EL Wire Eye Candy: 13 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Dette projekt bruger elektroluminescerende ledning (alias "EL wire") til at skabe et glødende, blinkende, snurrende stykke øjen slik, der kunne bruges som dekoration, et diskolys til et dansefest eller bare til at tage seje fotos. Dette er bestemt et igangværende arbejde …. Det startede med nogle tråde af EL -ledninger, der var rester fra et projekt, jeg tog med til Burning Man 2002 (Jellyfish Bike - men det er en anden historie). Jeg begyndte at lege med disse ting for at se, hvad jeg kunne finde på. Jeg endte med nogle meget interessante billeder. Folk på Make og Flickr begyndte at spørge mig, hvordan de havde det, så her er det.

Trin 1: Om EL Wire

Elektroluminescerende ledning (handelsnavn LYTEC) fremstilles af Elam, Israels firma. Den er tilgængelig fra kilder som CoolLight.com, coolneon.com og mange andre. EL -wire er tynd og fleksibel, kan bukkes, pakkes ind eller endda sys i tøj. Den løber af med højspænding, lavstrøm, højfrekvent vekselstrøm, som typisk leveres af en batteripakke med en inverter, der også sælges af de samme virksomheder. EL -ledning vil i sidste ende "brænde ud", afhængigt af hvor hårdt du kører den. Selve ledningen har en central kerne belagt med phospor, pakket med to meget små "corona -tråde". Min EL-ledning kom i bekvemme længder på 6 fod fra CooLight.com; hver længde kom på forhånd loddet med et stik i den ene ende og et ikke-ledende alligatorklemme i den anden for at fastgøre "hale" enden af ledningen til noget praktisk. EL -ledning kan loddes, det er lidt vanskeligt, men der er nogle gode instruktioner her. Stikkene kan være enhver grundlæggende 2-leder sort. Låsende stik med hætte er sandsynligvis bedst for at reducere risikoen for utilsigtet stød. Jeg fik stikene fra CooLight, men det ser ud til, at disse stik fra AllElectronics.com er stort set det samme.

Trin 2: Tænd for EL Wire

EL -ledningen drives af batterier og en vekselstrømsomformer. Jeg fik min inverter fra CoolLight.com, men det ser ud til, at denne nøjagtige vare ikke længere er tilgængelig. Kig efter en inverter, der matcher både din foretrukne strømkilde (f.eks. 1,5v eller 9v batterier) og længden af EL -ledningen, du vil køre. Min samling af ledninger var i alt omkring 45 fod, så jeg fik en inverter, der løber af på 9 volt og kan køre 50 fod ledning.

For længere batterilevetid brugte jeg to 9v batterier parallelt med en lille switch. For nemheds skyld går inverterudgangen gennem et stik, der matcher EL -ledningsstikkene.

Trin 3: Spoling af røret

Den oprindelige idé var en slags "barberstang" med roterende, glødende EL -tråd. Jeg brugte en sektion med 2 "ABS -rør, jeg havde liggende (PVC ville fungere lige så godt) og flettede ledningerne omkring det. Jeg viklede 3 ledninger (alle røde) i den ene retning, og to gule plus en grøn ledning i den anden retning.

Alle andre dele passer bekvemt inde i røret-batterierne, kontakten, omformeren og ledningsnettet-og en ballet-op sok proppet i røret holdt det hele på plads.

Trin 4: Gør det spin

Jeg samlede nogle motorer fra forskellige overskudsbutikker; endelig fundet et dejligt robust DC -job med lave omdrejninger - perfekt! Motorens "mount" er faktisk bare en metalforbindelsesboks, hvor motoren er ophængt. Temmelig rå, men lidt mere højteknologisk end sokken. Jeg lavede en strømforsyning fra en ATX computer strømforsyning, efter insturctions svarende til disse. Dette fungerer godt, for for at ændre motorhastigheden er alt, hvad jeg skal gøre, at ændre, hvilke stik jeg bruger. En variabel strømforsyning ville være bedst. Dobbelt sandt!

Trin 5: Testkørsler

De første par kørsler resulterede i en større wobbling, fordi røret blev suspenderet off-center af en lang, for fleksibel forbindelse. Alligevel var billederne ret seje, hvilket opmuntrede mig til at blive ved med at pille….

Ikke alle tråde er belyst i disse billeder - jeg tog en eller flere af dem ud for at se, hvordan det så ud. Den anden del af dette projekt (ikke afsluttet endnu) er at bygge en sequencer, som jeg kan programmere til kun at tænde de ledninger, der går i en retning, eller lave andre fede mønstre. For nu skal jeg stoppe motoren og manuelt tilslutte eller frakoble de enkelte ledningsstik.

Trin 6: Lykkelig ulykke

Jeg har syv EL -ledere, men kun seks blev brugt til dette projekt. En aften ville jeg kontrollere lysstyrken på det "resterende" blå stativ, så jeg sluttede det til et stik på røret. Det gik op for mig at tænde motoren. Resultaterne var meget interessante.

Trin 7: Uforudsete konsekvenser

Jeg frigjorde resten af ledningerne fra ABS -slangen og tænkte, at jeg kunne få endnu flere "lykkelige ulykker" af samme slags. Men….. Min første tanke var at konstruere en slags paraplystruktur ud af bøjlertråd. Dette var totalt utilfredsstillende. Med fleksibiliteten i motorophæng og akselforbindelse førte enhver ubalance næsten øjeblikkeligt til vridning og shimmying.

Så derefter forsøgte jeg at skabe en mere stabil platform ved at skære et sekskantet stykke træ. Jeg troede, at gyroskopeffekten ville hjælpe. Udtænkte også en (for det meste) stiv forbindelse mellem motoren og den roterende del. Alligevel hjalp det ikke. Enten skal hele motor-/ankerpakken være stift fastgjort til noget, eller også skal anker og ledninger være perfekt afbalanceret. En ting, der synes at hjælpe, er øget vægt i bunden.

Trin 8: En ny tilgang…

I stedet for en cirkel prøvede jeg en stang til fastgørelse af EL -ledningerne og tænkte, at det ville være lettere at afbalancere en lige stang frem for en cirkel (sekskant). Det syntes at virke bedre, især med en tungt vægtet bundstang, men der var stadig et problem med ustabilitet ved højere hastigheder. Ved lave hastigheder var der dog en flot "koncentrisk søjle" -effekt, der virkede temmelig stabil. Jeg mangler stadig at finde ud af en eller anden måde at fastgøre motoren på - jeg tror, det ville hjælpe med ustabiliteten

Trin 9: Sequencer (design)

8-kanals sequencer vil skifte ledninger i henhold til programmerede mønstre. Den bruger en Basic Stamp II mikroprocessor. Designet er baseret på Mikey Sklars el-bukser og taske og Greg Sohlbergs Rhino-8 sequencer. Jeg brugte Basic Stamp II til processoren og gik efter Gregs forslag og brugte et 9-polet stik med 8 HV-udgange og en "fælles", i stedet for individuelle 2-bens stik til hver af de 8 EL-ledningskanaler. Til mit første forsøg brugte jeg triacs til EL -output. Dette viste sig dog ikke at fungere rigtigt - triacs blev udløst hele tiden. Jeg er ikke sikker på, hvad der gik galt, men at have så meget spænding så tæt på frimærket gjorde mig alligevel nervøs, så jeg redesignede kredsløbet for at bruge opto-isolerede triacs. Disse kommer i 6-benede DIP-pakker og består af en LED ved siden af en fotofølsom triac, så lav- og højspændingen kan holdes adskilt. Jeg brugte MOC3031M fra Mouser. Skematikken er vist nedenfor. MOC'erne bruges faktisk som udløsere til regualr triacs. Bare tilslutning af HV til MOC'erne virker ikke. For at oprette tavlen brugte jeg min hjemmelavede PCB -teknik, forklaret detaljeret i min instruerbare her. / BS startsæt) (1) 24-benet DIP-stik, 0,6 "(du skal kunne fjerne stemplet for (gen) programmering) (1) diode (8) 330 ohm, 1/4 watt modstande (8) opto-isolatorer, 6-benet DIP-pakke, MOC3031M eller lignende (jeg brugte Mouser #512-MOC3031-M) (8) triacs, 400v eller højere, TO-92-pakke (jeg brugte Mouser #511-Z0103MA) (1) 9 -nålsstik (jeg brugte CAT# CON-90 fra allelectronics.com, men noget lignende ville fungere) (3) 2-benede låsestik (jeg brugte nogle, der var tilovers fra en tidligere ordre til coolight.com, så de allerede matchede mine inverter/batteripakkeindgange og -udgange, men det ser ud til, at allelectronics.com del #CON-240 er det samme) (1) 2-bens header-type stik (valgfrit-til aux-indgangen-det gjorde jeg ikke brug det på mit bord) En bemærkning angående stik: Jeg har designet min sekvens cer og andre dele, der let skal genanvendes til andre projekter. Så alle hoveddelene (batteripakke, sequencer, ledningsnet, inverter og ledninger) er separate stykker, der bruger de samme slags stik. På den måde kan jeg tilslutte inverterudgangen direkte til en streng af EL -ledning for at teste den, eller kun bruge et par sequencer -kanaler i stedet for alle 8, eller slet ikke bruge sequencer. Alle indgange (HV i EL -ledningerne, 9v i sequencer -kortet, 9v i inverteren) bruger hunstik; alle udgange (9v ud af batteripakken, HV ud af omformeren, HV ud af ledningsnettet) bruger hanstik. Den eneste undtagelse er det 9-benede stik, som jeg brugte til at organisere HV-udgange fra sequencer-kortet. Dette stik lader mig rekonstruere ledningsnettet i henhold til behovene i et bestemt projekt uden at have et rod af stik, der spirer ud af sequencer -kortet. Du vil måske bruge en anden type stik til HV -siden af sikkerhedshensyn, og du vil muligvis helt bruge et andet arrangement/system af stik. Andre sequencer builders (Mikey) bruger båndkabel til output; det er også en god idé …… hvad der virker for dig! En note om controlleren: Jeg brugte Basic Stamp II af flere grunde. Først og fremmest havde min kollega en, han lånte mig, sammen med programmeringsbrættet, så det var gratis. Jeg er også helt ny inden for controller programmering, men lærte BASIC for mange år siden, så BSII virkede meget let at lære - og det var det. Endelig har BSII sin egen indbyggede spændingsregulator, som forenklede kredsløbets design. Du kan bruge næsten enhver form for programmerbar mikrokontroller, f.eks. En PIC eller hvad som helst. Det er klart, at pinouterne ville være forskellige, og du skulle inkludere en spændingsregulator i designet.

Trin 10: Sequencer (konstruktion og programmering)

Her er det sidste sequencer board. For at oprette tavlen brugte jeg min hjemmelavede PCB -teknik, der er forklaret detaljeret i min instruerbare her. Mikrokontrolleren er programmeret via Basic Stamp Editor ved hjælp af enkle grundlæggende sprogkommandoer. Programmering af stemplet sker med et separat kort med en seriel port til tilslutning til min computer. Når frimærket er programmeret, kan det fjernes fra programmeringskortet og indsættes på sequencer -kortet, klar til brug. Jeg skrev to BS2 -programmer (indtil videre) for at køre sequencer. SEQ1 bruger tilfældig talgeneratoren til at vælge fra et fast sæt mønstre til at tænde og slukke outputpinnene. Hvert af de 20 mønstre omfatter en enkelt byte. De længst til seks bits styrer seks udgange (ben 2-7). De to yderste bit definerer varigheden af mønsterdisplayet: 00 = 5 sekunder; 01 = 10 sekunder; 10 = 20 sekunder; 11 = 40 sekunder. Intet af dette er naturligvis tilfældigt; der er kun 20 mønstre, og de er forudbestemte. SEQ2 er ganske anderledes. Den kører først en række "chase" -mønstre-output 1-6 tændes sekventielt i en retning; derefter tændes og jagtes to tilstødende udgange, derefter tre osv. Efter at alle ledninger er tændt, gentages jagterne med faldende antal tændte ledninger i den modsatte retning fra de stigende jagter. Dernæst en række faste belysninger på 1, 2, 3, 4, 5 og 6 tilstødende strenge efterfulgt af den samme i omvendt rækkefølge. Derefter gentages det hele i en stor sløjfe. De to videoer viser sekvensen, der kører uden at røret snurrer. Sequenceren kan naturligvis bruges til andre projekter udover denne ….

Trin 11: Strukturelle ændringer

Til det endelige design brugte jeg et stykke 7 "24-gauge stålrøgrør. Dette rør er pænt og solidt, temmelig tungt og pulverlakeret sort. Meget attraktivt, men lidt svært at arbejde med. Jeg borede 1/4 "huller på hver side, top og bund, til gevindstænger. Stangen på toppen passerer også gennem en stor 32-oz yoghurtbeholder, der indeholder batterier, inverter og sequencer. Jeg stoppede gamle sokker i for at sikre elektronikken.

Der er fire møtrikker nær midten af den øverste gevindstang, som kan flyttes og strammes for at fastsætte placeringen af ophængningspunktet. Sømmen ned på siden af røgrøret tilføjer vægt til den ene side, hvilket gør røret ubalanceret, så jeg havde brug for at kunne justere balancen. Jeg anbragte også nogle kraftige skiver langs bundstangen med vingemøtrikker, så også disse kan flyttes for at justere balancen.

Trin 12: Udført (?)

Nå, det fungerer nu og ser meget cool ud - men billederne kan ikke vise, hvordan det virkelig ser ud i drift. Jeg vil prøve at tilføje nogle videoklip … Nogle af jagtmønstrene er virkelig hypnotiske. For eksempel på et tidspunkt, når ledningerne spiraler opad, skifter de tændte ledninger nedad med omtrent den samme tilsyneladende hastighed, så det ligner en enkelt ledning, der blinker gennem hele farveområdet, mens den forbliver ubevægelig.

At se "afløb" enden af røret er også interessant …. trådenes vinkel falder (i forhold til rørenden) nær enderne, så der er en slags (svært at beskrive) "efterfølgende" effekt, når de glødende tråde når enden af det roterende rør. Det kan også være en optisk illusion; Jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Røret vakler væsentligt, mens det drejer op til hastighed, men sætter sig derefter til et acceptabelt niveau. Jeg tror ikke, jeg kan fjerne alt wobble. En mulig retning for fremtidig udvikling ville være at tilføje en magnet til motoren og en magnetisk pickup til den øverste understøtningsstang, så jeg kan få tid til at sequencer ændrer sig til rørets rotation. Nogen forslag? Selve sequenceren kunne forbedres ved at tilføje en seriel port, så den kunne programmeres uden at skulle fjerne Basic Stamp fra tavlen….. Der er vedhæftet et par quicktime -videoer, der giver en idé om, hvordan dette ser ud.

Trin 13: Men vent, der er mere…

Jeg var stadig ikke tilfreds med (a) den overdrevne wobble og (b) den generelle grovhed i opsætningen, med flere forskellige underenheder at samle hver gang. Så jeg gik tilbage til PVC -rør til hovedrøret. Motoren er nu indesluttet i PVC-fittings, med en 3 "endehætte ovenpå monteret sikkert på motorhuset. Motorakslen er forbundet til et kort stykke tyndvægget 3" PVC-afløbsrør. "Klokken" eller flaren på dette rør er bare større end motorhusets diameter. Der er et 3 "stik mellem motorenheden og hovedrøret, som er aftageligt. Sequenceren og EL -strømforsyningen er nu placeret i bunden af hovedrøret, som er dækket af en anden aftagelig 3" hætte med et hul til kontakten.

Dette nye design er meget mere selvstændigt og attraktivt-det er nu en enkelt enhed (undtagen den separate strømforsyning til motoren). Motorenheden kan løsnes efter behov, og selve motoren er helt lukket. Bedst af alt, den stive struktur eliminerer praktisk talt wobble, så nu kan jeg køre den med næsten enhver hastighed.