Forøg kapaciteten (driftstiden) på dit bærbare batteri: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Er din bærbare computer batteri død?

Er driftstiden ikke lang nok til at få dig igennem dagen? Har du en af de store eksterne batteripakker med? Denne instruktive er beregnet til at vise, hvordan man kan erstatte de døde li-ion/li-poly-celler i et bærbart batteri, og hvordan man kan øge batteriets kapacitet ved at tilføje ekstra celler. Grunden til at det foreslås at tilføje ekstra celler til det interne batteri sammenlignet med at transportere en ekstern batteripakke er, at den samme mængde celler i en ekstern pakke kan den bærbare computer køre betydeligt længere, hvis disse celler blev brugt internt.

Trin 1: Ekstern batteripakke? Rip det fra hinanden og tænk aldrig på at bruge en ekstern pakke igen

Så hvad er spændingsvurderingen på din interne batteripakke? Hvad er værdien på din power brick? Lad os bruge min tablet -computer som et eksempel. Batteripakken er klassificeret til 3,7v * 3 celler eller cirka 11 volt. Power brick -udgangene 20v. Jeg har dog købt eksterne batteripakker før og har beregnet, hvor lang tid det skal vare ved hjælp af watt -timer i stedet for amp -timer. Det var imidlertid forkert. Batteripakken skulle producere 20v for at få strøm til min tablet, og derfor tilskrives battericellerne, der bruges til at øge spændingen, ikke ampertimerne, hvilket er vejledende for, hvor længe batteriet skal vare. Således er en forskel på 9 volt signifikant. Det er cirka 2 li-ion-celler spildt bare for at matche spændingen. Et andet problem med at bruge eksterne pakker er, at den bærbare computer ville tro, at den er forbundet til en stikkontakt, og derfor ikke er så træt af at se, hvor meget strøm den dræner. Strømstenen til min tablet udsender 2,5 ampere, så det er til tider muligt, at min tablet trækker 2,5 ampere fra den eksterne pakke. Den interne batt pack kræver dog kun i gennemsnit 1 ampere i timen. Så hvad ville man gøre for at øge batteriets levetid? Glem den eksterne pakke, tilføj bare flere celler til den interne.

Trin 2: Sådan fungerer bærbare batterier

Laptopbatterier er komplicerede stykker udstyr. De er også noget overflødige. Der er et 'smart kredsløb' i batteripakken, der overvåger battericellernes forhold, men det gør ikke, hvad mange mennesker siger, det gør.

Billedet herunder er et typisk smart kredsløb. Det har fire ledninger, der løber tør for det: jord, strøm og to 'mellemliggende strøm' ledninger (faktisk er jordledningen bare fanen til højre). Litiumceller leverer cirka 3,7 volt. Som alle batterier er de forbundet i serie for at øge spændingen. Det er imidlertid farligt at oplade en "pakke" ved at tilføre strøm gennem den positive og negative knude på hele batteripakken. De er ikke garanteret at oplade jævnt (se modstand i serier i en fysiktekst). Dette betyder, at en celle kan overlade og eksplodere, hvilket er meget dårligt, især da det er lithium. De mellemliggende strømledninger sande mellem hver serieforbindelse af batteripakken, så den overvåger hver enkelt celle. Nu til den nitty gritty. De fleste mennesker vil sige, at de ikke skal rode med det smarte kredsløb, og de har ret. Men hvis det håndteres korrekt, vil det ikke være et problem. Kernen i det smarte kredsløb styrer ikke opladningsafbrydelsen og outputafbrydelsen, når måleren går til 100% eller 0% (ældre model -bærbare computere gør, men ikke længere). Det smarte kredsløb lader blot slutbrugeren (bærbar bruger) vide, hvor lang tid de har, før batteriet er opbrugt, og lad dem tænde for særlige muligheder som f.eks. Dvale for at gemme deres arbejde. Opladnings- og afladningsafbrydelse udføres af et sekundært overvågningskredsløb, der overvåger en af to tilstande kaldet "slutspænding" eller "slutstrøm". Så for dem, der mener, at de skal oplade og aflade deres batterier en gang om måneden eller deromkring for at "kalibrere" batteriet, er det forkert; det kalibrerer kun måleren, ikke batteriets faktiske kapacitet. Det vil sige, at hvis man mangler omkring 20% af deres batterikapacitet på grund af, at måleren er forstyrret, er den eneste grund til, at man skulle kalibrere igen, fordi de vil udnytte dvaletilstand/slukning, når kapaciteten når for lav. Hvis man skulle deaktivere denne mulighed, kan man bruge batteriet, indtil det er helt afladet, helt ignorere det faktum, at batterimåleren blinker 0% (Fordi måleren ikke styrer batteriets afbrydelsespunkt, kun computerens). Men hvis li-ion-cellen er død/dør, kan intet antal opladnings- og afladningscyklusser bringe batteriet tilbage til livet; cellen er fysisk død (så glem begrebet 'digitalt hukommelsestab').

Trin 3: Deleliste

Dele:

Loddepistol Lodning (men selvfølgelig) SAND (ET SKAL) STOR METAL KAN MED LÅG (ET SKAL) ildslukker (lidt et must afhængigt af hvor forsigtig du er) ledninger alligatorclips Laptop dødt batteri udødeligt batteri (zombie batterier) jeg mener, nye lithiumion- eller lithiumpolymerceller (sørg for at vide, hvilket batteri du bruger) gaffatape (nørdens bedste ven) Andre ting, som du finder passende (brugt loddehjælper, trådskærere, trådstrippere osv.)

Trin 4: Forberedelse/opsætning

Sikkerhedsforberedelser

-Sæt sand i dåse (billede herunder) -sted ildslukker et sted tæt på Batteriforberedelser -Hvis du bare udskifter dine døde celler med nye, skal du skaffe det samme antal celler. Med hensyn til valg af kapacitet er større bedre. -Læg mærke til, hvordan cellerne er forbundet i serie og parallelt, og lod din nye batteripakke på samme måde. -BEMÆRK: fjern ikke døde battericeller fra batteripakken (forklaret senere) -Hvis du øger batteriets kapacitet, skal du opnå nth gange antallet af celler i din batteripakke (en original pakke med 3 celler kan have 6, 9, 12 celler osv.) -for hver serieforbindelse i den originale pakke kan du tilføje celler parallelt. (en pakke med 3 celler i serie kan rumme 6 celler (par parallelt) i serie. Det vil sige to parallelt og vedhæfte disse par i serier osv.) et vilkårligt antal celler parallelt er ok. -BEMÆRK: igen, fjern ikke de originale celler fra batteripakken. Min batteripakke herunder har 3 sæt med 4 celler parallelt, som er forbundet i serie. (Bemærk: parallelle grupper er adskilt som venstre, midten og højre.) Ledninger er også forbundet, så jeg let kan lodde den nye pakke til det smarte kredsløb.

Trin 5: Sikkerhed først: Test darn Thing

Jeg har set nogle mennesker, der har sendt vejledninger til udskiftning af bærbare celler, straks udskifte cellerne, forsegler batteriet og bruger det. Dette er ekstremt farligt, medmindre du vil tilberede dit skød. Kvaliteten af de indkøbte celler er ukendt og skal testes. (producenter af bærbare batteriers kvalitet tester deres batterier, inden de sendes af. Og desværre kan et parti desværre gå uopdaget)

-Så, fastgør alligatorklemme m/ ledninger til den nye pakke og begrav den i sandet (glem ikke, hvilket klip der hører til hvilken ledning) -Her er den vanskelige del (endnu en ting, andre vejledninger er rodet i.) Årsagen hvorfor jeg sagde, at jeg ikke skulle afbryde de originale (døde) celler fra det smarte kredsløb (hvilket jeg utilsigtet gjorde. Bare rolig, det var mit testbatteri) er, fordi kredsløbet kræver en konstant strømforsyning eller den smarte kredsløbsmåler går i stykker. Du undrer dig måske over, hvorfor du skal bekymre dig om måleren, hvis den ikke bidrager til afladning og afladning. Dette skyldes, at den bærbare computer kræver et signal fra kredsløbet, før den bærbare computer tændes (hvis cellerne menes at blive drænet og dræne mere, kan de for et sekund dræbe li-ion-cellerne. Eller simpelthen er der noget galt med batteri). Så tilslut den nye pakke til kredsløbet, før du afbryder de originale battericeller. -Hvad dog, hvis du bruger krokodilleklip, som er en midlertidig forbindelse? Hvordan kan du afbryde og lodde på permanente forbindelser? Enten loddes de nye tilslutninger, mens du efterlader klemmerne tilsluttet, eller du kan endda bruge en power -brick med omtrent den samme spænding som hele batteripakken (en 11,1 v -pakke spænder faktisk fra 12,68 v til 7 v, så en power brick ved 12 v er ok). Men husk at tilføje en modstand mellem enten anoden eller katoden på strømstenen og kredsløbet, så du ikke dræber kredsløbskortet. (Ikke at forbinde mellemstifter burde være ok, jeg har ikke prøvet det. Hvis du bekymrer dig om dette, kan du genbruge din døde celle som en midlertidig strømkilde, mens du lodder den nye pakke.) -Sæt batterikredsløbet i den bærbare computer og Læg den langt væk fra batteripakken. Test batteripakken. Opladning er først, derefter fuldstændig afladning, derefter oplade den igen. Det er, når du skal passe på batteripakken med omtanke, fordi den kan eksplodere (sand skal kvæle ilden, men straks tage batteriet ud af den bærbare computer.) Frygten her er den type sekundære kredsløb, der bruges til at overvåge sluttilstande. Slutspændingstype kredsløb er ok, men slutstrøm er ikke godt. Hvis du kan fortælle, hvilken type du har, bare ved at se på kredsløbet, så er du i god form, men hvis du ikke kan, er der altid frygt for en eksplosion. Fra min erfaring er kredsløbet typisk slutspænding.

Trin 6: Afslutning

-Hvis dit batteri ikke eksploderer/brænder, betyder det, at kredsløbet er godt/cellerne er gode.

-Lod det permanent til kredsløbet, og sæt det tilbage i plastikhuset, hvis det er det samme antal celler, hvis ikke være kreativ, og sæt cellerne op, så det passer fint under/bag/etc din bærbare computer. Brug gaffatape, eller hvis du har, skal du krympe den ind med gummikrympfolie. -Og husk, vær forsigtig omkring genopladelige litiumbatterier. -Update: Jeg glemte at nævne. Afhængigt af typen af "smart" brændstofmåler vil tilføjelse af flere celler ikke ændre de "anslåede timer, der er tilbage", som den bærbare computer viser, fordi antallet af timer muligvis er et fast område. Man kan måske tro, at selvom det er et fast område, kan antallet af timer tilbage eller % kapacitet tilbage være proportionelt med det faktiske antal, dog afhængigt af den type kredsløb, der bruges til at tælle "elektronerne" (nogle bruger IC'er kaldet elektrontællere), kan det også antage, at kapaciteten skal rettes, så den estimerede kapacitet vil derfor ikke være proportional, bare afkortet. Efter min erfaring stopper kapacitetsmåleren imidlertid ved omkring 7%, indtil det fysiske batteri aflades til 7%, så det advarer stadig effektivt brugeren, når batteriet er afladet efter under 7%. -Update 2: Først troede jeg, at mit smart board -brændstofmåler kredsløb havde fast kapacitet, men efter et par komplette udladninger blev det kalibreret igen. Nu kender den kapaciteten på min nye pakke og estimerer i overensstemmelse hermed (varierer fra 9 - 8 timers samlet driftstid, afhængigt af om jeg konstant bruger min sekundære harddisk, der er tilgængelig via USB- og/eller lcd -baggrundslysniveauer)