Indholdsfortegnelse:

Tube Amp Rebuild (og Mod): 14 trin (med billeder)
Tube Amp Rebuild (og Mod): 14 trin (med billeder)

Video: Tube Amp Rebuild (og Mod): 14 trin (med billeder)

Video: Tube Amp Rebuild (og Mod): 14 trin (med billeder)
Video: seeing wife face for first time #shorts 2024, November
Anonim
Tube Amp Rebuild (og Mod)
Tube Amp Rebuild (og Mod)
Tube Amp Rebuild (og Mod)
Tube Amp Rebuild (og Mod)

Når du stræber efter den gamle skolelyd, køber du en 'vintage' guitarforstærker. Men det lyder ikke helt rigtigt. En forstærker på mere end 20 år får brug for arbejde … Hvad er der med rørforstærkere? Hvorfor al balladen? Ja, de har en særlig lyd, som digital 'modellering' ikke helt kan få rigtigt … Det er faktisk begrænsningerne ved rør, der giver den særlige tone-den naturlige komprimering og glatte brud. Nok fortsætter de med at forbedre solid-state forstærkere-men et kig på størstedelen af mellemstore til højkvalitets forstærkere, de nuværende modeller (for det meste alle rør, rør/ss hybrider osv.) Burde overbevise dig om, at det er meget svært at fange 'den lyd' uden rør. Ødelægger en 'genopbygning' værdien af mit vintageudstyr? Nej. Måske. Jeg ved ikke. Betyder det at skifte rør, at forstærkeren ikke længere er 'vintage'? Hver gammel forstærker skal på et eller andet tidspunkt genopbygges. Hvis dette benægter dets 'vintage' status, er der ikke noget, der hedder en vintage forstærker! Funktionelle forstærkere, alligevel-o.k. til nutso -samlere, der faktisk ikke bruger dem…. Hvem bekymrer sig om dem! Denne lille jem er en Kay 503A instrumentforstærker fra 1961 (guitar, harpe) fra 1961. Output er i området 3-4 watt. Et dejligt studie eller "stue forstærker." Her er en forsmag, og der er mere video om det sidste trin: #1-Mod A (mit første forsøg-Hvis du kun har tålmodighed til at lytte til et klip, skal du afspille #2): (genkender Trash-o-caster?) #2-Dette er Mod B, IMHO, en meget bedre lyd: (pickupper skiftet fra mellem til midten/hals faset blanding, cirka halvvejs) #3-Hurtig en tilføjet, med en Gibson Les Paul, bare for at vise forstærkeren har en vis bluesy forvrængning.. (temmelig 'raggedy' spiller på denne, men det er nok til at fange lyden …) Alle videoerne er 'rene'-guitar og forstærker kun, ingen FX. Fare! Fare! Nej, virkelig, FARE !!!!! En rørforstærker, endda en frakoblet rørforstærker, gemmer nok elektrisk energi i dens kondensatorer til at dræbe dig! Ja, dræb dig. Rør den ikke, medmindre du tager forholdsregler. Se afsnittet om AFLADNING AF DE DETTE KABLER !!!!! Jeg er ikke en rørreparatør eller en ekspert elektriker. Jeg er bare en hobbyist. Tag ikke mit ord, gør din egen research, og vær forsigtig!

Trin 1: Symptomer: Hvordan ved jeg, at min forstærker har brug for en genopbygning?

Symptomer: Hvordan ved jeg, at min forstærker har brug for en genopbygning?
Symptomer: Hvordan ved jeg, at min forstærker har brug for en genopbygning?
Symptomer: Hvordan ved jeg, at min forstærker har brug for en genopbygning?
Symptomer: Hvordan ved jeg, at min forstærker har brug for en genopbygning?

--Hum: Normalt et tegn på dårlige filterhætter. Dårlig routing er ofte en årsag. Tilføjelse af en trepindet ledning vil hjælpe.-Svagt signal: Dårlige rør, svigtende udgangstransformator.-Ingen højder/tab af tone: Dårlige rør, kobling eller bypasshætter.-Ubehagelig forvrængning (ikke den slags du ønsker): Ofte er dette dårlige rør. Koblingshætter eller katodebypasshætter kan også være. Eller kan være filterhætter, hvis signalet er moduleret med 60 Hz støj.-Mærkelige lyde (hvinende, knitrende osv.): Sandsynligvis dårlige rør. Nogle gange svigtende koblingshætter.-I hvert tilfælde skal du også se på højttaleren. En revet eller slidt højttalerkegle kan være synderen. I sjældne tilfælde kan outputtransformatoren mislykkes.

Denne forstærker havde følgende problemer:-god tone i 5 minutter, derefter en grim, hård klipforvrængning på højere toner (ja, dårlige rør var årsagen.)-Grim brummen (filterhætter og routingproblemer.)-Kedelig, mudret tone (nødvendige nye hætter og rør.)-Den originale to-tændede netledning skulle udskiftes.

Trin 2: Hvad er involveret i en genopbygning?

Hvad er involveret i en genopbygning?
Hvad er involveret i en genopbygning?
Hvad er involveret i en genopbygning?
Hvad er involveret i en genopbygning?

--En opsummering-Nye rør-Løsning af sikre problemer Det hele koger ned til en masse lodning …. Originale omkostninger: ~ $ 100 USD..) Dele og forsyninger-Nye rørTilgængelighed af rør kan være et problem. Men mange producenter fortsatte med at lave rør længe efter, at de blev betragtet som forældede. Og russisk fremstillede rør produceres stadig i dag. Generelt set N. O. S. rør fra amerikanske eller europæiske kilder foretrækkes (NOS eller "ny-gammelt lager" betyder: fremstillet tidligere, men aldrig taget i brug.)-Nye kondensatorer-Nye modstande (valgfrit)-En klemrække eller to-Ny ledning/stik/sikringsholder/gennemføring (ekstraudstyr) Værktøj-Loddejern (30W-din wimpy 15W er ikke god her.)-Loddeudstyr-lodde, aflodningsværktøj osv.-nåletang-- Popnitteværktøj/nitter (valgfrit)-Bor, dremel osv. (Valgfrit)-Skemaer. Klistret til indersiden af din forstærker eller online schematicheaven.com.

Trin 3: Køb et Vintage Amp 'projekt'

Køb et Vintage Amp 'projekt'
Køb et Vintage Amp 'projekt'
Køb et Vintage Amp 'projekt'
Køb et Vintage Amp 'projekt'

Inden du køber en vintage forstærker, skal du lave dine lektier. Se efter skemaer her: schematicheaven. Med held og lykke ved du masser om forstærkeren, før du overhovedet køber den! (tag ikke en dum fejl, og køb en gammel solid-state forstærker fra ebay, og tænk på, at hver forstærker, der blev lavet i 60'erne, var rør!) Jeg vil anbefale hands-on-det vil sige, at spille forstærkeren, før du køber. Men der er så mange vintage forstærkere på ebay osv., Det er ikke altid muligt. Læs også nogle brugeranmeldelser her: Harmony-central Amp ReviewsTing at se efter i en vintage forstærker:-Virker det overhovedet? Dette kan være en opskrift på frustration-hvis transformatorerne er dårlige, kan du se på et meget dyrt projekt (selvfølgelig kan du også have et godt køb.)-Hvis du planlægger at genopbygge dig selv, er enkelhed god. Er du parat til at tackle en forstærker med tremolo- og rumklangskredsløb samt et fler-trins forstærkerkredsløb? Hvis ikke, skal du forblive lille.-Hvis modding er dit mål, så er punkt-til-punkt-ledninger bedst (de fleste vintage forstærkere er alligevel forbundet på denne måde.) I modsætning til en moderne print er punkt-til-punkt en rotterede tilgang, hvor komponenterne simpelthen bindes sammen med trådlængder. Dette er en god ting, og gør faktisk støjrelaterede problemer lettere at rette. Ting at undgå:-Usikkert design Se efter mindst to transformere-hver rørforstærker har en udgangstransformator tilsluttet højttaleren. Men nogle gamle forstærkere giver afkald på input (strøm) transformere og forbindes direkte (indirekte faktisk via en enkelt hætte) til vekselstrømsspændingen. Denne type ledninger mangler 'isolation' og er farlig! Hvis den ene hætte fejler, er du konduktør! (i elektrisk, ikke musikalsk forstand.) Tjek online skemaer, hvis du ikke kan inspicere forstærkeren personligt. Kay 503A er lidt af en hybrid. Den har en isolationstransformator-men kun til forstærkerkredsløbet, ikke rørets "varmelegemer". Dette er ikke ideelt, men det er sikrere end ingen isolation overhovedet. Med lidt omlejring er det ikke så slemt. En separat strømforsyning til varmeapparaterne ville dog være den bedste løsning. Eller en ekstern ledningsisoleringstransformator (udskiftning af AC-varmekredsen med en isoleret jævnstrømforsyning reducerer også brummen).-Kontroller, om der er sprængte højttalere eller revne kegler.-Undgå et stort komplekst genopbygningsprojekt ved en første timer.

Trin 4: OPLAD DERE CAPS !!!

OPLAD DERE CAPS !!!!!
OPLAD DERE CAPS !!!!!
OPLAD DERE CAPS !!!!!
OPLAD DERE CAPS !!!!!

Helt seriøst. Gør dette HVER gang du arbejder på forstærkeren. Hvis du ikke gør det, må du IKKE klage, hvis du mister brugen af din hånd. VEND IKKE tilbage og hjemsøg mig, hvis du dør …. "Filter" -hætterne kan gemme dødelige mængder elektrisk strøm. Hætterne er forbundet i nærheden af ensretteren og er en del af strømforsyningen og hjælper med at konvertere AC til DC. Faktisk er de en standardkomponent i enhver strømforsyning. Hvis du er helt vild, og ikke forstår dette, må du ikke ændre din forstærker. Du har ikke nok viden til sikkert at arbejde på højspændings-/strømkredsløb … Flere måder at aflade hætter på: FØRST, KONTAKT AMP! (Men det gør det ikke sikkert ….) SÅ,-Tag en skruetrækker eller en jumper og kortslut kondensatorernes ledninger.-ELLER jumper strømforstærkerrørpladen til GND i et minut eller deromkring (klasse A, enkelt kun strømrør.)-ELLER jumper den positive (+) ledning for hver stor hætte til GND i flere sekunder. En jumper med en indbygget modstand (10K eller deromkring) hjælper med at forhindre gnister her … Nogle eller alle disse metoder kan resultere i en gnist … Selvfølgelig kan dit kød også fungere som en springer. Det er ALDRIG en god idé at røre ved forstærkerkredsløb, når det er tændt. Hvis du er dum nok til at gøre det, må du ALDRIG BRUGE BÅDE HÆNDER- på den måde er der i det mindste en lille chance for, at strømmen ikke flyder gennem dit hjerte. Og arbejd ikke på forstærkere i bare fødder, på et fugtigt kældergulv.:-(Spil ikke engang din forstærker på denne måde …

Trin 5: Generel information om 'Recapping'

Generel information om 'Recapping'
Generel information om 'Recapping'
Generel information om 'Recapping'
Generel information om 'Recapping'

ALLE rørforstærkere har brug for et recapping -job på et tidspunkt. Gamle strømforsynings 'filter' -kondensatorer er den primære årsag til brummen. Og brugt eller ej, fejler kondensatorerne over tid. Elektrolytiske (rørformede) kondensatorer har en optimal levetid på 10 år. Selvfølgelig kan de vare meget længere. De vil ofte fungere suboptimalt i meget længere tid, men rørudstyr er følsomt for hættefejl. Rørkredsløb fungerer ved højere spændinger, og mange ampere er ganske enkle. Ældre hætter med forældet teknologi ('papirelektrolytisk') vil næsten mislykkes over tid. I en forstand er rør mindre modtagelige for hættefejl-i modsætning til solid-state-forstærkere vil mange fortsætte med at fungere, selvom de er dårlige. Kapstyper De fleste almindelige udskiftningshætter er: Ikke-polariseret (polypropylen eller mylar) Vurdering: 500V minimum De fleste bygherrer (og ombyggere) bruger polypropylenhætter af høj kvalitet ('orange drop'). Men en kvalitets mylarhætte overstiger egenskaberne ved de originale kondensatorer. Jeg ville beholde vintage lyden, så jeg vælger mylar. Det er amatørbyggere, ikke fordele, der insisterer på, at en bestemt hætte er et must. Under alle omstændigheder er forskellen subtil, og de kvalitative forskelle er et spørgsmål om personlig smag. Er forskellen mellem kasketyper reel? Sandsynligvis. Her er en interessant cap -test. Polariseret (elektrolytisk) vurdering: afhænger af forstærkeren. Jeg brugte 350V hætter, hvor originalerne var 150V. Almindelige elektrolytkondensatorer af computertypen fungerer fint. Især til strømforsyningens filterhætter. De findes i to pakker: radiale, med ledningerne i samme ende og aksiale, med ledningerne på inline i begge ender. Åh, ja … som navnet antyder, skal polariserede hætter installeres med den korrekte …..polaritet. Indsæt en baglæns-fyrværkeri!

Bemærk: Det første sæt filterhætter, der blev installeret, blev købt i en lokal elektronikbutik. Denne butik er nørdens himmel-eller sådan tænkte jeg. Nogle af deres komponenter er i gulnende emballage; tydeligvis ved at blive gammel. Jeg valgte, hvad der lignede den nyeste af flokken. Hætterne (40uF, 350V) varede i to uger, før de mislykkedes-først lidt krakelering, derefter meget krakelering, og forstærkeren begyndte at skære ud…. Fra nu af er det postordre fra et velrenommeret firma (digikey, jameco osv.)

Trin 6: Udskiftning af filteret 'dåse kondensatorer'

Udskiftning af filteret 'dåse kondensatorer'
Udskiftning af filteret 'dåse kondensatorer'
Udskiftning af filteret 'dåse kondensatorer'
Udskiftning af filteret 'dåse kondensatorer'

Mange guitarforstærkere har de større elektrolytkapper i forseglede "dåser". En hel del, denne inkluderet, har dåser med flere kondensatorer-mere end en kondensator sammen i en enkelt pakke. De er normalt strømkildens filterdæksler. Disse kan udskiftes, men ---- Udskiftninger er 5-10 gange så dyre som en håndfuld enkeltkapper-Selvom du kan finde en elektrisk identisk udskiftning og finde de samme fysiske dimensioner er vanskelig (højde, diameter osv.) - Færre muligheder med dåser. Hvis kredsløb ændres, og ikke alle sektioner bruges, er det bare spild. -Du ved ikke altid, om du får nye dåser eller 20 år gamle 'NOS' ('New Old Stock'-god til rør, dårlige til hætter.)-Selv helt nye hætter har en fejlfrekvens. Meget mindre smertefuldt at udskifte en hætte på $ 7 end en "dåse" på $ 40 … Så det er ret let og almindeligt at udskifte med individuelle polariserede kondensatorer. Jeg fjernede alle ledninger fra dåsen og omdirigerede derefter til de nye hætter med en klemrække. Terminal strips er billige, enkle at bruge og meget almindelige i vintage gear. Terminal strip blev fastgjort til chassiset med en stål pop nitte og stål nitte bagside-plade. Hullet var allerede eksisterende (sejt!), Men det ville være let at bore en ny. Den gamle 'dåse' blev efterladt på plads til udseende og til en henvisning til den, der i fremtiden 'samler' denne forstærker. oprindeligt vurderet til 150V, blev erstattet med 350V versioner. Ja, du fangede mig-20 uF bypass-hætten er stadig kun 160V, for det var den eneste, jeg havde ved hånden (Dette er en del af Mod A-jeg har siden udskiftet den med en 10uF 350V cap …) Når udskift filterhætterne, overskrid ikke kapacitansværdierne med meget (jeg gik fra 40 uF spec til 47 uF.) Mere kapacitans lyder godt, ikke? Mindre brummen, siger du? Desværre kan forstærkere med rørlikrettere ikke håndtere høje kapacitansværdier-de forårsager spændingsspidser, der slider ensretterne hurtigt. 60 - 100 uF er den anbefalede max for denne type ensretter … hold dig tæt på spec -værdierne her. Dette link har en vejledning i indkapsling (skjul) nye hætter i en gammel hætte kan: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

Trin 7: Udskiftning af 'de andre' hætter

Udskiftning af 'de andre' hætter
Udskiftning af 'de andre' hætter
Udskiftning af 'de andre' hætter
Udskiftning af 'de andre' hætter
Udskiftning af 'de andre' hætter
Udskiftning af 'de andre' hætter

Bortset fra filterkondensatorerne vil de andre hætter i forstærkeren være en af disse (trin 8 hjælper dig med at identificere hver af disse typer): 1) Koblingshætter - forbind signalvejen mellem trin 2) Tone Caps - rul af forskellige frekvenser til jorden, for tonale effekter3) Cathode-Bypass Caps-integreret del af "katodeforspændte" kredsløb De fleste af disse hætter vil være af den ikke-polariserede sort. Den lejlighedsvise katode-bypass-hætte kan dog være polariseret. Koblingen og tonedækslerne skal have spændingsværdier, der er komfortabelt højere end den maksimale spænding, kredsløbet kan se-med hætte og induktionsspidser skal du bare antage, at disse skal være 400 volt eller større. forspænding til rør overstiger dog sjældent 10-15 volt. En 50V kondensator fungerer fint til katode-bypass-hætterne. Brug et loddejern på 30W. Tag fat i ledningerne på de gamle hætter (med nåletang, hvis du er smart), og påfør jernet. De kan tage lidt brydning at fjerne. Hvis du kan undgå at skære ledningen, så meget desto bedre. Trækning vs. skæring efterlader normalt et hul for at indsætte den nye udskiftningshætte. Finagle det ind, loddet og du er færdig …. Mange ville sige, at jeg er en dårlig dreng for ikke at bruge 'orange dråber' …. (seriøst, forstærkeren lyder meget bedre end før, med de nye mylarhætter..) Jeg forventer at blive kritiseret for ikke at bruge dem, men de fleste professionelle forstærkerteknikere siger, at forskellene er subtile og et spørgsmål om smag … Husk dog, at det er de hætter, som lydsignalet passerer igennem. Så undgå f.eks. De billigste keramiske hætter.

Trin 8: Mod That Amp

Mod den forstærker!
Mod den forstærker!
Mod den forstærker!
Mod den forstærker!

En genopbygning er det perfekte tidspunkt at modificere din forstærker! Her er et godt link: Tubes for Dummies!:-) Det beskriver, hvordan hver komponent i et rørkredsløb fungerer, og forklarer deres formål. Bemærk: at designe levedygtige kredsløb er virkelig mere kompliceret end dette … Søg efter skemaer af lignende forstærkere. Jeg fandt mindst 7 skemaer af forstærkere, der bruger 12AU6, 35Z5 og 50L6 rør. Sammenlign disse skemaer med din forstærker. At have lignende eksempler er den bedste måde at starte, især hvis du ikke er bekendt med rørkredsløb. Bemærk, at den skematiske tegning for 12AU6 ser anderledes ud-dette er en pentodeventil frem for en triode, som normalt bruges til forforstærkere. Men komponentfunktionerne er analoge. Foretag en ændring ad gangen. Virkelig store ændringer vil sandsynligvis være … mislykkedes (medmindre du virkelig ved, hvad du laver, eller designet var defekt til at begynde med.) Her er nogle eksempler:-Skift koblingshætter. De vil påvirke tonen. Mindre værdier bliver lysere, større værdier tilføjer bas. --Juster "netlækagemodstanden", som påvirker impedansen og gevinsten på scenen. --Den indledende indgangsdæmpning/RC-netværk kan justeres (modstande direkte efter stikket.)-Kodekod-bypass-hætter på både forforstærkeren og effektforstærkeren kan justeres. Dette påvirker både responsen og tonen (i mindre grad.)-Ændring af værdierne for plademodstanden og katodemodstanden har en direkte effekt på forstærkningen, hovedhøjden og forvrængning. Gør dog ikke dette uden en grundig forståelse af rørets egenskaber.-Ændring af din højttaler er en anden mulighed. Sørg for at matche højttalerens impedans til transformatoren.-Output-transformere er sværere at udskifte, medmindre skematikken er veldokumenteret. Hvis det ikke er det, skal du slå databladet til forstærkerrøret op, og det er 'belastningsmodstand'. For eksempel er belastningsmodstanden for a 50L6 @ 100V 2000 ohm, og @ 200V, 4000 ohm. Denne forstærker bruger en pladespænding på 135V, så 2500-3000 ohm til primæren er tæt. Vælg den sekundære impedans baseret på højttaleren …

Trin 9: 'Basismoderne'

'Base Mods'
'Base Mods'

Disse ændringer er fælles for begge Mods A & B…-Gitterlækagemodstanden på forforstærkeren (12AU6-rør.) Andre lignende designs til en 12UA6-forforstærker faldt i et område fra 2,2 Meg til 15 Meg. Kay 503 havde en 3,9 Meg modstand-jeg erstattede en 15 Meg. Dette giver forforstærkeren måske en smule mere 'gevinst'.-Indgangsfase: Jeg fjernede 22K-modstanden bundet til GND her, da den alligevel ikke var korrekt forbundet (den blev forbundet direkte til GND før seriemodstanden-effektivt hvilket gør kredsløbet for input #2  anderledes end #1. Medmindre det var planen, men det er ikke på skematisk….) Et input -jack blev fjernet. INGEN tilslutter nogensinde mere end ét instrument (medmindre de er ligeglade med lydkvalitet.) To indgangsstik var rigelige-hver en lidt anderledes, mere plads til arbejde og mindre støj. Den ene er forbundet direkte til koblingsdækslet, den anden via en 22K modstand. En en meg modstand til jord blev tilføjet for højere indgangsimpedans. I denne konfiguration er det identisk med at bruge en en megapot (maks.) Som indgangsvolumenkontrol.-Udskiftning af filterhætte (Se siden Udskiftning af filteret 'dåskondensatorer')-Jordet stikmod (se siden Sikkerhedsmod. Med tre stik. Nu til de rigtige mods ….

Trin 10: Første gang-'Mod A'

Første gang-'Mod A'
Første gang-'Mod A'

Efter at have tilsluttet et par alternative komponenter kunne jeg lide opsætningen, jeg kalder Mod A. Mens den har lidt mere stik end den originale ledning, er den også temmelig ren-lydende. Væsentlige ændringer:-Erstattet en 0,1 uf bypass-hætte til forforstærker. Jeg troede, at dette ville gøre signalet 'mere mudret', men den ekstra bas tilføjede noget til lyden.-Brugte en 20 uF katode bypass cap til effektforstærkeren. Dette ændrede responsen til mere diskant, og sammen med forforstærkerne hjælper ændringerne med at forme lyden. 'Mod A' kredsløbet har en rigtig 'klokke-lignende' tone.

Trin 11: 'Mod B'-det næste trin

'Mod B'-det næste trin
'Mod B'-det næste trin

Mod A var ret god, men jeg ville stadig have lidt mere 'crunchy' fra forstærkeren. Mod B er min bedste indsats (endnu.) Mod B har følgende forbedringer:-Efter eksemplet med Silvertone-forstærkere med lignende rør (1430, 1448 osv.) Blev den første koblingshætte ændret fra.05 til.01uF, hvilket resulterede i et godt løft til high-end.-På samme linje blev forforstærkerens katode-bypass-hætte ændret til 0,022 uF (mindre cap-værdier her har en tendens til at reducere basresponsen.) En anden, større cap (0,068uF) blev tilføjet med en afbryderkontakt, så en fyldigere, jazzigere tone kan tilføjes efter behag. Forskellen er subtil, men mærkbar. Jeg synes, det er svært at være objektiv med hensyn til de tonale virkninger af katodebypasshætter, men ændringer ser ud til at ændre reaktionen eller 'tætheden' af angrebet og i mindre grad den overordnede tone … som om selve noten 'kuvert' var subtilt ændret.-Forforstærker-til-effekt-trin-koblingshætten blev ændret fra.005 til.001uF. Igen mere high-end boost.-Lydstyrkekontrollen POT steg til 1 Meg (fra 500K.) Da den også fungerer som en netlækagemodstand til effektforstærkeren, øger denne ekstra modstand gevinsten. Nå, alligevel mindre signaldæmpning. Den ekstra forvrængning er mærkbar … Udskiftning med en 2 Meg POT eller flytning af lydstyrkekontrollen til forforstærkeren er andre muligheder for stansning af effekttrinnet.-Forstærkerens katode bypass-hætte er nu 10uF, hvilket yderligere forbedrer den avancerede respons (eller faktisk reducere bassen.)

Trin 12: Routing og andre tips …

Routing og andre tips …
Routing og andre tips …
Routing og andre tips …
Routing og andre tips …

RoutingDette viste sig at være vigtigt for min forstærker. Tonesignaltråden blev dirigeret ved siden af filamentvarmerløkken (ledningen havde en sjov knæk i den, hvilket indikerer, at den oprindeligt blev ført andre steder.) Den gule ledning på billederne er varmekredsløbet. Signaltråde skal adskilles fra varmelegemet kredsløb, især hvis det er en vekselstrømsløjfe, som denne. Det er en primær kilde til brummen. Enhver lang rækkevidde, f.eks. Output til transformatoren, bør være i snoede par. En snoet parledning udfører næsten lige så godt som et fuldt afskærmet kabel. Hvis brummen fortsætter, er der måske en jordsløjfe, der er skyld. Punkt-til-punkt-ledninger bør anvende 'stjernejording', hvor sløjfer undgås. Åh, åh, prøv ikke det herhjemme, børn !: En måde at jagte ned på brummen er at flytte komponenterne rundt, mens forstærkeren er Direkte. En træpind kan bruges til at justere position. Brug ikke en blyant! Kryds ikke ledninger og kortslut dem! Hvis du er smart, skal du slet ikke gøre det her …. Andre tip-Test med højttaleren i kabinettet har en betydelig effekt på lyden. En lukket højttaler vil have mere diskant (og sandsynligvis ikke være så høj også.)-Mens du er på emnet for højttalere, skal du være meget forsigtig med skruetrækkere osv. Omkring højttaleren (e). Afhængig af størrelsen sætter en ny højttaler dig tilbage $ 30 til $ 300 USD (reconeing er en anden mulighed, men bedre at bare undgå problemet.)-Tilslutning af to højttalere parallelt reducerer modstand, hvilket øger belastningen. Hvis begge højttalere er 4 ohm, bliver belastningen 2 ohm! Dette er farligt tæt på en 'hård short'. En rørforstærker kan sandsynligvis klare strømmen, men hvis du roder med en transistorforstærker, pas på! Selvom forstærkerens kredsløb overlever, er der en god chance for, at du blæser udgangstransformatoren, hvis højttaleren ikke er tæt på spec…

Trin 13: Sikkerhedsstik med tre ben

Sikkerhedsstik med tre stikkontakter Mod
Sikkerhedsstik med tre stikkontakter Mod
Sikkerhedsstik med tre stikkontakter Mod
Sikkerhedsstik med tre stikkontakter Mod
Sikkerhedsstik med tre stik Mod
Sikkerhedsstik med tre stik Mod

Hvis din forstærker ikke har et jordet stik, vil denne mod gøre det både mere sikkert og støjsvagt. Jeg genbrugte en computerledning. Dette har ikke fuldstændig isoleret forstærkeren fra ledningen (varmekredsløbet nævnt i tidligere referencer), men det skal være sikkert nok at bruge. Et jordet AC-stik (i USA) har følgende farvekoder:-SORT: Hot- -HVID: Neutral-GRØN: Jordfør den sorte ledning gennem en sikringsholder til afbryderen. Den hvide ledning er forbundet direkte til transformeren. Tilslut den grønne GRD til chassisets jord. Dette betyder skruet eller nittet direkte til chassiset-ikke bare loddet til en eksisterende jordet ledning. Sikringsholderen (og sikringen) blev tilføjet, da den ikke var OEM til denne forstærker. Så der blev boret et 1/2 hul til montering. En større gummigennemføring erstattede den originale ledningsgummi. 'Stressaflastningen' består af to lynlåse, og kunne være bedre … Her er en dybdegående forklaring af modet: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor folk uden for USA, de internationale strømledningens farvekoder:-BRUN: Hot-BLÅ: Neutral-GRØN/GUL STRIPE: Jord

Trin 14: Endelige tanker

Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker

Jeg er meget tilfreds med den 'nye' lyd og sikkerhedsforbedringerne på forstærkeren. Det er en dejlig 'stue' og optageforstærker. Forstærkeren er lysere og lidt 'punchier' end den oprindeligt var. Den har en rigtig klokkelignende tone … Fra videoklippene er det indlysende, at forstærkeren nu er meget stille fra et støjperspektiv (ja, for Mod A, alligevel)-undskyld, ingen "før" -video at sammenligne med … For en forstærker, der kun er 3 watt (måske lidt mere med friske rør), er den højere, end du skulle tro. Mens Mod A øgede diskant og slag, og Mod B fik noget af den 'garage' tone, jeg håbede på, Jeg er ikke helt tilfreds … Hvis mere 'drive' er målet, ville forstrømningen på et trin sandsynligvis begrænse jævnheden …. Og hvis der blev foretaget radikale ændringer-ja, bedre at bare bygge en fra bunden …. Ville jeg gøre det er det anderledes næste gang? Ja. Jeg ville rive forstærkeren ned til det bare chassis og genopbygge derfra. Men det, der begyndte som et simpelt 'filterhætte' opsummeringsjob, snedækket … Jeg ville helt sikkert rydde op i interiøret, rydde ledningsrottens rede, fjerne støvet osv. Sandsynligvis gå den ekstra mil og bruge den 'orange dråbe' Da dette ikke er en yderst ønskelig forstærker som en gammel Tweed Champ, vil de anvendte materialer ikke afkrydse nogen samlere. Selve designet anvender almindelige radiorør, så selv N. O. S. rør er billige og rigelige. Jeg kan eksperimentere af hjertens lyst. Anyway, jeg lærte noget, og jeg ved bedre næste gang.

Mere video/lyd Alle eksempler er 'rene'-bare guitar og forstærker, ingen F/X. #4-Mod A, igen med Trash-o-caster (videokameraet fanger ikke diskanten korrekt): Det er klart, at lydkvaliteten af et lille digitalkamera (fungerer som en videobåndoptager) ikke går at være fremragende … men det er godt nok til at få en idé … Æstetisk ansvarsfraskrivelse Alles smag i lyd er forskellig. det er en personlig ting. Så før du skriver: Men min Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp lyder bedre end dette! Eller Dine mods suger, det lyder ikke som en (indsæt Marshall, Fender, Vox osv. Her)! Eller Det er sgu, det er lyder slet ikke 'metal'! ellerHAHAHAHAHA, min Whooptytron Jimiaxeulator er 100000 watt! Hvad godt er det ??? Nå, du kan ikke lave en SUV i fuld størrelse fra et go-cart chassis (men begge er seje!) Enhver rørforstærker kan ændres og lyden formes, men dens grundlæggende karakter ændres ikke. Dette er en et-trins forforstærker, klasse A-rørforstærker. Det er virkelig en cool-lydende forstærker. Men jeg forstår, hvis det ikke er din kop-te … Og jeg har andre forstærkere. Hvis jeg vil have en anden lyd, vil jeg bruge dem.

Anbefalede: