Lav stenciler til loddemasse derhjemme: 9 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Varmluft/varm plade/brødrister ovn lodning med loddemasse er generelt meget lettere end lodning i hånden til kredsløb med mere end et par SMD komponenter. Og en loddestensil til nøjagtigt at placere konsistente mængder loddemateriale er meget lettere end at lægge stier af loddemetal med en sprøjte - og der er meget mindre bordrensning af loddebroer, når der påføres en mere kontrolleret mængde pasta.

Desværre for dem af os, der foretrækker at etse et par prototavler derhjemme, når det er muligt for at teste et grundlæggende design og bygge hurtige udviklingsbrætter, koster stenciler generelt $ 35 eller mere og tager et par dage at komme tilbage. Dette er en måde, ved hjælp af de samme værktøjer som ætsningskort, til at bygge hurtige proto loddemetre. Kvaliteten lever sandsynligvis ikke op til rustfrit stål eller mylar, du ville købe, men du kan blive overrasket. Bemærk, at den samme metode også kan bruges til kemisk at fræse andre designs - dekorative stykker til smykkeskrin, skygge -designs til projektering med en Luxeon osv. - mulighederne er uendelige. Denne metode som vist vil ikke fjerne oprydningsarbejdet, og jeg er sikker på, at der er forbedringer af denne metode, der får det hele til at fungere så meget lettere/bedre. Jeg ser frem til kommentarer fra andre om måder at forbedre metoden på. Undskyld for mangel på billeder i den senere del; For at få billederne her lavede jeg en hurtig gennemgang, men lavede ikke den egentlige ætsning/loddemasse applikation. Billeder af dårlig kvalitet skyldes tætte optagelser med et mobiltelefonkamera.

Trin 1: Inden vi begynder

Metoden her er baseret på, hvordan jeg laver etsning af printkort - hvilket sandsynligvis er meget forskelligt fra, hvordan du kan gøre det. Jeg har etset kredsløbskort i et par år nu, og hvordan jeg gør det har ændret sig en del i løbet af den tid, da jeg finder nye værktøjer og tilgange. Næsten enhver standard måde at ætsle brædder bør også fungere fint til at gøre dette; uanset om du stryger på, lysfølsomhedsplader osv. bare lidt eftertanke, og du burde kunne tilpasse dette til at arbejde med dine metoder.

Trin 2: Trin 1: Hvad du får brug for

Et design (i dette tilfælde går jeg ud fra, at du har lagt dit bord med Eagle)

En overførselsmetode, som du vil bruge til at overføre til et printkort (jeg bruger Press-n-Peel Blue) FeCl eller anden ætsemiddel masser af scotch tape Meget tyndt kobberark (jeg fandt tynde kobberstrimler, omkring tykkelsen af et visitkort og cirka 4 tommer på tværs, 14 fod lang, i min lokale isenkræmmer i havesektionen - tilsyneladende bruges den til at holde snegle ude af haverne)

Trin 3: Oprettelse af Stencil Design Transfer

Der kan meget vel være en bedre (mere præcis) måde at gøre dette på med ørn. Jeg laver mit layout som normalt; i CAM -sektionen vælger jeg kun stopmasken (som dybest set giver dig de områder, hvor loddemasken ikke ville dække). Dette er lidt løsere, end hvor puderne skal være; desværre inkluderer "pads" -laget ikke SMD -puder. Resultaterne synes dog stadig temmelig anstændige; på højhældede dele vil der dog stadig være en mindre bro og nødvendig oprydning som følge heraf.

Som outputformat skal du vælge "PS_INVERTED" - vi vil have det inverse af stopmasken. Hvis stencilen er til toppen af tavlen, skal du vælge "tStop" og markere boksen "spejl". Hvis for bunden, skal du vælge "bStop" og sørge for, at "spejl" IKKE er valgt. (ærligt talt, da vi ætser hele vejen igennem, er "spejl" eller ej ligegyldigt. Det gør det selvfølgelig også, når vi ætser kredsløb). Resten af dette trin går jeg ud fra, at du bruger Press-n-Peel Blue som din overførselsmetode; tilpasse efter behov. Udskriv designet på almindeligt papir. Kig på det, sørg for at det ser ud, som du ville forvente. Når du er tilfreds, skal du klippe et stykke PnP Blue bare lidt større end billedet på papiret og tape det over billedet med den blanke side nedad. Sørg for, at du har lidt plads hele vejen rundt, da justering på laserprintere generelt ikke er så perfekt, og billeder kan flytte et par mm fra den ene udskrivning til den næste. Du skal kun bruge et stykke tape på siden af PnP -blå mod toppen af papiret, så det holdes på plads, når papiret trækkes gennem printeren, men ellers kan PnP -blå frit flytte en lidt og flad godt mod tromlen/fuseren i printeren. (Bemærk: Jeg har brugt denne metode på en LJ4000 og en LJ4 uden dårlige effekter, men jeg tager intet ansvar, hvis dette spiser din printer). Håndpapir papiret tilbage i printeren (eller læg det i en papirbakke), og sørg for at vide, hvor printeren skal udskrive, og alt er rigtigt. Hvis du har brug for det, skal du skrive et "x" i bunden af et almindeligt ark papir og udskrive billedet igen og sikre, at alt kommer ud, som du ville forvente det, før du sender pnp+scotch tape+papir tilbage i printer.

Trin 4: Forbered kobberet og overfør billedet

Vælg et stykke kobber (messing vil sandsynligvis også fungere plus give noget mere stivhed, selvom jeg ikke er sikker på, hvordan dette kan bremse tingene ned); den skal være den samme størrelse eller lidt større end den stencil, du skal lave. Du kan eller vil ikke efterlade ekstra langs den ene kant for at gribe og flytte den færdige stencil rundt.

Resten af dette trin er stort set det samme, som du ville bruge til at overføre et design til et printkort. Eneste forskel er i stedet for at overføre til det kobberbeklædte bræt, du overfører til kobberstykket. Gør den almindelige scotch-brite skrubning af kobberet (våd scotch brite pad, skrub, indtil hele det område, der vil blive dækket af overførslen, er lyst og tydeligvis skrubbet-selvom kobberet er helt smukt og skinnende, skrub det alligevel; ofte med smukt kobber er der en tynd belægning af noget, der beskytter den, hvilket også forhindrer overførslen i at fungere godt). Da scotch brite pads er ret dyre, skærer jeg normalt bare et lille rektangel fra en fuld pude og bruger det frem for en hel pude hver gang. Lad kobberstykket tørre helt. Fjern den blå PnP -film fra printerpapiret, og træk tape af. Trim efter behov for at få PnP -filmen til at passe på kobberstykket. Brug tape til at fastgøre det, og sørg for, at det ikke bobler op i midten. Jeg foreslår, at der tapes på mindst to alternative sider for at forhindre, at det muligvis glider rundt under overførslen. Prøv at sørge for at blæse eller børste støv af, der kan finde vej mellem filmen og kobberet. Tape kombinationen af PnP-film og kobber på bagsiden af et enkeltsidet printkort (eller et der ikke har kobber på hver side). Du ønsker ikke at vedhæfte det til kobbersiden af brættet, da det ekstra kobber på brættet vil trække varme væk, når du foretager overførslen. igen sørg for at det hele er helt fladt. Brug et jern eller en modificeret laminator til at overføre. Ved hjælp af laminator-metoden finder jeg, at jeg normalt skal passere tingene 6-7 gange for en god overførsel.

Trin 5: Forbered dig på ætsningen

Forudsat at designet overføres godt og fuldstændigt (hvis ikke, ligesom enhver anden ætsning, gør det, indtil du får det rigtigt/skarpe penne mindre skavanker), er du næsten klar til at ætse. Men du har hele bagsiden af brættet, der skal dækkes for at forhindre, at kobberet forsvinder helt.

Jeg bruger 2 lag scotch tape; det er en masse scotch tape og tager et par minutter, men det fungerer godt at holde ætsningen væk fra bagsiden, og det er muligt at fjerne uden helt at ødelægge det tynde kobber (pakningstape ville for eksempel sandsynligvis være svært nok at fjerne, at du ' d ender med et manglet og helt bøjet bræt. Gaffatape fungerer ikke så godt, når det sættes ætsende og opvarmet.) Hvis du forlod en fane for at holde på stencilen, skal du også sætte tape over denne på forsiden for at beholde det forsvinder. Sørg for, at overførslen er kontinuerlig mellem fanen og overførslen (du vil ikke have afdækkede tynde linjer, der ender med at adskille din stencil fra fanen).

Trin 6: Æts

Jeg ætser med FeCl opvarmet til ca. 90 grader (Celsius). Da kobberet er lidt tykt i forhold til kobberet på kredsløbskort, vil det tage lidt tid at fuldføre og vil være lidt hårdere for din ætsende. Tjek med jævne mellemrum for at se, hvordan det går, og bestem, hvornår ætsningen er færdig.

(redigeret) note: Jeg har for nylig læst, at det anbefales ikke at gå over 55C for FeCl - da du ender med dampe, der kan skade resisten (og sandsynligvis andre ting i vinciniteten).

Trin 7: Rengør/fjern tape

Rengør brættet godt, og sørg for at fjerne alle spor af FeCl. Nogle folk anbefaler at bruge en lille mængde fortyndet ammoniak på brættet for at neutralisere eventuelle små stykker FeCl tilbage. Fjern scotch tape forsigtigt bagfra (dette kan tage lidt tålmodighed). Jeg renser fronten med acetone eller skrubber igen med scotch brite pad (ved ikke, hvilken effekt tonerblæk, der bliver skrabet i loddemassen senere kan have, hvis dette ikke er gjort).

Det, du står tilbage med, er et stykke kobber med skarpe detaljer skåret i. Billedet er et dårligt mobiltelefonbillede taget af den sidste stencil, jeg lavede. (Bemærk, at TQFP -pakken i midten ikke har nogen adskillelse mellem nabostifter; det må forventes, men ikke nødvendigvis optimalt). Som nævnt før kan du lave stort set ethvert design; det behøver ikke at være en stencil … og fra nogle grundlæggende tests bør messing også ætses med FeCl, dog sandsynligvis lidt langsommere.

Trin 8: Brug af stencilen

Tjek sparkfun -vejledningen for, hvordan du bruger en stencil. Bemærk: til min spatel brugte jeg et stykke skåret fra det, jeg tror, blev markedsført som en "japansk spartel", fundet på et asiatisk marked (sf mennesker, det er det på den anden side af Thrift) By i missionen). De er ligesom $.99 for en pakke med 3. Jeg brugte en mini -bremse til at skære et lille rektangel, der er let at manipulere med at arbejde på små brædder. Du behøver heller ikke at have en stor glop af loddemasse; Jeg sprøjter bare en klat fra en lille sprøjte med pasta (købt min fra Chipquik) med nålen fjernet, moser den lidt rundt med spatelen for at sprede den ud og derefter spatelen hen over hullerne og sørger for, at de alle bliver fyldt.

Trin 9: Lad mig vide, hvilke forbedringer du finder på

Og jeg er også nysgerrig efter at se, hvilke andre slags ting folk bruger denne metode til kemisk at fræse.