Konverter din IR -fjernbetjening til RF -fjernbetjening: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

I dagens Instructable vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge et generisk RF -modul uden en mikrokontroller, som i sidste ende vil få os til at bygge et projekt, hvor du kan konvertere en IR -fjernbetjening fra enhver enhed til en RF -fjernbetjening. Den største fordel ved at konvertere en IR -fjernbetjening til RF er, at du ikke behøver at pege på fjernbetjeningen, før du trykker på knapperne for at enheden fungerer. Hvis du har en enhed, der ikke altid er inden for fjernbetjeningen, som en hjemmebiograf i hjørnet af et værelse, vil denne RF -fjernbetjening gøre dit liv lettere.

Lad os komme igang.

Trin 1: Hvad med en video?

Videoerne har alle de trin, der er detaljeret dækket for at bygge dette projekt. Du kan se det, hvis du foretrækker visuals, men hvis du foretrækker tekst, skal du gå igennem de næste trin.

Hvis du også vil se projektet i aktion, kan du se den samme video.

Trin 2: Deleliste

RF -modul:

INDIEN - https://amzn.to/2H2lyXfUS - https://amzn.to/2EOiMmmUK -

Arduino: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -

Encoder og Decoder ICs: INDIA - https://amzn.to/2HpNsQdUS - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Dekoder https://amzn.to/2HpNsQdUK - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Dekoder

TSOP IR -modtager -INDIA - https://amzn.to/2H0Bdu6US (modtager og LED) - https://amzn.to/2H0Bdu6UK (modtager og LED) -

IR LED: INDIEN -

Trin 3: Encoder og dekoder

For at bruge dem uden mikrokontroller skal du bruge to IC'er. De kaldes encodere og dekodere. De er grundlæggende kombinationskredsløb. Encoder har flere indgange end antallet af udgange. Når vi ser på sandhedstabellen, kan vi se, at de tre udgangsstifter har en anden kombination for forskellige tilstande af inputstifter. Generelt er input output pins i encoderen defineret som 2^n x n, hvor "n" er antallet af bits. Dekodere er lige det modsatte af koderne, og de har stifternes beskrivelser som n x 2^n. Hvis du spørger, hvad der vil ske, hvis mere end en nål går højt på samme tid, så vil jeg sige, at det ligger uden for denne instruks.

Koder- og dekoder -IC'erne, vi vil bruge, er HT12E og HT12D, D for dekoder og E for encoder. Lad os se på stifterne på disse IC'er.

I HT12E er pin -numre 10, 11, 12 og 13 dataindgangsstifter, og pin 17 er output -pin, som vi vil modulere. Pins 16 og 17 er til intern RC -oscillator, og vi forbinder en modstand, der spænder fra 500k til 1M (jeg brugte 680k) på tværs af disse stifter. Faktisk vil den tilsluttede modstand være en del af RC -oscillatoren. Pin 14 er transmissionsaktiveringsstift. Det er en aktiv lav pin, og dataene overføres kun, hvis denne pin holdes lav. Pin 18 og 9 er henholdsvis Vcc og GND, og jeg vil tale om at forblive otte pins i et stykke tid.

Tingene ligner noget for dekoderen. 18 og 9 er forsyningsstifter, 15 og 16 er interne oscillatorstifter, og en 33k modstand er forbundet mellem dem. Pin 17 er den gyldige transmissionsstift til IC'en, som går højt, når der modtages gyldige data. De modulerede data er givet til pin 15, og afkodede parallelle data er hentet fra ben 10, 11, 12 og 13.

Nu vil du bemærke, at dekoder IC også har de 8 ben, som vi så i encoder. Faktisk tjener de et meget vigtigt formål med at holde din transmission sikker. Disse kaldes adresseindstillingsnåle, og de sikrer, at de sendte data modtages af den rigtige modtager i et miljø, hvor der er mere end et af disse par. Hvis der i encoderen holdes alle disse ben lavt, skal alle disse ben på dekoderen også holdes lave for at modtage dataene. Hvis fire holdes højt og fire holdes lave, skal dekoderadressestifter også have den samme konfiguration, så modtages kun dataene fra modtageren. Jeg forbinder alle stifter til jorden. Du kan gøre hvad du vil. Til ændring af adressen, mens du er på farten, bruges en DIP -switch, som forbinder stifterne til enten høj eller lav bare ved at trykke på knapperne på den.

Trin 4: Prototyping

Nok teori, lad os gå videre og prøve det praktisk talt

Du skal bruge to brødbrætter. Jeg gik videre og sluttede alt sammen ved hjælp af kredsløbsdiagrammet i dette trin med lysdioder i stedet for Arduino og trykknapper med en 10k pull down -modstand i stedet for kontakter.. Jeg brugte separate strømforsyninger til dem begge. Så snart du tænder for senderen, vil du se, at den gyldige transmissionsnål går højt, hvilket indikerer, at den vellykkede forbindelse er foretaget. Når jeg trykker på en vilkårlig knap på sendersiden, lyser den tilsvarende LED på modtagersiden. Flere lysdioder tændes, hvis jeg trykker på flere trykknapper. Bemærk VT -lysdioden, den blinker hver gang den modtager nye data, og dette vil være meget nyttigt i det projekt, vi skal lave.

Hvis dit kredsløb ikke fungerer, kan du let debugge bare ved at forbinde encoderens output til dekoderens input, og alt skal stadig fungere det samme. På denne måde kan du i det mindste sikre dig, at dine IC'er og dets forbindelser er i orden.

Hvis du ændrer en af adressestifterne til højt, kan du se, at alt er holdt op med at fungere. For at få det til at fungere igen, kan du enten slutte det tilbage eller ændre den samme pin -status på den anden side til høj. Så husk dette, mens du designer noget lignende, da det er meget vigtigt.

Trin 5: Infrarød

Lad os nu tale om infrarød. Hver IR -fjernbetjening har en IR -led foran og ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen lyser denne LED, som kan ses i kameraet, men ikke med det blotte øje. Men det er ikke så let. Modtageren skal kunne skelne mellem de knapper, der trykkes på fjernbetjeningen, så den kan udføre de nævnte funktioner. For at gøre det lyser LED'en op i pulser med forskellige parametre, og der er forskellige protokoller, som producenterne bruger. For at lære mere, se de links, jeg har givet.

Du har måske gættet nu, at vi vil efterligne fjernbetjeningens IR -koder. For at komme i gang har vi brug for en infrarød modtager som TSOP1338 og en Arduino. Vi skal bestemme hex -koderne for hver knap, der gør dem forskellige fra den anden.

Download og installer de to biblioteker, hvis link findes. Åbn nu IRrecvdump fra mappen IRLib master eksempler og upload den til Arduino. Den første pin på modtageren er formalet, den anden er Vcc, og den tredje er output. Efter at have anvendt strøm og tilsluttet output til pin 11, åbnede jeg den serielle skærm. Jeg pegede IR -fjernbetjeningen mod receiveren og begyndte at trykke på knapperne. Jeg trykkede på hver knap to gange, og efter at jeg var færdig med alle de nødvendige knapper, afbrød jeg Arduino.

Se nu på den serielle skærm, der vil være masser af skrald, men det er bare omstrejfende lysstråler, som modtageren fangede, da den er for følsom. Men der vil også være den anvendte protokol og is -hex -koden for de knapper, du har trykket på. Det er det, vi ønsker. Så jeg lavede en note med navn og deres hex -koder, da vi får brug for det senere.

Links:

Sådan fungerer IR i Remote:

www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf

Biblioteker:

github.com/z3t0/Arduino-IRremote

Trin 6: Hvad laver vi?

Vi har vores IR -fjernbetjening, som vi har bestemt hex -koderne for knapperne af vores interesse. Nu skal vi lave to små tavler, den ene har RF -senderen med fire knapper på den, der kan gå enten nul eller en, hvilket betyder, at 16 kombinationer er mulige, en anden har modtageren, og den har en slags controller i mit tilfælde Arduino, som vil fortolke output fra dekoderen og vil styre en IR -ledning, der til sidst får enheden til at reagere nøjagtig på samme måde, som den gjorde på sin egen fjernbetjening. Da 16 kombinationer er mulige, kan vi efterligne op til 16 knapper på en fjernbetjening.

Trin 7: Find modtageren

Hvis modtageren på din enhed ikke er synlig, skal du åbne IRSendDemo -skitsen fra bibliotekseksemplet og ændre protokol og hex -kode i overensstemmelse hermed. Jeg brugte hex -kode på tænd / sluk -knappen. Tilslut nu en IR -led med 1k modstand til pin 3 på Arduino og åben seriel skærm. Så når du skriver et hvilket som helst tegn i den serielle skærm og trykker på enter, sender Arduino dataene til IR -led og bør få enheden til at fungere. Hold markøren over forskellige regioner, hvor du tror, at modtageren kan være, og til sidst finder du modtagerens nøjagtige placering i din enhed (se video for tydelig forståelse).

Trin 8: Lodning

Ved hjælp af det samme tilslutningsdiagram byggede jeg de krævede to printkort, jeg har brugt selvstændig Arduino i stedet for en Pro Mini, da det var det, jeg havde liggende.

Inden jeg satte mikrokontrolleren i, ville jeg teste forbindelserne endnu en gang. Så jeg påførte 9 volt til senderen og 5 volt til modtageren og brugte en LED til at teste tavlernes funktion og testede hurtigt alt. Jeg tilføjede også en afbryder til at spare batteri på senderens printkort.

Endelig efter at have uploadet skitsen, fikserede jeg Arduino til sin plads.

Jeg loddet 1k -modstanden direkte til katoden i LED, og jeg vil bruge en varmekrympning, før jeg limer den til den adapter, jeg lavede til min hjemmebiograf ved hjælp af et GI -ark, men hvis du har adgang til 3d -printer, kan du bygge en langt mere professionelt udseende adapter let, hvis det er påkrævet. Jeg vil også lodde en lang ledning mellem LED'en og printkortet, så det er let at placere printkortet et andet sted, et sted skjult. Når alt dette er gjort, er det tid til at teste dets funktion, som du kan se i aktion i den video, jeg har integreret i trin 1.

Det bedste ved at konvertere det til RF er, at du ikke behøver at pege det direkte på enheden, du kan styre det, selvom du er i et andet rum, det eneste du skal bekymre dig om er, at RF -parret skal være i rækkevidde og det er det. Endelig, hvis du har en 3d -printer, kan du også udskrive et lille etui til transmitterafsnittet.

Trin 9: Udført

Lad mig vide, hvad du synes om projektet, og hvis du har nogle tips eller ideer, kan du dele i kommentarerne herunder.

Overvej at abonnere på vores instruktører og YouTube -kanal.

Tak fordi du læste, vi ses i den næste Instructable.