, danner natriumsilicat en glaslignende overflade, når helbredt. Jeg lavede et lille eksperiment med et stykke træ. Ved hjælp af et vakuumkammer gennemblødte jeg det fuldstændigt med betonforsegler. Lagde det i ovnen for at tørre helt (jeg stoppede, da vægten ikke viste yderligere vægtreduktion). Derefter slibede jeg ned det massive lag af krystaller på ydersiden. Tingen var ikke kun stenhård, men så også rigtig godt ud på områder, jeg forsøgte at polere. Vand og de fleste kemikalier påvirkede det ikke på nogen måde. Og godt, forsøgte at brænde det i min tromle virkede heller ikke. Det revnede, det forkullede, men det var som at lægge en mursten i ilden … Men det bedste, jeg prøvede, var at gøre det umulige. Har du nogensinde prøvet at reparere et revnet stykke porcelæn? Du kender følelsen af, at du får det rigtigt nu … Ja, vi droppede alle noget lavet af keramik ic, der forårsagede mange problemer med en elsket en … Jeg misbrugte en gammel middagstallerken, der allerede var den sidste tilbage af sættet. Ups, faldt den på fliserne … Nå, nej, jeg forsøgte ikke at få alt det lille stykker sammen, kun det, der var nødvendigt for at få pladen tilbage igen uden huller eller manglende dele. Skulle bare have prøvet med at trykke på en hammer for at få to eller tre stykker, men jeg fik det, selvom jeg engang troede, at fald var den bedste måde … Men det viste, at hvis du spilder nok tid på at justere det hele på en tallerken i din ovn, kan du bage tallerkenen stykke for stykke. Nogle sidste lag på begge sider for at få en smør finsk og fylde manglende små stykker, og tallerkenenven overlever opvaskemaskinen …