FM -transmitter med lav effekt fra landbrugsslanger: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

At bygge en FM -senderantenne er ikke så svært; der er masser af designs derude. Vi ville lave et design fra dele, du kunne få næsten overalt i verden til et sæt på fire (snart 16!) Community -stationer, vi startede i det nordlige Uganda. Heldigvis bruger landbrugs- og havevandingssystemer et meget standardiseret sæt dele, der kan hackes ind i en stærk, pålidelig og billig dipol sidemonteret antenne.

Hvorfor landbrugsvanding hardware? Godt du spurgte. Det er lavet til at lede vand ved højt tryk. Og det kan også bekvemt holde højtryksvand udenfor fra at komme til dets indre. Stikkene er altid plastik, men selve slangen kan være af plast eller aluminium. Aluminium leder, så det er fantastisk til antenner. Tilsammen betyder det, at næsten enhver isenkram butik, hvor som helst i verden, har alt, hvad du har brug for til en rimelig antenne (undtagen måske koaksialkabel).

Bemærk de vigtigste dele i det sidste billede ovenfor: der er en himmelpæl og en jordpæl, der er den faktiske antenne, der er fastgjort med et T-kryds til en sidestang, monteret på tårnet.

Nogle vigtige ting at huske:

• du skal bruge 50 ohm koaksialkabel; 75 ohm er mere almindeligt, men skærer det ikke
• knæk eller bøj ikke din coax - disse elektroner bliver forvirrede
• holde jord og himmel i tankerne
• vi viser dig, hvordan du laver antennen, men lynreduktion er en helt anden boldspil
• FM er reguleret, du har sandsynligvis brug for en licens
• du bliver nødt til at beregne længden af antennen baseret på den bærefrekvens, du sender
• du kan ikke se, hvor godt antennen fungerer uden en slags SWR -måler - vores med omkring 100 'kabel aflæst med en respektabel 1,4: 1
• FM er synsfelt: en kraftig sender og en fantastisk antenne er intet uden lodrethed

Det skal du bruge:

1. koaksialkabel (50ohm)
2. landbrugsslanger (aluminium), 3/4 "eller større diameter
3. et landbrugs T-kryds for diameteren ovenfor
4. en nittepistol og nitter
5. to cirkulære krympetilslutninger med større diameter end nitterne
6. en boremaskine og bits
7. UV-sikre lynlåse eller lignende
8. marine fugemasse eller lignende
9. montering på dit antennetårn

Hvor meget dette alt koster afhænger af, hvad du måske allerede har ved hånden; hvad angår kun råmateriale (minus coax) har vi bygget antennen til under $ 20. Tre af dem har arbejdet uden mærkbar SWR -stigning i mere end halvandet år under tropiske forhold.

Lad os komme igang!

Trin 1: Trin 1: Git Yr -ting på Gittin 'Place

Her får Jude slanger på et marked i Kampala, Uganda. Hvor meget har du brug for? Ikke mere end 15 'cm (5' 3,75 ) til de lodrette poler (du skal også bruge sidestangen, se nedenfor), hvis du sender på eller over 88,1 fm. Faktisk skal du trække lidt fra da T-krydset i plast skaber lidt mellemrum-rørene kan ikke mødes indeni det på grund af indvendige afstandsstykker støbt ind i plasten. Da forskellige diametre og mærker af T-kryds varierer, giver vi ikke et tal For længden af afstanden her skal du måle. Husk bare, at både himlens (øvre) og jord (nederste) pol på antennen skal have samme længde og sammen så tæt på den frekvenslængde, du har beregnet som muligt.

Hvilket fører os til rørets diameter. Diameteren på dit antennerør øger antennens båndpas. Så et meget tykt rør ville tillade meget mere slop i, hvordan du skærer dine poler, eller giver dig mulighed for at øge eller sænke din transmissionsfrekvens med en smule (selvom din regulator sandsynligvis ikke vil være glad). Bagsiden af det tykkere rør er vægt og vindbelastning - et tykt rør vil have mere at kæmpe med i en storm. Vi brugte 3/4 rør og var forsigtige med længder.

Til sidepolen, der stikker antennen ud fra tårnet (nødvendigt, eller tårnet ødelægger dit signal), vil du have cirka 1 m slange og en måde at montere det på. Dette vil igen variere fra tårn, vi overlader det til dig.

Trin 2: Trin 2: Forbered Coax

Mål afstanden mellem de støbte indvendige afstandsstykker på toppen af dit T-kryds, og tilføj ca. 1/4 . Dette er den længde, du skal udsætte fra isolatoren på antenneenden af din koaks. Du vil have disse dele til at strække sig som et T så meget som muligt uden at bøje eller knække.

Sørg også for at inkludere længden af dine krympeterminaler. Jeg gjorde det hele med øjet, lagde tråden og krymper op mod T-Junction for at teste. Den indvendige ledning (kerne) vil være himmelstråden, mens ærmetråden (jorden) bliver jordet. De skal matches i længden.

Bemærk, at jeg pakkede jorden ind i noget elektrisk tape bare for at sikre, at ingen børstehår kunne kortslutte. Krymp og, hvis du ved, hvordan du skal, lodde tråden ind i krymperne.

Trin 3: Trin 3: Klargør sidemonteringsstangen

Til sidst vil din coax rejse op ad tårnet og til antennen langs sidemonteringen. Fordi sidemonteringen næsten altid vil vinkle lidt ned på grund af antennens vægt, kan dens tårnende fange regnvand og potentielt kanalisere det mod antennens ende, hvilket forårsager intern fugt og korrosion. Vi valgte at få coaxen til at løbe gennem et aflangt hul (kabelhullet) i bunden af sidemonteringen. Kabelhullet er aflangt til at rumme en svag bøjning i kablet, og det er i bunden for at forhindre fugt. Du kan gøre det aflangt ved at vinkle borekronen frem og tilbage langs sidemonteringsaksen (fig 1). Vi tilføjede to små huller på den nederste tårnside af kabelhullet for at stramme kablet tæt og to andre på antennesiden øverst på sidemonteringsrøret for at forhindre gnidning mod kanten af hullet. Endelig lagde vi kabelhulskanterne og dækkede dem med gaffatape - i vores tilfælde Gorilla Tape (fig. 2 & 3). Bemærk den flotte, glatte kurve, når koaksialkablet går gennem kabelhullet.

På dette tidspunkt er det fornuftigt at føre kablet gennem sidemonteringen, crimp ender først. Du kan gøre dette senere, sender-ende først, men det tager længere tid, og dit kabel har muligvis allerede senderstikket på det. Kør meget mere, end du har brug for på tårnenden … du vil ikke have, at sidemonteringsrøret kommer i vejen for det besværlige arbejde, du stadig skal gøre.

Trin 4: Trin 4: Forbered T-Junction

Med kablet gennem sidemonteringen, skub den nødvendige T-junction hardware på sidebeslaget. Dette er dybest set en skruende endehætte med en plastisk o-ring og en intern muffe, der lægger pres på o-ringen. Spændingen er stigende, og det er tid til at forberede T-Junction, sky pole og ground pol til deres uundgåelige trevejs. Dette er en kritisk del af byggeprocessen, så lad mig beskrive lidt af, hvad vi laver her.

Indtil videre har vi et sidemonteret rør med koaksialkabel, der kommer ud af antennens ende. Hver krympestik på koaksialen skal forbindes til antennens højre pol: himmel for koaksens kerne og jord for ærmet. Men de to poler holdes sammen-og til sidestangen-med et plastisk T-kryds.

Der kan være andre måder at gøre dette på, men vi valgte at montere coax-krympestikket, stangen og T-krydset sammen med en nitte. Gode nittebindinger er stærke og i det væsentlige koldsvejsede metalkomponenter, hvilket betyder, at en rimelig mængde strøm kan passere gennem de modstående flader. De kan tære, men vores kunstvandingshardware kan holde forsamlingen vandtæt. De kan strække sig med torsion, men T-krydset skaber faktisk sin egen stærke mekaniske forbindelse, så nitten vil aldrig være under stress. De er ikke nødvendigvis vandtætte, så vi bruger tape eller fugemasse på ydersiden af nitten for at holde alt tørt.

Trinene er nummereret i illustrationen ovenfor:

(fig. 5) Brug din boremaskine, med den rigtige bit til dine nitter, til at lave huller i T-krydset, hvor nitterne vil forbinde polerne, T-krydset og krympeklemmerne sammen. Dette bør være cirka 1/8 væk (mod himlen på himmelsiden, mod jorden på grundsiden), hvor de støbte kamme stopper slangen fra at mødes i midten af T-krydset.

(fig. 6) Sæt himmelstangen ind i T-krydset, så langt det går. Du bør se dens aluminiums udvendige side fylde hullet, du lige har boret i T-Junction. Brug nu boret igen i det hul til at bore gennem aluminiums himmelstangen. Du har nu to perfekt matchede og justerede huller. Du kan nu fjerne himmelstangen.

Gentag denne handling med jordstangen. Indsæt den, bor, fjern.

Trin 5: Trin 5: Crimp som om det er 80'erne

Nu begynder det besværlige. Der er sandsynligvis ingen måde at gøre dette elegant på.

På en eller anden måde skal himmelpolen, T-krydset og koaksialkernen med dens terminal sættes sammen med en nitte. Blinde nitter har en flad yderside, der holder ydersiden af det, der forbindes, og en inderside, der starter cylindrisk, men svampe til at holde indersiden af det, der forbindes. I vores tilfælde har vi brug for koaksialterminalen til at blive klemt sammen mod indersiden af himmelpolen. Hvis du gør det forkert, bliver de ikke klemt sammen, og dette vil reducere antennens ydelse betydeligt. Så tag dig god tid.

1. Før de to terminaler ind i bunden af T-krydset
2. Skub himmelstangen ind i den ene arm af T-krydset, og juster dens nithul perfekt med T-krydsets
3. Juster coax -kerneterminalen godt nok med disse huller, og skub nitten gennem alle tre lag. Du skal muligvis bruge en skruetrækker, en hæmostat eller et hvilket som helst antal kludgy teknikker for at få alle tre stillet op og stramt
4. (fig. 7) Mens du holder alle tre lag tæt mod hinanden, sættes nitten
5. Skriv eller rid nu "himmel" på himmelstangen

Det kan have været ganske frustrerende, og det har taget dig et stykke tid at gøre det. Vær sikker på, at det næste trin vil få dette til at se forholdsvis enkelt ud!

Trin 6: Trin 6: Tilføj jordpolen

Uanset hvordan du fastgjorde himmelstangen, brugte du sandsynligvis den åbne arm på T-krydset til at se tingene og holde lagene sammen. Med jordpolen har du et større problem, da der ikke længere er adgang. Af denne grund skal du bore et hul 90 eller 180 grader fra nittehullet. Placeringen behøver ikke at være nøjagtig, og den kan være større end nithullerne, men det giver dig kontroladgang til jorden nitte. Dette skal forsegles bagefter.

Bor adgangshullet, og indsæt og juster jordstangen. Juster nu koaksialterminalen (muffe) og før nitten gennem T-krydset, jordpolen og terminalen. Brug en skruetrækker, hårnål eller The Force til at holde alle tre tæt sammen, og sæt nitten.

Skriv eller rid nu "jorden" eller jordsymbolet på jordstangen.

Dette er et godt tidspunkt at foretage en kontinuitetstest på tårnenden af coaxen. Der bør være uendelig modstand mellem kerne og ærme (himmel og jord). Hvis ikke, gjorde du ikke et godt stykke arbejde, da du trimmede tråden: måske skulle du holde dig til software. Jeg ville også teste kernen af koaksialen til himmelpolen (skal bippe) og ærmet til jordpolen (skal bippe).

Trin 7: Trin 7: Stram og forsegl

Du skal nu have gode elektriske forbindelser til antennen. Du kan nu skubbe T-krydsets hardware-endering og strammer til o-ring-hen over himmelpolen og jordpolen til T-krydset. Skrue stram himlen og pol-T-junction-stik. Dernæst kan du indsætte sidestangen i bunden af T-krydset og stramme den. Bemærk, at i (fig. 10) er hullet vendt mod dig frem for jorden - det skal faktisk vende mod jorden. Hele enheden skal nu være meget statisk, og alle dele skal være mekanisk stive. Endelig kan du tilføje lynlåse til at holde antennekablet og forhindre gnidning i dets hul eller at understrege krympeklemmernes forbindelser.

Nu kan du forsegle helvede fra alt. Vi brugte "Coax-Seal" [sic] overalt: toppen af himmelrøret; koaksialhullet; nitterne. Marine fugemasse ville fungere, ligesom almindelig silikone tætningsmiddel fås overalt. Bunden af jordrøret behøver ikke nødvendigvis fugemasse, men i Afrika syd for Sahara er bier for alvor, og du vil ikke have dem sure, når du er oven på et antennetårn. Vi brugte fugemasse og en smule insektskærm, så bunden kunne trække vejret og hjælpe med at udtørre fugt, der måtte komme ind i samlingen. Men vi tror ikke, at der kommer fugt ind i samlingen.

Monter antennen, men ikke hvis det ligner lyn.

Trin 8: Trin 8: Jam on It

Tid til at dreje senderen og cue Newcleus. SWR skal være lav, medmindre din coax er sindssygt lang eller elendig tynd.

For mere information om de stationer, vi mangler for spande, kan du besøge https://rootio.org webstedet. Lad os vide, hvis du har spørgsmål eller især hvis du finder fejl - vi reviderer så hurtigt som muligt. Til sidst: undgå Thor.

- RootIO-team