Træ Venetian Blind Nixie Ur Aka Saras lille søster .: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg fik for nylig fat i nogle brugte persienner i træ, der var for store til at passe til de vinduer, jeg havde tænkt mig at bruge dem på. Efter en omhyggelig omstrukturering af dem stod jeg tilbage med en mængde afskårne sektioner og beholdt dem til et fremtidigt projekt. Ja, jeg er en hoarder!

Det viste sig til sidst, at de var ideelle til et Nixie Clock -projekt, jeg havde i tankerne, så jeg har brugt dem til det her.

Hvis du ikke ved, hvad et Nixie Tube er, kan du besøge Wikipedia Nixie Tube og også læse denne artikel fra magasinet IEEE SPECTRUM, som begge giver fremragende forklaringer om Nixie Tubes. De laves stadig i dag af Dalibor Farny i Tjekkoslovakiet, og hans video giver et indblik i fremstillingen af disse fantastiske glødende displays.

Så videre med Instructable.

Trin 1: Værktøj og materialer

Selvom jeg har et rimeligt udstyret lille værksted, kan dette ur bygges med minimale træarbejdsfærdigheder og lidt kendskab til lodning og brug af et multimeter.

Et bundt afklipninger fra en persienne i træ - min kone kigger op på resten af dem efter diorama -kasser!

Trælim - Jeg bruger mærket Evo Stik, men noget godt vil gøre

Slibepapir i få fine kvaliteter

1/3 ark Orbital Slibemaskine

Fintandede filer, normale og små

Fin tandet sav - gerne en træk sav - jeg brugte en gammeldags Olfa håndværkskniv med et 18 mm SWB -1 blad

Klemmer - Jeg har de pistoltypes fra Irwin

4 mm sikring af bolte, skiver og møtrikker til massearbejdet

Træplet og glansspray på lak

Messingskiver - jeg lavede alle mine egne fra 14 mm rund messingstang boret med et 4 mm hul og skåret til 3 mm

4 mm x 1,5 mm Messingskiver fremstillet af 10 mm rund messingstang

4 mm gevindstang i messing

4 mm messing kuplemøtrikker

4 mm hane

3,2 mm bor

4 mm bor

3 mm T-møtrikker

3 mm messingskruer

3 mm messing møtrikker

Afstandsstykker til printkortet

7 mm skruenøgle til at stramme kuplemøtrikkerne

Super lim

En CNC -bearbejdet topplade med spejlfinish

IN -8 Nixie -rør - fås på Fleabay til forskellige afpresningspriser

Et PV Electronics 'Elite Class' Nixie Clock kit eller lignende - du kan få dem til mange forskellige Nixies

En vægvorte på 240 VAC til 12 VDC

Digitalt multimeter til at kontrollere spændinger på urbrættet under konstruktion

Hobbyfræsemaskine, en lille sokkelboremaskine eller en batterimaskine

Hobby drejebænk til metaldelene eller få online fra gode fastgørelseshandlere

Hjemmelavet diskslibemaskine til drejebænken

Takket være det følgende

Peter Virica fra PV Electronics til fremstilling af fremragende ursæt

Paul Parry fra Bad Dog Designs til støtte og idébasering når som helst

Andy & Mandy fra Engraving UK for at klare mine designændringer gennem årene

Trin 2: Noget træarbejde, slibning og en prototype efterfulgt af mere slibning

For at lave den sag, jeg havde i tankerne, havde jeg brug for tallerkener på cirka 9 cm brede og over 18 cm lange, så jeg var nødt til at forbinde 2 af lamellerne. De havde afrundede kanter, så jeg skulle af med dem først. Jeg skar lamellerne til omtrentlig længde i en geringssav og klemte dem derefter fast i en skruestik på min fræsemaskine, hvor de afrundede kanter blev fjernet fra den ene side.

Da dette var gjort, måtte jeg lime dem sammen, men med kun 6 klemmer tog det et par dage at gøre, da jeg måtte lade limen tørre grundigt. Jeg holdt dem på plads mod metalplader for at sikre en så jævn samling som muligt.

Den finish, jeg havde i tankerne, var satin Antique Pine, og jeg var nødt til at fjerne den eksisterende finish med en 15 år gammel 1/3 ark orbitalsliber med fine slibematerialer for at holde pladerne så tykke som muligt, da de startede lige over 3 mm. Den slibemaskine er blevet bragt tilbage fra de døde flere gange end Mercen med munden! Dette gjorde jeg, jeg brugte den dårligste plade som en prototype.

Jeg markerede det nødvendige område til elektronikken og borede huller i hjørnerne. En praktisk størrelse lakform gav buen til slutkurven, og overskuddet blev afskåret, og kurven blev færdig med filning og slibning. Når dette var gjort, brugte jeg en båndsav til at skære hulrummet ud og færdiggjorde det med filning og slibning.

En check mod urets printkort og en lille justering gav mig de korrekte dimensioner til at lave resten.

Masseproduktion

Top- og bundpladerne fordobles ved at lime 2 plader sammen for at give en stærkere platform til sagen. derefter boltede jeg resten af pladerne sammen med dem langs limlinjen og kvadrerede dem ved at fræse eventuelle variationer væk på begge sider.

Ekstra huller blev tilføjet, der ville blive brugt senere i samlingen, og jeg var god til at forme enderne. Jeg blev teknisk med dette og brugte et sæt kompasser til at få kurverne perfekte. Jeg skar af overskuddet på hjørnerne og derefter skulle jeg slibe kurven på pladerne. Jeg havde en cirkel af MDF fra et tidligere projekt, og jeg limede fint slibemiddel til ansigtet og boltede det i min lille drejebænk. Det rydde bare sengen med cirka 5 mm, perfekt! En anden plade MDF på tværs af drejebænkens seng, og jeg var god til at forme kurverne. En støvmaske var afgørende for dette, da den afgav enorme støvskyer! Det tog kun et par minutter, før begge ender blev slebet til buerne på pladerne. Jeg splittede pladerne for at fjerne de øverste og nederste dobbelte tykkelser, da de ville få en anden behandling. Næste trin var at 'pecker' bore hulrummet i resten af pladerne med en 20 mm Forstner -bit med et underlag under plader for at undgå at rive ud. Det er ikke vigtigt at have en fræser til at gøre dette, men det gør opgaven meget lettere. Det samme resultat kan gøres med en lille sokkelboremaskine og meget omhyggeligt med et batteribor, sørg for at bundtet af plader er godt fastgjort før boring Efter dette blev der ryddet op med en endefræser, inden de indvendige hjørner blev skåret firkantet med en træk sav. Tegnsave arbejder den modsatte vej fra din normale sav, idet du trækker i snittet i stedet for at skubbe det. Jeg brugte et fint træk savblad i en Olfa kniv til at gøre dette og sluttede af med filning og en let slibning for at fuldføre hulrummet.

Mere slibning og farvning

Mere slibning af pladerne for at få træet så let som muligt til farvning og fjerne eventuelle overfladeafvigelser. Træning af træet viste sig at være en rigtig PIA, da brug af pletten direkte fra formen med en pensel ikke gav et jævnt lag uanset hvordan Jeg forsøgte at fjerne penselmarkeringen. Hvis jeg boede i nærheden af en stor byggemarked, var jeg gået og købt sprøjtemet, men jeg er ude på landet, og det ville indebære meget tid. Jeg havde en billig airbrush og kompressor, så jeg fortyndede pletten med fortyndere og sprøjtede et par af dem for at se, om det ville fungere. Jeg var i stand til at opbygge dybden af farvning til et rimeligt niveau, og selvom det var tidskrævende, fungerede det fint! Efter flere lag blev et sidste par lag akryllak sprøjtet på for at give træet en blank finish. Jeg planlagde oprindeligt at have en satin finish, men da jeg modtog messingpladen, troede jeg, at den havde brug for en dyb blank finish for at få den til at falde af.

En note om spray på finish. Selvom producenterne af de fleste af disse vil sige 'berøringstør' på 30 minutter, 1 time osv., Er det bedst at forlade dem mindst 24 timer, da de stadig er i deres 'grønne' tilstand, hvilket betyder, at de let beskadiges, da de ikke har helbredt fuldstændigt. Skabernes tidspunkter er baseret på ideelle betingelser for anvendelse af deres produkt, og de fleste af os hobbyister har dem ikke så fejl på forsigtighedens side og lader dem helbrede så længe som muligt. Jo lavere temperatur de hærder ved, jo længere tid tager det at helbrede fuldt ud.

Dette gælder også todelte epoxylim. Jeg har styret mig væk fra sprøjtetyperne, og jeg bruger den type, der kommer i separate rør, da de har bedre vedhæftningsegenskaber og også mere økonomiske at bruge. Disse giver jeg mindst 48 timer til at hærde fuldstændigt, da de i deres 'grønne' tilstand let kan fjerne overskuddet med en skarp håndværkskniv fra steder, du ikke vil have dem.

Trin 3: Messingværksdelene

Hvert Nixie -ur, jeg har lavet, har vist nogle messingdele i det et sted, og dette er ikke anderledes.

Jeg ville have et 'stablet' look på dette ur og besluttede at lave messingafstandsstykker til at gå mellem træpladerne. Oprindeligt havde jeg tænkt på hele messinglag, men dette ville have været dyrt, da de skulle være lavet af 3 mm messingplade og bearbejdet til de samme dimensioner som træpladerne. Jeg har dog udarbejdet en måde at gøre dette på fra flad messingstang og lodning for at minimere omkostningerne ved 'fulde' messinglag (se den sidste side af den instruerbare). Så da jeg ikke havde nogen flad stang ved hånden, brugte jeg et stykke 14 mm rund messingstang, der viste sig at være den ideelle størrelse til afstandsstykkerne og satte det op i drejebænken med et afskæringsværktøj, det var en enkel opgave at polere messingen og bore 4 mm centerhul og del afstandsstykkerne af, alle 56 af dem!

Ikke ønsker at have skruehoveder, der viser det eneste valg, var at bruge messing kuplemøtrikker med messingskiver til at sikre sagen sammen. Det sidste lag af afstandsstykkerne lavede jeg med 3 mm huller og bankede disse ud til 4 mm, hvilket gjorde det muligt for mig at have sagen som en kasse med et låg, der kunne fjernes ved at løsne de øverste kuppelmøtrikker og tillade elektronikken at løftes ud hvis nødvendigt. Disse skulle have bearbejdningsmærkerne fjernet, da de ville være synlige ved demontering, så de blev ruet af ved at fastgøre dem til en 4 mm skrue i møllen og køre mod 2 fine kvaliteter af papir, før de blev monteret på et batteribor og poleret op mod et poleringshjul. Jeg 'lokaliserede' de nederste kuppelmøtrikker til den gevindskårne messingstang for at forhindre dem i at løsne sig, hvis sagens top blev fjernet.

De to øverste lag på bagsiden af kassen blev skåret for at give adgang til urets betjening, og de nederste lag fik tilføjet nogle af messingens sikringsdele.

Kuppelmøtrikkerne dannede også urets fødder, hvilket var en bonus.

Trin 4: Clocksættet

Jeg har brugt PV Electronics Nixie Clock Kits i et par år nu og har fundet dem til at være helt pålidelige. Peter Virica, ejeren, er yderst hjælpsom for alle, der køber hans kits og har fremragende støtte til, at alle kommer i problemer med opbygningen.

'Elite Class' nixie -urkittet er et relativt nyt kit, som i bund og grund er en nedskaleret version af 'Spectrum' -sættet og har et par ekstra funktioner i det. Du kan besøge PV Electronics for selv at se detaljer.

Billedet ovenfor viser forskellen i størrelse mellem de to kits Messing- og eg -uret bag Elite -kittet kaldes 'SARA' på grund af indstillingsknapperne til skrivemaskine, jeg lavede på bagsiden, så dette ur er faktisk SARAs lille søster

Der er andre Nixie Clock kit -udbydere derude, og allerede indbyggede ure kan findes i Fleabay, hvis du ikke er elektronisk indstillet.

Dette kit bruger IN-8 Nixie-rør fra sovjettiden, og for nylig har priserne været stigende for Nixies på grund af populariteten af Nixie-ure. Det er den varme glød, der tiltrækker folk til dem!

Opbygningen af sættet er lige fremad, hvis du har nogle loddeevner og ikke bør være noget problem. Pete Virica leverer fremragende byggevejledninger på sit websted. (Jeg skulle prøve at læse dem fuldstændigt engang!)

Da jeg var bygget, var jeg nødt til at lave udskæringer på sagens øverste dæk til nixies og neons. Den enkleste måde at gøre dette på var at skære en slids og derefter montere en frontplade over den. Frontpladen til dette ur krævede meget nøjagtighed, og mit forsøg på at lave det selv var tæt på, men ingen cigar, da der var en lille forskydning forårsaget af størrelsen på fræseren, jeg brugte. I første omgang brugte jeg en række trinbor og derefter en 19 mm endefræser til rørhullerne, men endefræseren blev skåret og revet i neonrørhullerne på pladen. (Jeg fandt ud af senere, at jeg havde forsømt at stramme fræseren i spændehovedet, og det var årsagen. Doh!)

Jeg får lavet nogle graveringer til urnavnplader i Storbritannien, og virksomheden var i stand til at lave en perfekt ansigtsplade med præcise huller, så jeg kunne redde det færdige look, jeg ønskede. Tak, Andy Blackett !!

Fastgørelse af printpladen til det øverste dæk blev udført med 3 mm T-møtrikker. Hvis jeg havde tænkt over det tidligere, kunne jeg have lagt dem mellem de øverste lag før limning, men dette ville have forårsaget problemer med slibning af indersiden. Jeg monterede dem med afstandsstykker på kredsløbskortet og epoxede dem derefter til det øverste lag efter placering af urkortet. Dette vil være mere end nok til at holde dem på plads.

For at få 100% nøjagtighed på placeringen af messingpladen havde jeg printkortet og rørene monteret på undersiden af det øverste dæk og lagde noget dobbeltsidet tape langs hver side af rørene, før jeg gled pladen over melodierne. Den afstand, jeg havde til dette, var 0,5 mm, så den skulle være præcis spot on. Jeg fjernede printkortet og røret og borede derefter 3 mm huller i det øverste dæk gennem messingpladen, hvor fikseringsskruerne med kuplemøtrikkerne. Skulle monteres. Tapper disse ud og drypper derefter superlim i dem for at styrke dem.

Der er en tilføjelse, der kan føjes til dette ur i form af et fjernstationssæt, der fanger et GPS -tidssignal og også leverer eksterne temperaturdata, der skal vises på uret.

Trin 5: Opbygning af sag

Nu hvor jeg havde de fleste af sagens komponenter til rådighed, var der behov for en tør konstruktion for at se sagens overordnede udseende. Jeg skulle oprindeligt have 8 lag eksklusive de øverste og nederste dækplader, men bosatte sig på 6, og dette gav et flot afbalanceret udseende til sagen

Næste var at sikre T-møtrikkerne, som jeg beskrev tidligere, og efter centrering af urbrættet på øverste dæk påførte jeg epoxyen, og der blev tilføjet en vægt for at sikre den under hærdning.

Ankomsten af messingpladen skal bare placeres over nixie -rørene og neonerne. Dette fastgøres på plads ved at bore 3 mm huller og derefter banke hullerne til 4 mm og styrke dem med et par dråber superlim på trætråden. (Deja Vu?) Korte stykker 4 mm skruet messingstang blev skåret og monteret til kuplemøtrikkerne, der fastgør denne plade og bare skulle poleres, før de skrues i toppladen for at fuldføre opbygningen af uret. Jeg polerede også resten af Dome Nuts for effekt.

Trin 6: Indpakning af bygningen

Alt i alt var nogle rester fra træpersienner et godt tilfælde til et Nixie -ur, der ikke ser ud til at være 'run of the mill' og generelt er en ganske flot konstruktion. Dette ur kan let laves af klar eller farvet akryl, krydsfiner eller endda hardboard. Med akryl skulle du polere kanterne og passe på ikke at markere overfladerne, men det ville resultere i et flot ur. Du kan endda få delene laserskåret til det kit, du bruger, og bare samle dem.

Det kan se ud til, at jeg går langt for at lave sager til mine ure og for at de kan omdannes fra det sædvanlige til noget kunstnerisk, men store resultater kan opnås fra meget enklere ideer. Tag et kig her på Bad Dog Designs DIY udstillingsside, hvor Paul Parry, ejeren af Bad Dog Designs, sender fotografier af Nixie -ure fra hobbyfolk, der bygger fra hele verden. Der er nogle fantastiske designs sammen med nogle meget enkle, men effektive designs. (OK, jeg skal være ærlig, jeg har også et par derinde!).

Fantasi er hovedingrediensen i at lave noget anderledes, og alle har det, så få dine ideer ud af hovedet og ud i virkeligheden, lad alle se, hvad du kan gøre, uanset hvor enkelt det måtte være.

Instructables -webstedet blev oprettet netop til det.

Messing koster besparelsestip

Her er et tip, der ville spare på omkostningerne ved messingkomponenten til dit design. Med henvisning til skitsen ovenfor er 'A' trælaget i dit design, og du vil også lave en messingkopi af det til sandwichingen. 'B' er messinglaget, der består af flad stang i stedet for plade messing. Brug af 3 mm plade messing ville være dyrere og meget mere skæring involveret for at gøre det. 'C' viser et loddetrick for at få en god binding på leddene. Bor huller med en diameter på ca. 3 mm centreret på samlingerne og lod på disse punkter kun med delene spændt sammen. Fyld hullerne, indtil de danner kupler over messingoverfladen. Loddet vil ikke stikke ud i kanterne, og ved formning vil leddet være næsten usynligt. For at lodde dette får du et fladt stykke vermikulitisoleringsmateriale og bruger dette som bagside. Når leddene er afkølet, kan du flade loddet 'klatter' med slibepapir, filer eller en Dremel.

Trin 7: Tak fordi du kiggede

Hvis nogen finder dette brugbart, så tak til dem.

Dette er ikke ud over de grundlæggende færdighedsniveauer, så tag dig god tid og arbejd dig igennem en build.

Hvad skal man så lave?

Et ur i Victoriana -stil kaldet 'Nixies Under Glass' med ZM1040'er.