LED Dot-Matrix Display: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Dette er en simpel HVORDAN du skal lave din egen personlige LED Dot-Matrix-skærm. Jeg tilføjer det komplette program med en forklaring til at tænde lysdioderne med. Det er også ret hackbart, du kan ændre det, så det passer til dig selv.

Jeg besluttede mig for at lave mit eget dot matrix display, fordi de ser cool ud, og ingen kan findes i blå, hvilket er den bedste farve, så jeg besluttede, kan lige så godt lave det selv.

Trin 1: Planlæg

Den første opgave er at planlægge projektet.

Jeg byggede cuircuit på Eagle, så jeg kunne se forbindelserne og teste LED -matricen. Det gjorde mig også i stand til at lære at tænde de enkelte lysdioder. Den første ting at gøre er at tilføje alle support ting til PIC, så jeg har brug for strømforsyning, download stik og nulstilling. Jeg er også nødt til at arrangere output i enkle at bruge rækker. Dette definerede størrelsen på printkortene, så jeg brugte så meget tid som jeg kunne reducere størrelsen, indtil jeg ikke kunne få den mindre. Det næste trin var at placere de 20 lysdioder i dot-matrixen, forbinde alle anoder i kolonner og alle katoderne i rækker. Dette er umuligt at undvære at bruge forbindelsestråde, medmindre du bruger dobbeltlagsplade eller dobbeltsidet bord. Det var jeg ikke, så jeg vil bruge forbindelsestråde.

Trin 2: PCB

Godt det skulle laves på en måde.

Jeg designede printkortet på skolens computere, som havde PCB Wizard 3. Fantastisk stykke software, meget let at bruge, men stadig meget kraftfuldt. Desværre betyder det, at mens jeg har PCBWiz3-filerne, har jeg dem ikke i noget andet format, og de eneste billeder, jeg har, er foto-ætsmasker, altid god praksis at pakke dem ind i foto-æts maskepapir til senere brug, eller bare dokumentation. Desværre scannede de ret dårligt ind. Men da jeg redesignede kredsløbet på Eagle, har jeg gået og lavet om printkortet.

Trin 3: Få delene

Når du ved, hvad du skal gøre, har du brug for delene. Jeg brugte: 20 diffuserede blå lysdioder1 PICAXE 18X mikrokontroller1 seriel sokkel1 22kOhm modstand1 10kOhm modstandsslots af sorte multicore wirelots af rød multicore wireJeg brugte en PICAXE PIC, som jeg har brugt dem i skolen, de er meget enkle. Jeg finder dem meget enkle at programmere, og derefter downloade programmet til. PICAXE BASIC er selvfølgelig også det eneste PIC -sprog, jeg kender, så det begrænser dem. De er beregnet til at være ganske lette at finde, selvom du i Storbritannien bare kan gå til Rapid Electronics - PICAXEPICAXE manual - Det er en.pdfPICAXE chip data - også en.pdf Jeg købte LED'erne på samme tid, nu da jeg gik for en blå prikmatrix var dette mit valg, og jeg betalte for det, 48p pr. LED, så £ 12 for hele partiet, det var billigere at købe i en pakke med 25. Selvfølgelig kan du bruge det, hvis du vil gøre det hvad du vil, selvom du vil bruge en 5 mm pakke for at bruge mine printkortlayouts. Jeg havde brug for 4k7 Ohm modstanden til nulstillingen, medmindre nulstillingstappen (pin 4) trækkes højt af 4k7 ohm modstanden, så vil PIC konstant reset, hvilket er dårligt. Jeg brugte stereostikket, 10k ohm modstanden og 22k ohm modstanden til downloadstikket, hvilket betyder, at hele enheden er selvstændig, hvilket er meget praktisk. Forhindrer også, at PIC'en ødelægges, fordi jeg bliver nødt til at trække det ud og til sidst ender med at knække benene af, sikke en måde at spilde £ 4,75 … Jeg havde PCB'erne ætset i skolen, så de var stort set gratis. Vi bruger dog brædder af dårlig kvalitet, så sporene kan trækkes ganske let af, men jeg troede ikke, at det ville være et problem, endnu ikke i det mindste. Åh, havde jeg smerter.

Trin 4: Lodning

Når du har delene, er det tid til at forbinde dem alle sammen.

Det første bord jeg begyndte at lodde på var displaybrættet. Der var en række grunde, det så det kedeligste ud, det ville være sjovt at lege med, når jeg var færdig, og det ville være kedeligt, vent, sagde jeg det? Så da jeg havde ryddet op i sporene med noget tråd, begyndte jeg at klippe og fastgøre ledninger. Disse var forbandet fiddly og ret svære at lave og derefter fikse på plads, så i fravær af en pligtopfyldende keramisk-fingret assistent brugte jeg sellotape, hvilket førte mig til opdagelsen, ikke for første gang, at brændt sellotape er grimme grimme ting. Da dette var fuldført, begyndte jeg at lodde lysdioderne, jeg startede fra toppen og arbejdede mig ned med at gøre dem individuelt, indtil jeg kedede mig og startede på hele rækker på én gang. Mod slutningen blev det ret svært, da LED -ledningerne stak ganske godt ud. Når alle 20 lysdioder var loddet, angreb jeg bagsiden og klippede alle de irriterende ledninger så langt ned som jeg kunne. Og tro mod mine tidligere tanker greb jeg en ekstra 6v batteripakke og batteriklemme og begyndte at føre ledningerne op og ned på forbindelserne, der lyser op i søjler. Dette så ret godt ud i sig selv, faktisk, resten af projektet kan have været det værd bare for dette udseende. Af en eller anden mærkelig grund lysede selvfølgelig hele rækker sammen, men på dette tidspunkt lagde jeg ikke helt mærke til …

Trin 5: Neaten It Up

Når du har loddet brædderne sammen, er det tid til at rydde dem op. Der er en række ting, du kan gøre.

Fjern overskydende flux: Flux hjælper loddemetoden med at strømme og skaber gode kontakter, men det ser temmelig grimt ud, når det tørres, og det er bedst at slippe af med det smukke look. Den bedste måde at gøre dette på er at duppe på brættet med en klud, som du har gennemblødt i acetone. Hvor ville du få acetone, jeg hører dig græde? Du kan godt købe nogle kunstbutikker, du kan også købe det i nogle sejlads-/marinebutikker som en del af glasfiberprogrammet, men den bedste kilde er faktisk en billig neglelakfjerner. Så tag ned til din nærmeste billige apoteker og begynd at lede efter de billigste neglelakfjerner. Jeg taler om 49p til 200ml, min tidligere erfaring viser, at dette kommer i lyserøde flasker. Ryd op i kanterne på brædderne: Dette er så simpelt som at slibe bræddernes kanter ned, så de er glatte og flade. Det er også ganske rart at runde kanterne. Og det er om det for øjeblikket.

Trin 6: Programmering

Så du har klaret det, du har tilsluttet batteriet, men vent, nej, det virker ikke, eller måske skal du bare programmere det … Ah, det ville være en god idé. På grund af min forventning har jeg allerede en downloadstik på printkortet, så bare smæk downloadkablet i, tilslut det til en seriel port på din pc, hent programmeringseditor og få kodning! Selvfølgelig hjælper det, hvis du har programmeret en PICAXE før, jeg har haft omkring 4 års erfaring hidtil, GCSE og AS/A niveau. Den første ting at gøre er at skrive:

main: gå til mainDette opretter bare PICAXE for programmet, sæt den vigtige kode mellem main og goto main, jeg gør dette, så jeg ikke glemmer at gøre det senere. Den næste opgave er at indstille output, hvilke ben du vil have højt, og hvilke lave. Den lange og tidskrævende vej er at gå

høj 1 høj 2 høj 3 lav 1 lav 2 lav 3Eller du kan være sej og indstille alle tilstande i en linje med

lad pins = %00001110let pins = %00000000Dette virker ved at give hver pin et specifikt ciffer, så pin 8 er knytnæve cifret, pin 0 er det sidste ciffer og så videre. Vi skal også være i stand til at lægge en tidsforsinkelse derinde, så stifterne faktisk efterlades længe nok til, at lysdioderne kan lyse. Der er 2 hoved PICAXE ventekommandoer, vent og pause, vent 1 venter i 1 sekund, hvor som pause 1 venter på 1uSecond, hvilket er hvad vi har brug for. De, der er tilbøjelige til at plukke, vil have bemærket, at der kun er 8 ben på kommandoen pins =%00000000. Ja, den niende udgang på en PICAXE18X er infact den serielle ud -pin. Dette kræver et helt nyt stykke kode at indstille

stikke $ 05, %00000000poke $ 05, %00001000Jeg er ikke særlig sikker på, hvorfor det virker, eller hvorfor det er nødvendigt, men jeg fik det fra de venlige mennesker på PICAXE ForumSå at sætte alt det sammen giver os

main: & apos Letter Alet pins = %00011000 & apospoke $ 05, %00000000 & apos Indstil SERTXD line lowpause 1 & aposlet pins = %00100101 & apospoke $ 05, %00001000 & apos Set SERTXD line highpause 1 & aposlet pins = %01000101 & apospoke $ 05 & apospoke $ 05, %Set001 highpause 1 & aposlet pins = %10001000 & apospoke $ 05, %00000000 & apos Indstil SERTXD line lowpause 1 & aposgoto main & aposDet skulle vise bogstavet A på din dotmatrix -skærm

Trin 7: Det færdige

Her viser det et bogstav A.

Og det andet billede er af et bogstav B i mørket, disse er diffust blå LED'er med en nyopladet 4x AA 2500mAh batteripakke, ganske lys. Men ikke så lyst, at du ikke kan se displayet, perfekt.

Trin 8: Forbedringer

Det virker, så hvad nu, sole sig i herligheden af et komplet og fungerende projekt, nej, ikke et sekund. Hvordan kan jeg gøre det bedre, hvordan kan jeg gøre det billigere, hvordan kan jeg gøre det KØLERE !!! Her er et par idéer, der har hoppet rundt om mit hoved. SMD -lysdioder, okay, hvad nu hvis lysdioderne var meget mindre, det ' d falder projektets samlede tykkelse med, hvad 5 mm, mindre er bedre. Plus SMD ser så meget sejere ud, nørd +5. SMD PIC, whoa, mere SMT godhed, nørd +10 i det mindste, okay det ville ikke kunne fjernes, men du kan stadig downloade programmer til det, mens det er på tavlen. Åh, og det ville falde projektets tykkelse på bagsiden med 5 mm (glem dog ikke downloadstikket). Professionel PCB -fremstilling, ja, hvor let ville det være, det ville sikkert koste lidt, men det ville betyde, at brædderne er perfekte, godt, lige så perfekte som du lavede dem. Du kommer også til at lege med sjove funktioner som flerlag eller dobbeltsidede tavler, forestil dig et dobbeltsidet printkort, du ville ikke have brug for 2 separate printkort derefter. Tilføj dertil SMD -komponenter som modstande, lysdioder og PIC'er, og du har et meget klassisk, men dyrt bord. Her er en liste fra CadSoft, de mennesker, der lavede Eagle, PCB -producenter. Større skærm, de fleste skærme er 5 x 7, mine er 4 x 5, så at gøre det større ville åbne en helt ny række displayindstillinger. Selvfølgelig havde du brug for flere output, jeg havde kun 9 til rådighed, men hvis du skulle bruge en PICAXE28X, har du op til 17 tilgængelige output, det er et 8 x 8 display. Pæn. Men hvis du bevæger dig væk fra PICAXE'er til andre mikrokontrollere, er jeg sikker på, at der er dem med forskellige udgangsstifter. En anden mulighed er at Charlie-Plex udgange, selvom du skal være i stand til at indstille udgangsstifter som input for at få det til at fungere. Jeg tror, at dette er muligt med de fleste ikke-PICAXE PIC'er, især Arduino's. Forhåbentlig når mit websted (TheDarkPlace eller bare The Dark Place) er i gang, kan jeg muligvis sælge kits med 4 x 5 display, med et par muligheder, såsom 2 separate brædder, 1 komplet bræt og 1 komplet bræt med 2 lag. Det afhænger dog af, hvor mange mennesker der kan lide det. Eller du kan bare sende mig en e -mail på: pinski1 [at] gmail.com Her er nogle billeder af layouterne.