Hummingbird Shooter: 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Sidst på sommeren begyndte kolibrier endelig at besøge den feeder, vi havde sat på vores baghave. Jeg ville prøve at få taget nogle digitale billeder af dem, men kunne ikke stå der med et kamera "inden for rækkevidde"-de ville aldrig komme.

Jeg havde brug for en fjernudløser, så jeg kunne sætte kameraet op på et stativ, rette det mod kolibrierføderen og frigøre lukkeren på afstand. Problemet er, at mit kamera, ligesom de fleste digitale snapshooters, ikke er udstyret til fjernudløser. Selvom en tidligere instruktør havde et godt hack til at åbne kameraet og trykke på dets elektronik, ville jeg ikke permanent ændre mit kamera og var ikke sikker på, at jeg ville være i stand til at udføre operationen uden at beskadige noget. Så efter lidt overvejelser designede jeg denne enkle armatur ved hjælp af lavteknologiske dele let tilgængelige for $ 10 eller mindre, der giver dig mulighed for at efterlade dit kamera intakt, men stadig giver dig mulighed for at "snige" op på dyrelivet, have kamera på forhøjet position og andet fjernudløser-situationer.

Trin 1: Design rammen

Hummingbird Shooter er dybest set en træramme, der passer tæt til kamerahuset, der gør det muligt at placere stemplet på en "gammeldags" pæreudløser over kameraets udløserknap. Jeg havde oprindeligt planlagt at få skruet nogle skarpe spidser ind mod kameraet, som jeg planlagde at stramme let for at holde rammen på plads, men mens jeg byggede enheden, tænkte jeg på en bedre måde. (mere om det senere) Mit kamera, en Canon Powershot A75, har ingen mulighed for fjernudgivelser, kun fingerknappen i midten af forgrunden af billedet herunder. Det første trin var at måle, hvor højt og bredt kameraet var i slutningen, hvor udløserknappen var. På grund af kamerahusets "skulpturelle" form var der mange pukkelkurver og andre ikke-lineære dimensioner at kæmpe med, så jeg skar bare træstykker-1 tommer brede stykker 1/2 tommer krydsfiner til grove dimensioner til at starte. Jeg var også nødt til at notere, hvor de forskellige kontroller, sensorer osv. var placeret for at være sikker på, at min ramme ikke ville forstyrre dem.

Trin 2: Skær træstykker ud, så de passer til kameraets pukler, ujævnheder osv

Ved hjælp af en elektrisk boremaskine med forskellige padlebits, en kniv og en mejsel skar jeg forsigtigt og monterede de 3 træstykker forsigtigt og forsigtigt til at passe kameraet tæt på kameraet, så det ville "kramme" rammen, men stadig fjern de hævede områder omkring udløserknappen, zoomhåndtaget (det er åbningen øverst til venstre inde i rammen).

Jeg lavede også et større hul, præcist centreret over udløserknappen, hvor luftstemplet ville gå.

Trin 3: Bagsiden af rammen, der viser frihøjde boret til kameraets bageste kontroller

Når det øverste stykke af rammen var hugget ud, så det passede godt til kroppen uden at forstyrre betjeningen, kunne jeg bestemme, hvor lange for- og bagstykkerne skulle være, og skære dem i nøjagtig længde.

Denne visning viser den udskæring, jeg lavede for at rydde kontrolelementerne på bagsiden af kameraet. Når alle 3 stykker er udskåret for at få en god pasform, limes de sammen med snedkernes trælim.

Trin 4: Hjertet i udgivelsen

Hjertet i dette projekt kaldes en fjernpærefrigivelse eller en luftudløsning. De fleste 35 mm spejlreflekskameraer og mere "seriøse" filmkameraers udløserknapper blev boret og tappet til kabeludløsermekanismer, som kunne skrues ind i hullet og bruges til at udløse lukkeren.

Mekanismen vist her, bruger den funktion-den består simpelthen af en gummipære, cirka 20 fod lufttæt gummislange og et stempel i den anden ende. Stempelmekanismen er udstyret med de samme gevind og frigørelsesstift, som kabeludløserne var, så når pæren klemmes, stiften strækker sig fra stempelhuset og udløser lukkeren. (På dette foto klemmes pæren, og stiften forlænges fra stempelhuset-dog lidt svært at se) Disse er almindelige på e-bay for omkring $ 5 plus forsendelse. Selvom de fleste digitale kameraer ikke har det borede og bankede hul, begrundede jeg, at stemplet udøver nok kraft til at trykke på udløserknappen, hvis stemplet/stiften kunne monteres direkte over udløserknappen, og sådan fungerer dette projekt. Næste trin er at fremstille en mekanisme til at justere stemplet/stiften direkte over udløserknappen.

Trin 5: Fremstill stempelmonteringspladen

Jeg kunne bare have boret et hul gennem trærammen, der strakte sig ned til udløseren, men indså, at hvis jeg ikke borede helt rigtigt, var stempelstiften muligvis ikke nøjagtigt centreret på den afrundede top af kameraets udløserknap, og måske ikke udløse det.

Så jeg borede et større hul i træet med en padlebit (en halv tomme) og monterede en lille metalplade, med stempelsamlingen monteret på den, over hullet. Dette tillod mig at placere metalpladen, så stiften var nøjagtigt centreret over hullet. Som en sidegevinst indså jeg, at knappens akse ikke er lige op og ned, men er vinklet lidt fremad-ved hjælp af pladen gav jeg mig mulighed for lidt at bøje pladen, så stempelets og stiftets akse nøjagtigt matcher aksen af udløserknappen. Pladen er simpelthen et stykke galvaniseret metalplade (blinkende eller HVAC -materiale), ca 1 tommer firkantet, med 4 små monteringshuller boret i hvert hjørne til montering af skruer, og midten boret og tappet til stempelsamlingens gevindende.

Trin 6: Bor stempelmonteringspladen

Bemærk, at stempelsamlingens gevind er en tilspidset gevind. Vælg omhyggeligt et bor, der har omtrent samme diameter som halvvejs op af den koniske sektion.

Marker midten af pladen, centrer den for at forhindre boret i at "vandre" og bor hullet i midten af pladen. ADVARSEL ! Når du borer metalplader, er der en tendens til, at boret "griber" metalpladen fra din greb og laver en ond roterende kniv, der kan skære dig ret godt op. Brug en tang eller en skruestik til at gribe fat i metalpladen, når du borer.

Trin 7: Tip stemplets monteringsplade og borehjørne monteringshuller

Selvom stempelsamlingens gevind er tilspidset, fandt jeg en 6-32 gevindhane, der fungerede fint i metalpladen. Dette kan være anderledes for andre stempler, jeg ved det ikke. Du behøver muligvis heller ikke at trykke på hullet, de koniske tråde er muligvis "selvskærende" nok til at holde sig på plads. Hvis dit kamera har brug for mere kraft til at trykke på udløserknapperne, kan stemplet dog rive løs fra trådene, hvis de ikke tappes. Hvis dette sker, kan du købe billige importerede haner meget billigt, og de vil være fine til lette projekter som dette.

Vælg et bor, der er lidt stort i diameter end de monteringsskruer, du vil bruge. (Jeg brugte # 4 eller # 6 skruer, 1/4 tommer lange). Brug en tang eller en skruestik til at holde pladen og bor hjørnemonteringshullerne. Fil og slip forsigtigt kanterne på metalpladen, når du er færdig for at undgå skarpe kanter eller grater, der kan skære eller ridse dig.

Trin 8: Monter stempelpladen til rammen

Placer kameraet i rammen, med udløserhullet centreret over kameraets udløserknap. Placer forsigtigt pladen med stemplet monteret, præcist over midten af hullet, så stemplet vil være centreret over udløserknappen. Marker pladens fire hjørnemonteringshuller i træet, bor styrehuller, og skru pladen på plads.

Det skal ligne dette billede, når det er færdigt.

Trin 9: Bundmonteringspladen

Som jeg sagde, var min oprindelige idé at bruge en helt træramme med træskruer, der stak igennem den for at fastgøre rammen til kameraet. Jeg kunne aldrig lide ideen særlig meget, og var glad for at komme med denne idé i stedet.

Fordi kameraet altid ville være på et stativ, når det blev brugt med Hummingbird Shooter, indså jeg, at jeg kunne bruge en metalplade til bunden af rammen, klemt mellem kameraet og stativets monteringsplatform. Når stativskruen strammes, sikrer dette kameraet, Hummingbird Shooter og stativet til en solid, sikker enhed! Læg den T-formede bundplade ud ved at sætte trærammen over kameraet, omhyggeligt placeret, så stemplet er på plads. Brug en Sharpie eller en anden markør til at markere rundt om rammen og kameraet, og brug tin -snips til at skære den grove form ud, så den passer til rammen og kameraet som vist. Fil og slib de skarpe kanter af metalpladen. Find og bor hullerne i pladen til montering på trærammen. Vær omhyggelig med at finde skruerne, så de ikke forstyrrer dit stativs monteringsplatform. Find og bor monteringshullerne i trærammen, og skru pladen til rammen. Jeg brugte en kombination af mærker på malertape, der sidder fast på siderne af mit kamera, og målinger til at prøve at lokalisere det nederste hul. Som du kan se på billedet, fik jeg det ikke helt rigtigt, og måtte forstørre hullet. Heldigvis er placeringen af hullet ikke ligefrem kritisk, selvom det ville være rart at være spot-on, er det trykket ved at blive klemt mellem stativet og kameraet, der holder pladen på plads. Det vigtige er naturligvis, at rammen på Hummingbird Shooter kan finjusteres lige før stativknappen strammes helt, så stemplet placeres helt rigtigt. Brug igen en tang eller en skruestik til at tage fat i metalpladen for din sikkerhed.

Trin 10: Monter kameraet, Hummingbird Shooter på stativet

På dette tidspunkt er du stort set færdig. Kameraet monteres på stativet nøjagtigt på samme måde som før, bortset fra at den tynde plade nu er klemt mellem bunden af kameraet og stativet.

Trin 11: Justering af kontrollerne

Selvom rammen ikke forstyrrer nogen kontrol, blokerer den dog let adgang til nogle af dem, så sørg for at justere alle indstillinger, der er tilsløret af rammen, på forhånd. I tilfælde af mit kamera er det lille zoomhåndtag umiddelbart under udløserknappen, og jeg måtte skære en rille ind i rammen for at fjerne det. Jeg har fundet ud af, at en stor udrettet papirclips kan skubbes ind i rillen for at justere zoomen.

Trin 12: Afsluttet projekt

Her er en anden visning af riggen, komplet. Det fastgøres og løsnes let og har ingen permanent effekt på kameraet.

Trin 13: Ja, det virker

Jeg gennemførte dette projekt, ligesom kolibri -sæsonen sluttede i mit område, så jeg var kun i stand til at tage et par indledende skud. Næste år glæder jeg mig til at eksperimentere med forskellige zoomindstillinger, blitz vs. ingen blitz, måske noget blitz med højere hastighed og så videre.

En kameraindstilling, jeg skal undersøge, er den batteribesparende funktion, som mit kamera som standard anvender, som lukker kameraet ned efter en periode med inaktivitet. Jeg savnede et par gode billeder, fordi kameraet var gået i dvale, uden at jeg var klar over det. Jeg kan over ride denne funktion, det vil bare tage lidt at grave i manualen for at finde ud af, hvordan man gør det.