Højttalerdesign ved prøve og fejl: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

"Nu skal jeg lave mine egne par højttalere!" Jeg tænkte efter at have afsluttet min seriøse forstærker. "Og hvis jeg kan lave en anstændig forstærker, kan jeg helt sikkert gøre dette." Så jeg sprang ind i verden af højttalerdesign og -bygning og forventede en dejlig klar vej til et par højttalere, der præcist ville matche mine ønsker. Lidt vidste jeg.

Det der fulgte var utallige timer med at designe, lave, lytte, fare vild, nyde, mislykkes, lære og starte forfra. Jeg opdagede, hvordan højttalere viste sig at være vidunderligt ligetil og alligevel sarte og subtile maskiner med masser af muligheder og masser af begrænsninger.

I denne Instructable vil jeg forsøge at opsummere den proces, jeg gennemgik, og hvad jeg lærte om at lave højttalere generelt, baseret på mine egne succeser og fiaskoer og på, hvad jeg lærte af andre.

Giv denne instruktør en stemme i lydkonkurrencen, hvis du synes, det er det værd. Tak!

Resultatet, et par ret usædvanlige, men overraskende flotte lydende højttalere, er beskrevet i denne Instructable: Serious Speakers on a Budget.

Trin 1: Hvorfor problemer med at lave dine egne højttalere …?

For det første fordi der er magi involveret. Grundidéen med (de fleste) højttalerdrivere er smukt elegant og enkel: en letvægtsspole i et permanent magnetfelt begynder at svinge, når en musikkilde (en vekselstrøm) er forbundet til spolen. Når de er monteret i et kabinet, sker der en million forskellige ting på samme tid, og det er når vi taler om magi. Selvom højttalersystemer er grundigt konstrueret, kan de tilgængelige videnskabelige og matematiske modeller ikke helt fange (eller forudsige) din lytteoplevelse. Så i sidste ende har du brug for dine ører, din intuition og noget mod til at gøre dine højttalere virkelig fantastiske. Du skal tilføje noget personligt i det, noget eget. Om ikke andet vil dette få dig til at blive forelsket i dine egne højttalere:)

For det andet, fordi det er bogstaveligt talt værd at bygge dine egne højttalere. Jeg brugte € 250 på komponenter til begge højttalere, hvilket resulterede i et par højttalere, der kan sammenlignes med € 750+ højttalere, hvis jeg skulle købe readymades.

For det tredje er det ikke så svært. Du kan gøre højttaleropbygning så let eller så hård, som du vil. En simpel driver og et lille skab kombineret med et par timers forsøg og fejl kan give et ret godt resultat. Derefter kan du (og vil sandsynligvis, fordi det simpelthen er sjovt) beslutte, om du vil fortsætte.

Endelig bare fordi du kan. Du er en skaber eller vil være en, så kom nu.

For mig indebærer det at bygge højttalere alt, hvad jeg elsker ved at lave og pille. Træbearbejdning, elektronik og modelleringssoftware, afprøvning og forbedring, og et resultat, der er meget det hårde arbejde, du lægger, værd.

Trin 2: Hold omkostningerne acceptable (ikke den audiofile måde) - Tips og tricks

Når man søger information om højttalerbygning, støder man uundgåeligt i "audiofilisme". For audiofiler er fremstilling af, køb af og lytning til lydudstyr tæt på en religiøs oplevelse. Audiophilism er søgen efter den ultimative lytteoplevelse, alias Audio Nirvana.

For at komme til denne lydnirvana er audiofiler sårbare over for to store fristelser:

- En overdreven interesse i brugen af sjældne materialer og specifikationer af dele med høj præcision. Dette resulterer i en dejlig lyd, og også i at der bruges meget ekstreme summer på bogstaveligt talt hver enkelt del af en højttaler.

- En ivrig iver efter at have ansvaret for hvert lille aspekt af lyd, såsom meninger, målinger, konklusioner, forvirringer, fakta og fabler om alt lyd. Dette fører til endeløse diskussioner om brugen af sølv som loddemiddel, lagdeling af kondensatorer, snubbing af kondensatorer, overflade af kabler osv.

Disse diskussioner afholdes mellem mennesker, der ofte er eksperter i lydudstyr. Som nybegynder inden for højttalerbygning og med baggrund i teknik brugte jeg meget tid på at finde ud af, hvilke diskussioner der handlede om store forbedringer, og som blot vedrørte detaljer. Her er et resumé af nogle fund:

- Online lydberegnere er ikke perfekte. Brug dem klogt. Brug lommeregnerens resultater som udgangspunkt, og begynd derefter at afvige fra de beregnede værdier, og lyt til højttalerne.

- Skabets størrelse og form er en kæmpe faktor for lyden af portede højttalere.

- At eksperimentere med havnenes længde er meget, meget nyttigt.

- PVC -rør (til afløbsrør) fungerer fint som en port i en højttaler.

- Eksperimenter med mængden af fyld/dæmpningsmateriale i skabet.

- Pudefyld (Ikea!) Er fantastisk som dæmpningsmateriale.

- Gratis prøver af uldtæpper er perfekte til akustisk isolering på indersiden af kabinettet.

- 18 mm spån (€ 15, - for et ark, der er stort nok til tre skabe) er meget velegnet til at bygge prototypeskabe.

- Højttalerkabel på 1,5 mm2 er god nok til intern ledningsføring af højttaleren.

- Færdiglavede crossover-filtre fungerer fint og er lette at justere.

- Forholdet mellem omkostninger mellem bashøjttaler, mellemtonet driver, diskanthøjttaler og delefilter kan være 2: 2: 2: 3. Jeg vælger en bashøjttaler på 15 USD og mellemtoner. Diskanthøjttaleren var US $ 25. Så jeg er villig til at betale omkring US $ 38 for min crossover.

Kort sagt, jeg forsøgte at holde mit højttalerdesign så enkelt og rent, som jeg overhovedet kunne. I stedet for at bruge penge på dele, brugte jeg tid (og spånved) på seks forskellige skabe. Jeg tror virkelig, at det var et smart valg. (Mere om "min enkle og rene designfilosofi" findes i trin 8, kabinetdesign. Jeg brugte Occam's Razor på særegne måder: s)

Trin 3: Pre -building valg - Liste over materialer

Forudsætningen

Min første idé var at lave et mini-array med fire små fuldtrækkere. Set i bakspejlet var det et mærkeligt valg. Men jeg købte otte Visaton Full Range FR10 -drivere, fire drivere pr. Højttaler. Jeg ville bygge højttalere ved hjælp af enkle (overkommelige) drivere i et array med et minimum af filtrering. Jeg fandt to grunde til at gøre dette:

- Ved at holde designet enkelt, håbede jeg på at minimere tab og forvrængning af musikkilden. Perfekte komponenter findes ikke. Hver komponent i højttaleren forårsager tab af og forvrængning i signalet. Reduktion af antallet af dele reducerer også forvrængningen.

- Ved at distribuere lydsignalet over mange små drivere i stedet for et par større, er belastningen pr. Driver mindre. Fordrejningen af chauffører bliver større, når strømmen stiger. Så at dividere belastningen over så mange drivere som muligt reducerer belastningen pr. Driver, og derfor forvrænges forvrængningen af lydsignalet.

Jeg begrænsede mine muligheder for skabe ved at vælge en "ventileret boks", også kaldet basreflekshøjttalere. Årsagerne er enkle. Basreflekshøjttalere er den mest almindelige type og meget grundigt dokumenteret og konstrueret. Udover det er en ventileret boks, især med et to-vejs driver sæt, et tilgivende design. Små fejl ved opbygning eller fejlberegning har kun en begrænset effekt på lydkvaliteten.

Efter at have lavet og lyttet til 3 forskellige skabe eller deromkring, indså jeg, at et andet sæt drivere måske havde givet mig bedre resultater. Men drivere er den dyreste del af højttalere, så jeg besluttede at holde mig til det, jeg havde. Jeg tilføjede dog et par diskanthøjttalere (Visaton DT94). Og på grund af den ekstra diskant havde jeg også brug for en tovejs crossover.

Materialer pr. Højttaler

Til drivere og delefilter brugte jeg:

4x Visaton Full-Range højttaler 10 cm (4 '') 8 Ohm FR10/8.

1x Visaton DT94 diskant

1x crossover -filter 3000Hz Visaton HW2/70NG (8 Ohm)

For at justere cross-over filteret har du brug for nogle ekstra dele:

Visaton luft-kernespoler. Jeg endte med at bruge en 3, 3 mH spole på 1,0 Ohm. (3, 3 mH er en stor spole. Det fungerer som et lavpasfilter til "woofers". Mere om det senere.)

Kondensatorer af forskellig kapacitet, MKT -type. Egnede værdier varierede fra 2,2 til 20 uF.

Et sæt forskellige 10W modstande (f.eks. 2,2 Ohm, 5,6 Ohm, 12 Ohm, 22 Ohm)

Til kabinetterne brugte jeg:

- 1 ark 18 mm OSB spån, 1, 22 x 2, 44 meter.

- Fluffy fyld. Pudefyldning fungerer fint og er meget billigere end PolyFill i lydkvalitet.

- Foring til skabets indvendige paneler. Jeg fik gratis prøver af uldtæpper i en lokal butik. I stedet kan akustisk skum også være nyttigt (fås i en isenkræmmer). Jeg prøvede begge og valgte til sidst uldtæppe.

- Trælim og skruer (4 x 45 mm)

Trin 4: Undersøgelse - ressourcer

Mængden af information om højttalerdesign er intet mindre end overvældende. Det er bare lidt for meget.

Her er en liste over ressourcer, som jeg brugte på et eller andet tidspunkt.

Her er hvad andre gjorde. DIY højttalere (og kits)

Paul Carmodys DIY lydprojekter

Troels Gravesen DIY højttalersæt i høj kvalitet (og masser af ressourcer)

Lautsprechershop.de. Dette websted er på engelsk. Masser af kits og inspiration. Masser af teori også, men ikke særlig tilgængelig.

Gratis planer for højttalersæt.

Fantastiske specialbyggede højttalere. Bare for at savle over…

DIY -lydforum. Stort forum, tusindvis af spørgsmål og svar og DIY -projekter.

Noahw's classic Instructable on Højttalerbygning.

Højttalerdesign generelt

Artikel om "Thiele-Small parametre" af drivere. Dette er et must at læse, hvis du vil forstå lidt af, hvad højttalerberegnerne laver.

DIY Audio (og video). Omfattende websted om højttalerdesign, med lommeregnere.

Linkwitz Lab. Grundige og tekniske, men læsbare artikler om højttalerdesign.

Meget flot artikel om port tuning af Troels Gravesen. Om begrænsningerne ved ventilerede lommeregnere.

Blive proppet. Artikel om beklædning og fyldning af skabe.

Lytte til højttalere. At beskrive det, du hører, gør det lettere at sammenligne forskellige højttalere.

Boxsim modelleringssoftware. Fantastisk lille app til model af en højttaler. Konfigurer kabinetter, delefilter og filtre og lav frekvensresponsdiagrammer. Kun Windows.

Boxsim tutorial.

Om konfiguration af flere drivere

MTM -konfiguration (Midrange - Tweeter - Midrange driver)

Artikel om D'Appolito -konfiguration (MTM med justeret crossover)

Online regnemaskiner (brug dem klogt)

Alle de regnemaskiner du har brug for ét sted. Hollandsk websted (på engelsk).

Endnu et sæt lommeregnere fra DIY Audio & Video.

Producenter (den overkommelige slags)

Visatons websted. Masser af komponenter, masser af kits, masser af information.

Dayton lyd. Masser af komponenter, masser af kits, masser af information …

Endelig et link til en artikel om hvorfor og hvad der er brug af brug af pigge under højttalerkabinetter. Det giver et godt indblik i audiofilismens verden, og hvor svært det nogle gange er at adskille sansen fra nonsens.

Trin 5: Få styr på dimensioner - Brug af online regnemaskiner

Da jeg først vidste, hvilke drivere jeg skulle bruge (Visaton FR10), var det på tide at få fat i kabinettet. Hvor skal man starte? Hvor stor er stor nok? Hvordan lyder et skab, der er for lille eller for stort?

Det er her, boksstørrelsesberegnerne spiller ind. Bokstørrelsen afhænger af visse egenskaber ved føreren. Disse egenskaber kaldes "Thiele / Small parameters".

I de fleste tilfælde er driverens TS-parametre angivet af førerens producent i databladet. Når du ikke har specifikationsarket, men kender model og producent, er chancerne stor for, at du kan finde T/S -parametrene online i en database via en Google -søgning. Hvis det også mislykkes, kan du bruge et måleværktøj som denne "woofer tester" (denne er ret dyr, men jeg er sikker på, at der er billigere alternativer på AliExpress:)).

Vær dog opmærksom på, at regnemaskinerne i boksestørrelse ikke er orakler. Det ser ud til, at forskellige formler bruges til at beregne boksens størrelse, og derfor giver forskellige lommeregnere forskellige svar. Kontroller skærmbillederne af to lommeregnere, jeg brugte til at beregne størrelsen på en ventileret (basrefleks) boks til en Visaton FR10 8 Ohm driver:

• mh-audio lommeregner: 10, 98 liter
• DIY Audio & Video lommeregner: 12, 27 liter.

Det er en 10% forskel:). Jeg gættede derefter, at den "optimale volumen" (hvis der er nogen) for min FR10 -driver ville være et sted mellem 10 og 13 liter. Så nu kunne jeg begynde at bygge kasser!

Trin 6: Start enkelt: Kasse, driver, rør, påfyldning, foring

En af mine venner lavede den ligetil rektangulære kasse med en port på billederne. Volumen: 7,2 liter.

Jeg monterede min FR10 -driver i hans kasse for at eksperimentere med følgende attributter:

Havnens længde

Skær bare en række længder af PVC -rør af, og sæt dem i kassen. Det er let at høre forskellen mellem de forskellige rør. Ved at lukke porten kan du virkelig høre (og værdsætte), hvad en port gør for de lave frekvenser. I dette skab fungerede en 7 cm port (3,3 cm diameter) bedst. Arbejdet med portede højttalere er klart beskrevet her (wikipedia).

Fyldning

Jeg prøvede forskellige mængder fyld (pudefnug) i skabet. Kvaliteten af lyden er overraskende afhængig af fyldets tæthed.

For lidt eller ingen fyldning: Højttaleren lyder hård og støjende.

For meget fyld: Højttaleren lyder dæmpet. Lavpunkterne er der, men mellemtoner ser ud til at forsvinde.

(Brug af fyld er et smart trick for at få kabinettet til at virke større for lydbølgerne inde i kabinettet. Når lyden bevæger sig gennem fibrene, falder lydens hastighed. På denne måde passer lavere frekvenser med større bølgelængder stadig ind i kabinettet.)

Foring

Foring bruges til at forhindre ekkoer i at hoppe frem og tilbage i kabinettet. Det er dog ikke altid nødvendigt. Sæt tæppe eller skum på indersiden af et af kabinetterne og sammenlign det med et skab uden for. Jeg beklædte væggene i et af kabinetterne med akustisk skum. Med beklædte vægge ser højttaleren ud til at lyde lidt "lettere", mindre støjende. I et andet skab brugte jeg tæppe som for. Jeg tror, at dette fungerer bedre end det akustiske skum, selvom forskellen er subtil.

Ikke alle vægge skal beklædes med skum eller tæppe. I det endelige design foretede jeg kun bag-, top- og bundpanelet.

Trin 7: Lær af andre talere - lytte, sammenligne, adskille

At sammenligne dine højttalere med andre højttalere er en af de mest givende (men alligevel konfronterende) og informative ting, du kan gøre.

Sammenligning af højttalere indbyrdes

Jeg startede mit projekt med at bygge to lidt forskellige højttalerkabinetter. Jeg sammenlignede dem ved at lytte til dem på samme tid og en efter en (ved hjælp af balance -skyderen på computeren til at skifte fra en højttaler til den anden). Det overraskede mig, hvor tydeligt hørbar forskellen var mellem to højttalere, der kun var forskellige i volumen og geometri.

Efter det, hver gang jeg byggede et nyt kabinet eller crossover, erstattede jeg den mindre klingende version med den nye. Så hver gang sammenlignede jeg de nye ting med det bedste, jeg havde lavet indtil da.

Det givende var, at den nye version næsten hver gang viste sig at være en forbedring af den bedste version endnu. Det gav mig den tillid, jeg havde brug for, at jeg lærte, og at der var plads til forbedringer i designet.

Sammenligning af dine egne højttalere med forskellige højttalere

Det her er sjovt! Konfigurer dine højttalere ved siden af et andet par. Bare for at føle mig godt, købte jeg simple basreflekshøjttalere i genbrugsbutikker for et par euro. Og det fik mig til at føle mig godt:). Når du sammenligner med andre højttalere, kan du virkelig skelne mellem, om dine egne højttalere er gode til, og hvad der kunne være bedre.

Jeg gik også til venner for at sammenligne deres (diy) højttalere med mine. En af dem laver single-driver kvartbølge-højttalere, der er helt forskellige fra mine, men så lærer du om forskellene i højttalerdesign og kvaliteten af den lyd, der følger med.

Jeg lærte meget ved at lytte til andre højttalere, både ens og meget forskellige fra mit eget design. Hver gang du sammenligner dine højttalere med et andet par, lærer du noget om lyden og ydeevnen i din egen højttaler, og lidt efter lidt får du greb om spaghetti -hændelsen af variabler, der definerer lyden fra dine højttalere.

De fleste almindelige højttalere lyder boomy (høj bas i et begrænset frekvensområde) med skarpe høje toner. Bedre højttalere har en mere afbalanceret lyd med nedture, mellemtoner og højder klart hørbare og skelnes.

Reverse engineer højttalere - tag dem fra hinanden

Kig efter højttalere, eller køb simple højttalere i en brugt butik. Lyt til dem, og derefter … adskil dem. Se på driverne, kabinettet, påfyldningstype og delefilter. Du vil sandsynligvis opdage, at kvaliteten af dit eget højttalerskab og dele er meget bedre end dem, du lige har skilt ad.

At lære at lytte

Ved at sammenligne højttalere begynder du at lytte tættere på, hvad du rent faktisk hører. I første omgang var jeg skeptisk over for de forskelle, jeg ville høre mellem "normalt prissatte" højttalere og mine diy -højttalere. Som det viste sig, er forskellen let at høre, men til tider svær at beskrive (dette er en god artikel om, hvordan man beskriver lyden fra højttalere).

Bagsiden ved at lytte til mange forskellige højttalere er, at du kan blive meget kritisk og krævende over for dine egne højttalere. Perfekt lyd og perfekte højttalere findes ikke. Hver højttaler, du hører, har sine egne charme og begrænsninger, og ingen højttalere vil nogensinde matche lyden af liveoptræden.

Trin 8: Skabets design

Når du bladrer gennem billederne, finder du alle de forskellige skabe, jeg har lavet. Jeg tilføjede kommentarer med billederne for at forklare, hvad jeg gjorde.

Hvad jeg lærte om kabinetdesign

- Først og fremmest: Hold det så enkelt som du kan. Det enkleste design er det letteste at måle og bedømme, simpelthen fordi der er færre variabler i spil. Aka Occam's Razor. (Jeg føler mig lidt akavet her ved at nævne Occam og det lignende "less is more" -princip, for jeg overtrådte disse regler helt i starten af projektet. Jeg valgte at designe en højttaler med ikke mindre end fire drivere. Da gjorde det ikke ' t træne, tilføjede jeg en ekstra diskant i stedet for at trække to drivere fra ligningen. Det er ikke ligefrem forenkling, er det? Men hey, jeg lærer ved at lave fejl!)

- Placer modsatte paneler ikke parallelt med hinanden. Lyden fra de "skæve" kabinetter er meget tydeligere, og de forskellige instrumenter og frekvenser er bedre genkendelige. Skæve kasser lyder bedre end rektangulære. Periode.

- Placer chauffører så tæt sammen som muligt, især mellemklassedriverne og diskanten."Wooferne" er placeret over og under mellemtonerne, cirka 42 cm fra hinanden. De filtreres omkring 700 Hz, så den korteste bølgelængde, de producerer, er cirka 47 cm lang. Lige nok til at undgå mest indblanding.

- Sæt diskanthøjttaleren ind mellem mellemtonerne, så tæt som muligt. Dette kaldes en "MTM" -konfiguration (Midrange-Tweeter-Midrange). Det får højttalerne til at lyde "lettere", mindre trætte.

- En særlig version af MTM kaldes en D'Appolito -konfiguration, som har justeringer i crossover. Her er en læsbar diskussion om MTM- og D'Appolito -konfigurationer. Dette er en grundig artikel om MTM -højttalere af D'Appolito selv for Seas (producent af smukke, men dyre drivere).

- Eksperimenter med forskellige mængder til kabinettet, startende med et volumen leveret af en online lommeregner. Mindre volumener/rum har en tendens til at lyde bedre i mellemtonefrekvenserne. Større lydstyrker lyder lavere (mere bas), men dæmper mellemtonen. De har en tendens til at lyde lidt dæmpet. Jeg endte med rum på cirka 10,4 liter, lidt mindre end forudsagt af Thieme/Small -regnemaskinerne, jeg nævnte tidligere.

- Jeg lavede flere skabe med rum i forskellige volumener i håb om at kombinere de bedste lydaspekter fra de to rum. Jeg endte med et skab, der var opdelt i to lige store rum. Det er Occam's Razor på en anden måde. De forskellige rum får chaufførerne til at opføre sig lidt anderledes, hvilket får højttaleren til at lyde urolig og for krævende.

- Eksperimenter med længden af basrefleksrørene. Længden beregnet af lommeregnere er en tilnærmelse og normalt lidt for lang. Jeg monterede et 44 mm rørstik på bagsiden af skærmen (se billederne) for let at eksperimentere med forskellige længder af rør.

- Sænk diskanten i frontpanelet ("baffle"). Det kræver en vis indsats med en router, men det er besværet værd. Diskanthøjttalere og mellemtoner vil være på samme plan, hvilket undgår forstyrrelser og får dine højttalere til at lyde mere præcise og mindre støjende.

Trin 9: Modellering af din højttaler - BoxSim og frekvensresponsdiagrammer

Efter at have bygget og lyttet til tre forskellige skabe eller deromkring, begyndte jeg at få et greb (selvom det var glat) om, hvad der skete i en højttaler, og hvorfor.

Da jeg begyndte at pille ved crossoveren og tilføjede en spole og kondensator i serie med driverne, gik det op for mig, at jeg vidste, hvad jeg lavede, men kun på en kvalitativ måde. For eksempel fungerer en spole som et lavpasfilter og en hætte som et højpasfilter. I tal kunne jeg dog ikke forudsige med hvilke frekvenser komponenterne ville udføre deres arbejde.

Den matematik, der er nødvendig for at beregne impedans i netværk, er lidt vanskelig. (Og det er en mild måde at sige det på!) Det er her Boxsim kommer til undsætning. Kun Windows, men stadig en killer freeware-app til design af højttalere. En god tutorial er her.

Ved hjælp af Boxsim styrkede jeg mit greb om de højttalere, jeg designede. At lære at bruge programmet og indtaste kendetegn ved kabinettet er lidt af en smerte, men meget besværet værd.

Når dette er gjort, kan du begynde at pille ved crossover-komponenter og den effekt, de har på frekvensresponsdiagrammet. Og hvor er det nyttigt! Ligesom Thiele/Small -regnemaskinerne er BoxSim dog en tilnærmelse. Det er ikke rigtigt, det er en matematisk model. Men det peger dig i en retning.

Trin 10: Crossover og filtre

En veldesignet crossover kan forbedre højttalerkvaliteten dramatisk, så dette trin skal ikke undervurderes.

På den anden side forårsager en crossover forvrængning og dæmpning. Det forstærkede musiksignal bevæger sig gennem delefilterens komponenter, før de når driverne, hver komponent tilføjer en lille forstyrrelse til signalet eller fjerner nogle oplysninger. Så du vil have et crossover -design, der har så få komponenter som muligt med hver komponent af god kvalitet for at holde deformation og dæmpning så lille som muligt.

Som med alle komponenter kan audiofiler bruge en formue på et crossover -netværk. 700 euro kan bruges på en (1) 100 uF kondensator. Hvis du synes, at dette er usædvanligt dyrt, så tag et kig på disse crossovers: D!

Crossoveren, jeg sluttede med, består af følgende dele:

• 1x Visaton 2-vejs crossover @3000 Hz til 8 Ohm drivere: € 25, 00
• 1x 3, 3 mH / 1, 2 Ohm luftkernespole: € 15, 00
• 1x 33uF Visaton bipolar kondensator: € 3, 00
• 3x 10W modstand: € 0, 60 stk

De samlede omkostninger til crossover er € 45. De fem chauffører koster € 75, 00. Jeg synes, at 45:75 er et passende forhold.

Jeg brugte Boxsim meget til at konfigurere crossoveren. For mig ligger Boxsims skønhed i crossover -editoren. Ændringer i kredsløbet behandles og plottes øjeblikkeligt i frekvensresponsdiagrammet. Selvfølgelig skal du kunne læse en frekvenskarakteristik for at fortolke de ændringer, du har foretaget i crossover -skematikken. Denne artikel giver en forklaring, ligesom denne.

Det er sjovt at justere crossoveren. Komponenterne er små og lette at udskifte eller fjerne. Og det er rart efter det hårde arbejde med at bygge og justere træskabe.

Jeg testede crossover og justeringer på samme måde som jeg testede de forskellige skabe. Jeg lavede ændringer til en af delefilterne og sammenlignede den derefter med den uændrede højttaler. Så igen lyttede jeg til to forskellige højttalere ved hjælp af balance -skyderen til at lytte til hver højttaler individuelt.

Jeg brugte elektriske ledningsstik til at tilslutte delene og 1, 5 mm2 højttalerledning til at forbinde crossoveren til højttaleren og mellem dele, hvis det var nødvendigt.

At lytte til ændringer i crossover -design ligner at lytte til forskellige skabe. Det meste af tiden vil du straks bemærke forskellen, når du spiller musik. Det kan være sværere at beskrive den forskel, du hører, fordi den ofte er mere subtil. Men som med alt, bliver du bedre til det efter et stykke tid.

Trin 11: Indpakning

Jeg har lyttet til musik hele mit liv. Jeg elsker det. Musik kan gøre mig glad, trøste mig, fokusere mig, styrke mig og få mig til at danse.

De højttalere, jeg lavede, er de bedste, jeg nogensinde har ejet, og det lyder bedre end nogensinde at lytte til musik. Jeg kan nyde at lytte til musik så meget, at jeg glemmer tiden, glemmer alt om et tv-show, jeg gerne ville se og bare bliver ved med at lytte.

Det tog mig over halvandet år at designe og lave de højttalere, der nu er i min stue. Jeg har lært mere end jeg kunne forestille mig på forhånd og har nydt at lave og pille fra starten. Jeg synes faktisk lidt, når disse højttalere er mere eller mindre færdige.

(selvom der kan være plads til forbedringer i crossover -designet …: D)

Hvis du nogensinde har fjernovervejet at bygge dine egne højttalere, håber jeg, at denne instruktør kan hjælpe dig med at starte projektet. For mig var det det bedste projekt nogensinde og yderst givende.

Første pris i lydkonkurrencen 2018