DIY Definitive Technology CLR Clone HiFi Speaker: 11 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Tak til 123Toid for denne opbygning!: Youtube - Hjemmeside

Vil du bygge din egen HiFi -højttaler? I denne video viser jeg dig, hvordan du genskaber den definitive teknologi clr3000, som er en center-, venstre eller højre højttaler. Tjek hvor let og billigt det er.

Trin 1: Videoguide

Der var et tidspunkt, hvor jeg ikke helt var til hjemmelyd endnu. Det var før jeg hørte Definitive Technology -højttalere. Da jeg hørte dem, forstod jeg mere af, hvad det betød at være en HIFI -højttaler. Faktisk var en af disse højttalere deres CLR -linje. Denne linje var særlig interessant for mig, da den kunne være en dedikeret centerhøjttaler, eller du kunne bruge 3 af dem til hele lydscenen eller 5 til alle 5 af dine højttalere. Den bedste del, det havde en indbygget subwoofer til at skære ned på pladsen optaget af din hjemmebiograf. Da jeg ikke har set mange andre designs som dette og ingen i DIY -fællesskabet, besluttede jeg at designe og bygge en klon af det. Jeg ville selvfølgelig lyde lige så godt, hvis ikke bedre end CLR3000. Hvis du vil have et hurtigt overblik over designprocessen, kan du se min video herunder. Lad os ellers tale om de valgte dele og hvorfor.

Trin 2: Brugte dele:

Da dette er en klon, besluttede jeg at beholde det originale MTM -layout. De fleste af jer, der kender Definitive Technology, ved, at de er kendt for deres bipolare højttalere. Hvilket i grundlæggende terminologi er højttalere både på forsiden og bagsiden af højttaleren. Det er vigtigt at bemærke, at CLR -serien ikke var bipolar, så dette er ikke et bipolært design. Det kopierer det i de fleste henseender. Først opretholder den MTM -konfigurationen på den forreste baffel. Det bruger også en subwoofer med strøm (dog en 10 "i stedet for en 8"), og den har en separat forstærker til at drive subwooferen. Så lad os se på delene og derefter forklare, hvorfor de blev valgt.

(2) Dayton RS125-4 5 bashøjttaler

(1) Peerless XT25BG60-04 1 tweeter

(1) GRS 10SW-4 10 subwoofer

(1) Dayton SA100 subwooferpladeforstærker

Trin 3: Hvorfor disse?

For det første, da jeg vidste, at den forreste del af højttaleren ville være i et separat rum end den bageste subwoofer. Så jeg gik på jagt efter højttalere, der kunne få en F3 på mindst 120hz og være i en lille kasse. Disse RS125-4 passer perfekt til regningen. Og som en del af Daytons referencelinje vidste jeg, at lydkvaliteten også skulle være der. Nu havde jeg brug for en diskant.

Jeg valgte Peerless af et par grunde. Først havde den en meget lav FS, hvilket betyder, at stokken normalt krydses lavere end andre diskanthøjttalere. Hvilket er vigtigt, da Dayton Reference woofers bryder tidligere end nogle. Det er også kendt for sin klarhed og lineære respons efter 20Khz (helt op til 40Khz). Nu kan de fleste mennesker ikke engang høre disse frekvenser, men at vide, at det kan gøre det, er altid en bonus, når de prøver at dække hele frekvensområdet.

Hvad angår subben, havde jeg igen brug for en subwoofer, der kunne bruges i en lille kasse (ca. 1 kubikfod). Jeg håbede også på at holde omkostningerne nede og hyppigheden. Jeg havde brugt GRS -suben i andre projekter og besluttede, at det var bedst at bruge dette i et forseglet skab. Håbet her er, at rumforstærkning vil være mere signifikant end de 2-3 hertz, du får ved at overføre den. Og jeg gik med SA100, da den passede perfekt til GRS -suben.

Trin 4: Box Design

Boksen er faktisk 2 rum. Begge rum huser deres egne to seler for at forstærke kassen og beholde den bedste akustiske respons. Alle målinger er udført i 3/4 "materiale. Alle højttalerne foran på boksen er placeret direkte i midten af højden (5") Hver Dayton -bashøjttaler placeres til højre og venstre 5 "over og diskanten vil blive placeret 11 "over eller direkte i midten.

Trin 5: Side

Boksen er 16,5 "lang og den samme 10" høj. Der er en midterdeler, der er solid. Dette vil gå hele boksens indre bredde og højde (8,5 "x 20,5") for at adskille det forreste kammer fra subwooferkammeret. Der vil også være 2 seler i det forreste rum cirka 8 "fra hver side. Se videoen, hvis du er i tvivl om, hvor du skal placere disse. Når du kører dine ledninger igennem, skal du sørge for at bruge gorillalim med ekspanderende egenskaber for at sikre, at den forbliver forseglet.

Trin 6: Bag

Bagsiden af højttaleren har samme størrelse som den forreste baffel. Det eneste, der skal skæres ud, er til pladeforstærkeren. Når du skærer dette ud, skal du sørge for at skære det ud på den modsatte side, du planlægger at sætte subwooferen. Hvis du samler dem på samme side, kan pladeforstærkeren ramme subwooferen. Du bliver nødt til at skære et hul ud til subwooferen. Jeg anbefaler stærkt at montere dette (hvilket betyder at du bliver nødt til at skære et 9 1/8 "hul med en 1/2" rabbetbit for at montere wooferen).

Trin 7: Seler

Der vil også være 2 interne seler i subwooferrummet. Den ene går lige på indersiden af subwooferen (mod midten), og den anden vil være midt i forstærkerdelen. Den, der går i forstærkerafsnittet, har en udskæring, der passer rundt om forstærkeren. Endnu en gang vil disse være vinduesformede afstivninger, som tillader luften at strømme. Omtrentlig placering er 11,5 "(side af subwooferen) og 16,5" (midten af forstærkeren).

Trin 8: Klip liste

Denne højttaler kan faktisk skæres af 1 stykke 4 'x 4' materiale. Hvis du ville lave 2 af dem, kunne du lave det ud af 1 fuldt ark. Jeg lavede dette i den gratis programsnitsliste, som jeg præsenterede med downloadlinket her.

Trin 9: Crossover:

Crossover er en tredje ordre på diskanten og en anden ordre på basen. Jeg brugte alle high end caps. Jeg vil indrømme, at jeg brugte nogle rester af Audyn -caps fra et andet projekt. Disse var faktisk meget større end nødvendigt (400v), så jeg lagde den mindre erstatning (250v) i delefilterdelene. Disse burde give dig de samme resultater. Brug gerne Audyn -hætterne, hvis du vil. Jeg kunne heller ikke finde en 9,4 uF kondensator. Så i stedet løb jeg to 4,7 uF parallelt for at lave en 9,4 uF kondensator.

Dele: (1) 0,22 uF cap

(2) 4,7 uF cap

(2) 12 uF cap

(1) 3 uF cap

(1) 0,65 mH induktor

(1) 0,5 mH induktor

(1) 3 ohm modstand

(1) 20 ohm modstand

Trin 10: Byg video- og lydtest:

Her er videoen af hele bygningen, hvis du er forvirret over noget af det. Tjek også slutningen for lydtesten.

Trin 11: Byg tip:

Vær opmærksom på ikke at lægge seler, hvor nogen af højttalerne vil være. Vær også opmærksom på, hvor du vil placere crossoveren. Jeg lagde den bag tallerkenforstærkeren, så jeg let kunne komme til den, hvis det nogensinde var nødvendigt.