R/C dampturbintank: 19 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Har du brug for en undskyldning for at lege med ild? Overvej derefter at bygge denne turbintank. Garanti for at gøre din nabo til vanvid, og tiltrække hunde milevidt rundt. Skru lidt ned for dine højttalere, og se videoen for at se, hvad jeg mener:) Alvorligt, men hvis du vil have noget uden for normen, noget del nørdet, del kunstnerisk og fuldt på FUN, så er dette måske projektet for dig. Og ja, det kører virkelig på STEAM, og ja, det er en TURBINE. Inden vi går i gang, kommer ansvarsfraskrivelserne…. Du læser dette, fordi du kan lide at lave ting, hacke ting for at gøre det bedre eller lave noget, der ikke findes. Derfor er du sandsynligvis en pro til at annullere garantier og har en tendens til at ignorere advarsler … men da jeg giver dig nøjagtige detaljer om, hvordan du opbygger denne ting, skal du humorisere mig og læse det følgende grundigt, så jeg kan sove om natten! Dampkraft bør ikke tages let på. Denne instruerbare indeholder detaljerede instruktioner om opbygning af en R/C -maskine, der bærer brandfarlig gas og brænder, og producerer damptryk, der kan skoldes eller værre. Uden ordentlig opmærksomhed kan du lide blærer på din finger - ikke noget stort problem eller brænde dit hus ned - STOR aftale. Bare vær forsigtig, og sørg for, at dit r/c -gear fungerer korrekt, før du tænder det, og tweak aldrig kedlens sikkerhedsventil. Nu med det ude af vejen, her er et projekt, der kan være meget tilfredsstillende at bygge og sjovt at køre. Din ven har en sej R/C legetøjsbil, men du har en R/C dampturbintank. På vej med bygningen!

Trin 1: Værktøjer

Klar til at springe ind? Her er de værktøjer, du har brug for …. Sikkerhedsudstyr: Brandslukker, ansigtsmaske, beskyttelsesbriller, handsker Håndværktøj: -Heksnøgler i metriske og standardnøgler og nåletænger-skruetrækkere-metalskær-centerstansning Elværktøj: -Motorbor -Bor-bits-Dremel værktøj-Dremel fleksibel hals a plus-Dremel slibeskiver-Dremel slibeskiver Loddeudstyr: -Lodnings- / lodningsbrænder-Flux-sølvlodder-sandpapir Andet: -Taflon tape-Thead Locker-Sharpie-Air Compressor-Small Zip Ties-Velcro tape-Table ViceMaterialer (beskrevet detaljeret senere, i trinene):-CEN universalled-messingrør-stålstænger, 4 mm-Meccano-tandhjul-1 store, 3 små Meccano-kæder, mindre end 2 fod-Aluminiumsplader og -stænger-Akselkoblinger og låsekoblinger -Møtrikker, bolte, skruer, skiver osv. -Plade-High Heat Paint

Trin 2: Hovedkomponenter: Dampkraftværket

Dampmaskinen: Jensen er det sidste amerikanske legetøj/model levende dampmaskinselskab, de har eksisteret i over 70 år. Jensen har været en stor tilhænger af mit arbejde, herunder donering af motorer til mit Steam Armatron -projekt, bare fordi de ville have mig til at gøre noget fedt med deres produkter:) For nylig tog de en stor risiko ved at producere en dampturbine, i stedet for den sædvanlige damp stempelmotorer, der normalt er forbundet med levende damp. Resultatet var deres imponerende Model 95G -turbinedampanlæg. Jeg var i stand til at få fat i disse dampturbiner som enkeltstående uden at skulle købe hele anlægget. Jensen sælger i øjeblikket ikke møllen selv - du skal købe hele dampanlægget. Det ser imidlertid ud til, at der er nok efterspørgsel efter det for at gøre det værd at bruge… så hvis du er seriøs omkring dette projekt eller andre mobile turbinrelaterede projekter, så lad mig det vide! Jeg samler en liste sammen for at vise Jensen, hvor meget et marked der er for stand alone turbiner:) Kedel Med den store efterspørgsel efter en turbinemotor har du brug for en meget kraftig dampkedel. Jeg bruger hovedsageligt kedler af Cheddar -mærke til de fleste af mine RC -dampindstillinger. Cheddar røggasfyr har mange krydsrør og producerer damp meget hurtigt. De leveres med sikkerhedsventil, manometer, sikteglas, træplankisolering, rør og fittings. Desværre er Cheddar ikke længere i gang, de er nu en del af Stuart Models, en super high end line af motorer, og har endnu ikke genudgivet Cheddar-linjen. Jeg får det meste af mine Cheddars gennem ebay og handler med damp hobby -venner. Der er dog andre model dampkedler til rådighed, såsom disse eller disse. Bare sørg for, at du bruger en gasfyret røggasfyr og ikke en legetøjskandekedel. Dampturbiner bruger meget damp meget hurtigt, så kedlen skal være i stand til at producere og vedligeholde omkring 20psi tryk. Disse gastanke er dem, der bruges til campingkomfurer, og indeholder 70% butan, 30% propan. Brug ikke anden gas end den anbefalede fremstilling af kedlen.

Trin 3: Hovedkomponenter: Chassiset

Til chassiset brugte jeg en Kyosho Nitro Blizzard. Grunden til at bruge dette særlige chassis, er fordi jeg ville have en betjent dampturbinekøretøj, og dette var det eneste chassis, der fås med en fremadgående og bagudkobling, brugt med en nitromotor. Turbiner drejer kun i en retning, i modsætning til dampstempelmotorer, der kan bakke. Kyosho Blizzard bruger skivebremser på differentialet til skridstyring. Grundlæggende bruger den en servo til at stoppe den ene side af banen fra at bevæge sig, til at udføre styring. Snestorme er ikke billigt legetøj, men en højkvalitets RC -maskine. Jeg fik dette fra ebay, i brugt stand, meget billigere end en helt ny. Hvis du går med denne billigere rute, skal du sørge for, at chassiset og mekanikken fungerer. Du vil spare nogle penge, hvis du leder efter en med motorproblemer - nitromotoren vil ikke blive brugt til dette projekt. Kyosho laver også en elektrisk version af Blizzard, som ikke har nogen kobling til frem/tilbage (elmotorer kan dreje i begge retninger). Sørg for at bruge "Nitro" -versionen til denne build. Et billede af æsken findes til Nitro -versionen herunder.

Trin 4: Hovedkomponenter: Radiostyring

Til RC behøver du ikke noget fancy. Enhver 2 -kanals overfladeradio udfører jobbet, enten pistoltype eller stavtype. Du skal bruge en sender (TX) og en modtager (RX) og en 4AA batteripakke. Hvis du køber et pakkesystem, får du alle disse, og sandsynligvis også nogle servoer. Hvis du ikke er bekendt med Radio Control (RC eller R/C), er her en hurtig oversigt over radiosystemer. Bemærkninger om frekvens: Vær særlig opmærksom på frekvensen - brug kun 27 megahertz eller 75 megahertz, de er til jordbrug. Undtagelsen er 2,4 Ghz system, som binder en bestemt modtager til en bestemt sender og er fejlfri. 72 megahertz er kun til fly. Hvis nogen i nærheden styrtede ned på deres dyre r/c -helikopter, fordi du tændte din sender ved hjælp af den samme frekvens, kan du hellere håbe, at han ikke finder dig. tilslut din sender og modtager, så din receiver kan lytte til dine kommandoer på din sender. De skal matche og skal være lavet til den mhz, du bruger. 2,4 GHz spredt spektrum: Til min turbintank brugte jeg en Spektrum DX6. Spektrum bruger 2,4 GHz spredt spektrum teknologi, der ikke behøver krystaller, fordi du "binder" din modtager til din sender, og den vil ikke blive forstyrret af andre radiosystemer. At gå med 6 kanaler er over kill for dette særlige projekt, men jeg har det allerede, fordi jeg havde brug for et radiosystem, som jeg kan køre alle mine steambots (en af dem bruger alle 6 kanaler). Det er især vigtigt ved begivenheder som RoboGames & Maker Faire, hvor der er mange radioforstyrrelser, og chancerne for at nogen fejlagtigt bruger din kanal er temmelig store. Jeg ville heller ikke tage chancen for at forstyrre en andens robotter midt i kamp, eller få en andens sender til at køre mine steambots ind i væggen:) Du skal også bruge 2 servoer… som vil blive beskrevet mere detaljeret senere.

Trin 5: Fjernelse af nitromotoren

Kyosho Nitro Blizzard kommer som et nyt sæt, så det er let at sætte sammen, hvilket betyder, at det også er let at skille ad. Jeg modtog min Blizzard brugt, så jeg var nødt til at fjerne motoren. Bare en håndfuld skruer, og den løsnes let. Hvis du får sættet, skal du sætte chassiset sammen, herunder differentialer og kobling.

Trin 6: Montering af akseladaptere

Oversigt: Dette lange trin beskriver, hvordan man fastgør Meccano -tandhjul til turbinemotoren og Blizzard -koblingen. Detaljer: Jeg bruger mange ældre Meccano- eller Erector Set -dele til mine dampmaskiner, især mange Meccano -tandhjul. Tandhjul og kæder er lidt lettere at teste gearforhold end tandhjul, fordi du hurtigt kan skifte forskellige størrelser ud og ændre kædelængden for at teste det bedste gearforhold til netop dit udstyr. Kædehjul og kæder er også mere tilgivende, så hvis du er som mig og ikke kan bore et lige hul for at redde dit liv, er det langt over mine evner at bygge en gearkasse, hvor tandhjul skal rette sig perfekt. Ulempen ved tandhjul/kædesystem er, at de let kan afspore, hvis de ikke er konfigureret korrekt (hvilket vil blive forklaret i senere trin). Så for at møllen kunne køre slidbanerne, vidste jeg, at jeg ville meccano kædehjul og kæder, men problemet er, at meccano kædehjul passer til aksler, der er omtrent 4 mm i diameter, og rør- og koblingsakslerne er lidt større. Så uden at have nogen bearbejdningsevner måtte jeg stole på dele, som jeg kan hacke og bruge. Jeg fandt disse virkelig nyttige akseladaptere fra min lokale hobbybutik for cirka et år siden, og har brugt mange af dem til mine bygninger. De er lavet af CEN, og lagernummeret er WS009. I den ene ende er der et hul med en mindre diameter end den anden ende, med skruer til låsning af akslerne på plads. Disse CEN universelle samlinger findes i 2 størrelser, disse er de større og passer perfekt til denne opsætning. Med CEN adapteren i den ene ende og et 4 mm skaft fra hobbybutikken kunne jeg fastgøre tandhjulet til turbinen, og endnu et sæt til koblingen. Gevindlås blev brugt til at fastgøre den sekskantede sætskrue. Alt, der lider meget vibrationer, er nok en god idé at bruge en trådlås. Jeg brugte Tamiya mærke trådlås, fordi jeg havde den liggende, men ethvert mærke med aftagelig trådlås vil fungere.

Trin 7: Montering af dampturbinen

At finde ud af, hvordan man fastgjorde møllen, var temmelig ligetil. Jeg var ikke sikker på, hvor meget gearing jeg skulle have brug for, så jeg lavede nogle pladser til yderligere gearing, hvis det var nødvendigt. Første test var en simpel montering af turbinen på et stykke skrot, og montering på chassiset. Jeg prøvede 1: 1 ration fra turbinen til koblingen og testede den med en luftkompressor (forklarer test med en luftkompressor i senere trin). Det skulle justeres ned som mistænkt. Efter at have konstateret, at det er en god placering af møllen, fortsatte jeg med at montere den på chassiset for godt. Du skal forlænge chassiset lidt for at få plads til turbinen og tandhjulene. Jeg brugte [K&S Aluminiumsplader til basen, men du kan bruge enhver metalplade, der er tyk nok til at være robust, men ikke for tung. Skær aluminiumet i størrelse med et Dremel -værktøj, og bor monteringshuller på holderen og chassiset ved hjælp af nogle af de originale huller. Gevindlås for at fastgøre basen.

Trin 8: Tandhjulsakselbeslag

Oversigt: Dette trin beskriver, hvordan man får det U -formede beslag til at understøtte de 2 kædehjul, der er nødvendige for at skrue ned for turbinemotoren til koblingen Detaljer: Det var ret let at få beslaget til at understøtte tandhjulsakslerne. Du skal bare bruge en slags beslag, hvor tandhjulsakslen let kan dreje uden meget friktion. Jeg brugte aluminium, fordi det er let og let at bøje. Du kan finde alle mulige størrelser og former i din lokale isenkræmmer. Ved hjælp af et Dremel -værktøj med slibeskive kan du nemt skære det bløde aluminium. Efter at have skåret den ønskede længde, kan du klemme den til en bordskruestik og bøje den i hånden. Boringen udføres også let med en boremaskine. Jeg fandt disse flangede akselkraver liggende, beklager, men jeg aner ikke, hvor eller hvilket R/C -køretøj det kom fra. Du har bare brug for noget, der er lidt større end akslen, der giver jævn rotation. Bor et hul på størrelse med kraven, og skub, eller hamre forsigtigt kraven i. Test justeringen ved at skubbe en 4 mm aksel ind, for at sikre, at den er linet op og drejer glat. Bor beslagets bund og tilhørende huller på chassis. Monter beslaget på chassiset med et par møtrikker og bolte.

Trin 9: Montering af tandhjul og kæder

Oversigt: Dette trin viser processen med at sammensætte tandhjulene og kædernes gearreduktionssystem Detaljer: Skub 4 mm akslen igennem på siden, og skub de store og små Meccano tandhjul ind, og skub derefter akslen ud af den anden side af beslaget. Stil tandhjulene på linje med de tilsvarende tandhjul, som de vil blive fastgjort til via kæden, men stram ikke skruerne endnu. Med et par nåletænger kan du let åbne og lukke Meccano -kæderne. Lav den ønskede længde af kæden til begge sæt. Kædehjulskæden må ikke være for stram, ellers forårsager det for meget friktion og reducerer ydelsen eller stopper motoren helt. Det skal heller ikke være for løst, ellers vil det afspore. Du kan tilføje tomgangshjul for at sikre den rigtige mængde spænding (som på en cykel), men jeg var for doven til at lave noget, der var fancy. næsetang. giv det en hurtig test ved at spinde det i hånden. Det skal føles glat. Hvis det er for stramt, vil du have svært ved at spinde det. Hvis den er for løs, vil kæden afspore, hvis du spinder den ret hurtigt. Tilføj eller tag ét link ad gangen, indtil begge sæt let roterer. Dobbelttjek, at begge sæt kædehjul og kæder er linet op og på samme plan. Fastgør tandhjulene med den indstillede skrue - gevindlås anbefales kraftigt, da disse dele vil dreje meget hurtigt og kan løsne. Enderne på akslerne skal holdes på plads af låsekraver. Du kan finde masser af dem i dine lokale R/C -hobbyforretninger, du kan finde dem i næsten enhver størrelse. Sørg for, at du har en skive imellem, og det kan være en god idé at tilføje en dråbe kugleleje oi eller anden let olie til den samt kæder og tandhjul.

Trin 10: Test med en luftkompressor

Nu med gearingen færdig, er det tid til at teste denne hvalp! Test af dampmaskiner med en luftkompressor Her er et nyttigt udstyr til at teste dampmaskiner. Da dampmaskiner er eksterne forbrændingsmotorer, kan du bruge en luftkompressor til at prøvekøre dem uden at skulle tilslutte kedlen. Dette sparer meget tid. Du behøver ikke at montere kedlen, rigge det hele op, vente på at vandet koger, bare for at fejlsøge mekaniske problemer. Turbinen kører på omkring 20 -30psi, og denne lille luftbørste kompressor kan simulere dampen. Hvis du bruger en større kompressor, skal du indstille den til 20psi til testen. Tryk luftkompressorens dyse ind i damprøret, og spræng den med luft. Test kør turbinen i luften, kontroller at kædehjulene og kæderne fungerer korrekt, såvel som koblingen og styrebremserne - du kan flytte koblingerne i hånden, inden du opretter servoer.

Trin 11: Control Freak

Nu hvor du har bevist, at den kører i luften og kan styres i hånden, er det tid til at konfigurere radiokontrollen. Sørg først for, at servoerne er installeret korrekt og fungerer korrekt. Jeg fandt koblingen til at være lidt klistret, så jeg brugte en Futaba servo med højt drejningsmoment. Styreservoen fungerer fint ved hjælp af en standard Futaba servo. Sørg for, at koblingerne til koblingen og bremserne er justeret til den korrekte længde. Bremseklodser bør ikke røre disken, når servoen er i midterposition. Koblingsserveren skal også være centreret. Du kan justere længden af servoleddene og/eller servohornene for at sikre, at alt står i kø.

Trin 12: Gør kedelmonteringen

Til kedelbeslaget brugte jeg disse K&S aluminiumplader igen. For at bøje dem skal du bruge en bordskruestik, og en smule kraft vil bøje disse for at forme. De er masser stærke til formålene her, men ikke så hårde, at du ikke kan bøje dem i hånden. Prøv at lave flotte 90 graders bøjninger, og skær i størrelse med Dremel kværnskiver. Når du er bøjet til det, du har brug for, skal du bore monteringshuller til kedlen og fastgøre den sikkert. Brug ikke trådlås til dette …. disse skruer bliver super varme !. Når den er sikret, skal den fastgøres til chassiset midlertidigt - du bliver nødt til at tage boltene ud igen for at montere gastanken senere.

Trin 13: VVS

Oversigt: Dette trin forklarer, hvordan man lodder og forbinder rørene fra kedlen til møllen. Jensen -møllens dyse er en ganske stor diameter, meget større end Cheddar -rørene. Så for at rørene skulle passe, var jeg nødt til at bruge en kobling, der passer mellem de to. Heldigvis laver K&S en slangesortiment. Når jeg sorterede det, kunne jeg finde et stykke rør, der havde den helt rigtige størrelse, og passede godt på begge sider. Sølvlodning i enden af Cheddar -kedelrøret, til koblingsrøret og til turbinemundstykket. Bemærk om lodning af damprør Disse modelkedler bliver super varme (duh), så du skal bruge sølvlodning, ellers vil loddetiden blive dampet op smelte. Tro mig, det VIL smelte din normale VVS -lodning. Brug en lommelygte som den, der er vist på værktøjstrinnet, og ikke en af de små. Du skal opvarme et stort område jævnt, så de små fakler ikke virker. Tricks til bøjning af rør: Kobber- og messingrør spænder, når du bøjer dem, som sugerør. Men her er et par tricks: 1) Varm slangen med en brænder, smelt den ikke, men få den rød. Afkøl det, og det bliver derefter meget fleksibelt og let at bøje. 2) Hvis det stadig er for svært at bøje til at forme, kan du bruge sand eller salt. Tape den ene ende af røret op med et stykke tape, fyld den med sand eller salt, tape den anden ende op. Dette hjælper med at forhindre slangen i at bukke, da sandet/saltet indeni optager pladsen. Du skal stadig forvarme røret, hvis du gør dette trick til normale rør, vil det stadig forårsage bukning … dette er bare en ekstra forholdsregel. Jeg var i stand til at lave bøjninger til denne tank uden at bruge dette trick. Efter at røret er færdigt, påfør en lille mængde taflonbånd og tilslut det til kedlen. Stråledysen passer ind i turbinen, og du vil have den så tæt på turbinebladene som muligt uden at røre ved. Fastgør dysen ved indstillingsskruen. Når den er færdig, skal du prøve den igen med luftkompressoren. Nu kan du bare stikke kompressordysen ind i kedlens påfyldningshul og køre den på luft. Kedlens manometer på dette tidspunkt viser dig også trykket. Kontroller for utætheder i rørets beslag. Tricks til kontrol af utætheder: Påfør en lille smule opvaskemiddel blandet med vand. Påfør et par dråber over de mistænkte områder, hvor lækager kan forekomme - omkring montering ender osv. Hvis der er en lækage, vil du se små bobler danne / skumme. Det er bedst at teste dette, før du rent faktisk damper! På dette tidspunkt vil du dobbelttjekke for at sikre, at alle mekanikerne fungerer godt under luftstrøm.

Trin 14: Forbindelser

Så nu er det tid til at forbinde det hele sammen.

Tilslut først servoerne til modtageren. Tilslut koblingsserveren til CH1, og styreservoen til CH2. Dette vil give dig grundlæggende gas- og styreevne på senderen. Sæt batteriet i tænd/sluk -kontakten. Sæt derefter stikket i den anden ende af kontakten til receiverens slot markeret "BAT". Hvis du køber en ny radio, vil der være instruktioner om, hvordan du gør dette. Men når du først har det i hænderne, vil du snart indse, at tingene virkelig kun tilsluttes én måde. Skub batteriet til rummet under kedlen, og brug velcrobånd til at fastgøre det. Tænd først senderen end modtageren, og test og sørg for, at begge servoer fungerer korrekt. På dette tidspunkt indstiller du transmitterens trim- og slutpunktsjusteringer, hvis det er nødvendigt - gennemgå din manual til dit radioudstyr for at se, hvordan du gør dette trin. Dette sætter stort set bare, hvor midterpositionen er for servoerne, og hvor langt de kan rotere. Sørg for, at servoerne skubber/trækker koblingen og styrebremserne, langt nok til at fungere, men ikke for langt for at overspænde det, eller det kan fjerne tandhjulene inde i servoen. Tilslut derefter brænderen til kedlen, den skal sidde tæt. Kør gasrøret derhen, hvor fronten af chassiset, hvor gastanken skal sidde. Bøj røret forsigtigt, indtil det konturerer formen omkring kedlen. Tilslut gasrøret til gastanken for at kontrollere, at gasrøret passer korrekt. Vær forsigtig med ikke at tabe den forseglende O-ring. Juster gastankens dyse. Du skal have lidt mellemrum, for det er her luft blandes med gassen til ilden. Følg kedlens/brænderens instruktioner for dette trin, men det er dybest set en spor- og fejlproces, når du først begynder at dampe op og finde ud af, hvordan du får den varmeste brændende ild inde i kedlen.

Trin 15: Fremstilling af gastankmontering

Turbintanken har nu bare brug for at montere gastanken, så den ikke glider rundt og fjerner brænderen fra kedlen, og sætter ild til ilden:)

Til dette beslag brugte jeg metalplader fra isenkræmmeren. Dette metalplade er perforeret, jeg aner ikke hvad det var beregnet til. Skæring af metalplader er ret let med et par pladesaks. Tag nogle handsker på til dette trin, pladens kanter kan være knivskarpe efter skæring. Du kan bruge et stykke papir som en skabelon til at lave det, du vil have først. Men for dette beslag er det ret let bare at skære metalpladen i form uden en skabelon. Efter at have bøjet det til hånden, skal du male det med grillmaling. Dette stykke bliver temmelig varmt, da det vil blive forbundet til kedelfæstet. Jeg ville også have et kranium på forsiden af turbintanken. Men da jeg ikke har…. sige en laserskærer … Jeg var nødt til at bruge en lidt lavere teknisk tilgang. Jeg skar et tyndt stykke aluminium med en saks, og kunne ikke få de fine detaljer, som jeg ville have, men det blev ok. Jeg malede det med lidt ekstra maling, der lå rundt i garagen, og borede derefter små huller for at montere det på det perforerede metalplade. Jeg vedhæftede det med brads - fundet i en kunst/håndværksbutik i scrapbogsafsnittet. Selvfølgelig er dette bare kosmetisk, du kan tilføje, hvad du vil til tanken på dette tidspunkt, eller lave et komplet karosseriarbejde for det. Bare sørg for, at du ikke lægger plastik omkring områder med høj varme eller dækker lufttilførslen til brænderen osv. For at fastgøre gasfæstet skal du placere det mellem kedelfæstet og siderne af chassiset og fastgøre igen med en møtrik og bolte.

Trin 16: Fastgørelse af gastanken

For at putte gastanken og sikkert holde den på plads, brugte jeg denne….. faktisk ved jeg ikke, hvad denne gummiagtige ting den bruges til, bortset fra at den blev fundet i VVS -afsnittet i isenkræmmeren. Er det en slags hætte til store PVC -rør? Jeg skar dele af den af og skubbede den på plads. Gasbeholderen passer fint til dette setup.

Derefter fastgør gastanken til brænderrøret for godt, og kontroller, om det er sikkert fastholdt.

Trin 17: Nye/gamle slidbaner

Bemærkninger om Kyosho Blizzard -slidbaner Den nyere version af Blizzard har slidbane "padler" på alle ANDRE sektioner af slidbanen. Den ældre version har disse padler på hver sektion. Hvorfor skal du være ligeglad, spørger du? Se godt på denne video udstyret med de nyere slidbaner, sammenlignet med de ældre slidbaner på introduktionstrinnet.

Hoppende hoppende! Jeg skar endda slidbanerne ned for at prøve at slippe af med det, men det er stadig ret hoppende. Årsagen er, at peddles stort set er små trin, som tanken skal klatre over. Selvom dette fungerer godt til sne, på fladt hårdt underlag, er det ikke det bedste system. Gamle slidbaner

Slidbanerne i den ældre stil, med padler på hver sektion, fungerer meget pænere på flade overflader, da den kører på disse padler hele tiden. Jeg kiggede ind på Kyoshos reservedelswebsted, og de sælger eller producerer ikke de ældre stilbaner længere: (Så mens du køber dit Nitro Blizard -chassis, skal du kigge efter de ældre stilbaner - hvis du ønsker at køre mest på fladt og hårdt underlag. Billede af slidbanens sammenligning herunder

Trin 18: Kørsel af turbintanken

Du er færdig! Her er en hurtig oversigt over, hvordan du kører turbintanken. Det er ret simpelt i forhold til dampstempelmotorer …. der er ikke brug for olie, så intet rod omhandler fedtet dampudstødning, dampolier, kondensatorer og sådan. Dampen kommer ren gennem turbinen, og udstødningen er bare vand. 1) Tilsæt vand til kedlen. Brug en lille tragt (normalt leveret med disse kedler) og tilsæt destilleret vand. Grunden til at bruge destilleret vand over postevand eller kildevand er, at det ikke vil overskye sigtglaset eller efterlade mineraler, der kan tilstoppe din kedel og rør. Du kan købe destilleret vand på de fleste supermarkeder, der fører kildevand, og koster det samme som almindeligt kildevand. Tilsæt vandet langsomt, og fyld det, indtil det når toppen af synsglaset. Fyld ikke for meget i kedlen, du har brug for plads til dampen til at bygge op:) 2) Anbring flammen lige ved åbningen af stakken ved hjælp af en lighter. Tænd langsomt for gassen, mindre end en 1/4 omgang, og du vil se ilden fra lighter blive "suget" ind i stakken. Du kan nu justere gasventilen til ønsket varme. Du vil høre lyden som et lille brøl, når den lyser. Hvis det går ud, lyder det som en lækage - noget som en lækker basketball eller et dæk. Ilden vil ikke være synlig, men du kan mærke varmen med dine hænder flere centimeter over toppen af stakken. Når det er fyret, skal du vente på, at vandet koger, hvilket skal tage omkring 5-10 minutter. Sørg for, at dampventilen er lukket, mens den opbygger tryk. 3) Mens du venter på, at vandet skal koge, skal du først tænde radiosenderen end din modtager. Kontroller, at servoer fungerer. 4) Når manometeret når omkring 20-30 psi, er det tid til at køre tanken! Åbn ventilen for at lade dampen drive turbinen, du vil høre en sød spin -up -lyd, når turbinen tændes. Pladsen ændres, efterhånden som møllens omdrejningstal ændres. Lad den dreje op og styre koblingen for at gå fremad. Kontroller, at du kan gå fremad, tilbage og dreje i begge retninger. Hvis der er problemer, skal du først slukke for gassen, lad dampventilationen løbe helt ud, og kedlen og rørene afkøles, før du prøver at tjekke problemet. Jeg anbefaler, at du bruger handsker, når du tænder/slukker dampventilen, da det med tiden vil blive varmt nok til at forårsage blærer på dine fingre.5) Igen skal du ikke temperere med sikkerhedsventilen! Sørg også for, at du ikke kører kedlen tør! Ved fuld brænder bruger denne særlige kedel alt vandet inden for cirka 10 minutter. Hold øje med sigtglaset, og sluk for gassen, før vandlinjen falder under synligheden på sigtglaset. Hvis du brænder det tørt, risikerer du at ødelægge kedlen! 5) Hav det sjovt og vær sikker … det er virkelig sjovt at køre rundt og en fantastisk klatrer, men lad det ikke tippe! Husk, at du har tryksat damp, for ikke at nævne en indeholdt ild, stærk nok til at koge vand meget hurtigt. 6) Vær forberedt på en undskyldning, når dine naboer spørger dig, om du har praktiseret tandlæge fra din garage.

Trin 19: Den færdige R/C -dampturbintank

For mere information om turbintanken, tjek siden her, selvom denne instruks giver mere detaljerede oplysninger end den originale side:) Als tjek flere af mine dampudstyr på www.crabfu.com-Crabfu-opdatering ---- --- Video fra RoboGames, hvor denne hvalp løb mod slutningen af klippet: