Magnetisk ur: 5 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Denne instruerbare blev oprettet for at opfylde projektkravet fra Makecourse ved University of South Florida (www.makecourse.com)

Dette ur var designet til at være en unik og minimal tidsvisning, der er lige så funktionel, som den er rar at se på.

To magnetiske kugler trækkes langs urets overflade ved hjælp af de brugerdefinerede 3D -printede designs, der leveres. I slutningen af hver time trækkes minutviseren tilbage til begyndelsen af dens vej. Timeviseren gør det samme, når timen ruller fra tolv til et. Der er et stort potentiale for at lave mange unikke designs baseret på denne model. Et andet stykke træ og forskellige talindikatorer ville gøre hvert ur unikt.

Trin 1: Hardware/software

• Mikrocontroller - Arduino UNO
• (2) Digital servomotor - LewanSoul LD -3015MG
• RTC - Diymore DS3231 AT24C32 IIC High Precision RTC -modulur
• LCD - LGDehome IIC/I2C/TWI LCD 1602 16x2 serielt interface

• (2) Neodymiummagnet - N52 1 Cube Permanent Magnet

• (2) Magnetiske bolde - 1 "magnetisk hæmatitkugle
• (2) Knapper - Flush Mount Momentary On Off Nulstil trykknapkontakt
• Software
• Diverse ledninger
• Små møtrikker og bolte

Trin 2: Udskrivning af delene

Det er de filer, jeg brugte. De fungerer som de er, men jeg efterlod ikke et hul til LCD -skærmen, fordi jeg tilføjede den i efterord. Pas på med at skære dette hul, hvis du vil medtage det. Jeg anbefaler at bruge et bladbeslag til et loddejern til rene snit.

Trin 3: Ledningsføring

Tag dig god tid med ledningerne, og fastgør komponenterne inde i den trykte indpakning. Jeg lagde en lille mængde superlim på møtrikker og limede dem forsigtigt på plads, på den måde kunne jeg skrue af og fjerne komponenter om nødvendigt. Fritiseringsdiagrammet for dette kontrolsystem viser et brødbræt, men sikring af alle ledninger, der går VCC sammen, før de tilsluttes Arduino, sparer meget plads. Gør det samme med jordledningerne. Der er nok plads i designet til at passe til batterier, hvis du ikke vil beholde det tilsluttet. Jeg planlægger at lave denne tilføjelse snart, og jeg vil opdatere denne side, når jeg gør det.

Trin 4: Urskiven

OAK FACE

Efter at have forberedt overfladen og fastgjort delene på træets bagside kan du stille dig op og markere, hvor boldens stier vil være. Jeg skitserede mit design af grafpapir, derefter brugte jeg en limpind til at lime det på ansigtet. Jeg brugte et Dremel -værktøj med udskæring til at skære papiret ud på træet.

EPOXY

Hvis du aldrig har arbejdet med epoxy før, skal du først lave en prøve! Der er en læringskurve for alle ting, og det ville være synd at ødelægge alt det arbejde, du har udført indtil nu.

Epoxy er et polyepoxid, der findes i to dele. Disse kemikalier danner en lang kæde, når de kombineres sammen og skal proportioneres korrekt. Læs vejledningen OG FØLG DEM! De to dele skal blandes perfekt sammen, ellers hærder det ikke korrekt. Jeg tilføjede noget makeuppigment til mit for at matche de magnetiske kugler. Det så godt ud i blandeskålen, men jeg ville ønske, at jeg ville have gjort det lidt mørkere. Epoxyen er gennemskinnelig, så de lavvandede sektioner ikke ser så mørke ud.

Når du har fyldt hullerne, kan du sprænge alle boblerne ved hurtigt at køre en blikkenslagerbrænder (eller lang grilltænder) hurtigt over epoxyen. Hold flammen i bevægelse! Alternativt kan du også bruge et sugerør og blæse på dem, CO2 vil poppe dem, men pas på kondens fra halmen, der drypper på din hældning.

Når den er fuldstændig hærdet (læs anvisninger), skal du bruge en håndfladeslibemaskine til at fjerne overskydende epoxy og slibe toppen glat. At passe på ikke at hælde for meget i første omgang vil spare dig for en masse arbejde.

BEN

Jeg kan godt lide disse ben, fordi uret kan lægge sig ned, stå på siden eller stå lodret op for enden. Jeg fastgjorde benene ved at bruge trælim og sætte skruer i hjørnerne. Forboring af hullerne er nøglen til ikke at spalte træet. Jeg startede med et hul på størrelse med et skruehoved og borede omkring halvvejs, derefter borede jeg gennem toppen og ind i benene med en bit, der er skrueakselens diameter, men mindre end gevindene. Efter at jeg havde fastgjort benene, brugte jeg en egepind og lidt trælim til at tilslutte hullerne. Når alt er tørret, skæres propperne af med ansigtet og slibes alt ned.

AFSLUT

Jeg kan godt lide at bruge slagterblokbalsam til denne type projekter. Det får et pænt stykke træ til at se smukt ud, det er let at påføre og er ikke giftigt. Læg det tungt og lad det trække i, og tør det overskydende væk, indtil det er tørt ved berøring.