Reparation af en IBM Notebook AC-adapter: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Min IBM Thinkpad bruger en strømadapter, der har en udgangsspænding på 16V ved en strøm på 4,5A. En dag holdt adapteren op med at fungere.

Jeg besluttede at prøve at reparere adapteren. Tidligere reparerede jeg flere switch-strømforsyninger til pc'er og også en vekselstrømsadapter til en Asus notebook. Jeg fandt ud af, at de fleste forsyninger havde lignende fejl. Ofte er de lette at lokalisere og reparere. Denne instruktionsbog viser, hvordan du reparerer en IBM AC-adapter, men ved hjælp af de samme principper kan den fungere med enhver strømforsyning.

Trin 1: Nødvendige ting og SIKKERHED

Først og fremmest har du brug for den defekte strømforsyning …:-) Du har brug for en skruetrækker. Det kan være af typen Phillips eller en flad kniv, afhængigt af strømforsyningen. I tilfælde af IBM -adapteren har du også brug for et Dremel -værktøj og en skæreplade. For at finde ud af de døde dele skal du have et multimeter, der indeholder en kontinuerlig og en diode test. At have et loddejern og og nogle tænger er også nyttigt, når dele udskiftes. OG NU! VÆR MEGET FORSIGTIG! DU ARBEJDER MED LINEKRAFT HER! AT GØRE ET FEJL KAN DREBE DIG! - Kontroller altid forbindelserne!- Inden strømkablet sættes i stikkontakten, skal du kigge på landskabet og prøve at se, hvad der er forkert.- Hold et rent skrivebord (svært at gøre …;-)- Efter at du har trukket i strømkorden ud af stikkontakten, vent nogle minutter, før kondensatorerne er afladet. De holder spændingen i lang tid, og de holder en dødelig høj spænding! Læs denne artikel, hvis du kan lide at vide mere om den

Trin 2: Åbning af sagen

IBM AC-adapteren er ikke beregnet til at blive åbnet. Etuiet er lavet af to plastrammer presset sammen og smeltet ved kontakt til et stykke. For at skille det fra hinanden skal du skære de to halvdele ved hjælp af et Dremel -værktøj og en skæreskive.

VENT nogle minutter, efter du har trukket strømforsyningen til kondensatorerne inde i adapteren for at aflade! Skær med disken langs siderne af kassen. Pas på ikke at skære for dybt. Der er en afskærmningskasse under plastikhuset, der dækker elektronikken. Hvis du ser metallet i snittet, er du lidt for dyb … At skære igennem metalrammen kan beskadige elektroniske dele. Klip kun de to langsider. Siderne, der indeholder strømstik, behøver ikke at blive skåret.. vi vil bryde dem op. Tag bladskruetrækkeren og sæt den i det snit, du lavede. Placer den på kanterne af kabinettet, fordi det er de mest robuste punkter i sagen. Drej skruetrækkeren for at sprede sagen fra hinanden. De uklippede dele af sagen går i stykker nu. Gør det samme med de andre hjørner af sagen. Tag plastikdelene fra den indre elektronik. Nu kan du se metalafskærmningen. På billedet kan du se, at afskærmningen fik nogle mærker … men den er ikke klippet, og den fungerer stadig godt. Nu kan du fjerne afskærmningen og den underliggende isolering for at få adgang til elektronikken

Trin 3: Undersøgelse og forståelse …

Start med at lokalisere dele af strømforsyningen. Vi koncentrerer os kun om få dele. Jeg fandt ofte ud af, at det er de mest kritiske dele. De fleste strømforsyninger i swicth mode dør, når de tændes. I det øjeblik strømmer en høj strøm på primærkraftsiden. Det kan du se, hvis du tilslutter strømforsyningen og kigger på stikkontakten. Nogle gange kan du se gnister, der er forårsaget af den høje strøm.- Hver strømforsyning skal have en sikring lige ved indgangen. Denne sikring smelter og afbryder strømforbindelsen, hvis der trækkes for meget strøm. I vores tilfælde er sikringen klassificeret 4A. Selve strømforsyningen er kun klassificeret 1A. Resten er nødvendig for at dække den høje strøm, der strømmer, når der tændes.- Skift af forsyninger retter op på vekselstrømsspændingen for at få jævnstrøm. Denne DC -spænding er højere end AC -indgangsspændingen. En ensretter i en strømforsyning med skiftet tilstand har et hårdt arbejde at gøre, og nogle gange går de i stykker. Hvis du kan lide at finde ud af mere om det, kan du læse denne https://da.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- En anden kritisk del er kondensatoren, der gemmer indgangsspændingen. Denne kondensator skal modstå høje spændinger. Det meste af den høje strøm, der strømmer, når der tændes, skyldes denne kondensator. Mange andre dele kan bryde indeni, men jeg vil koncentrere mig om de tre ovennævnte, fordi alt ud over det kræver mere dygtighed, er vanskeligere at måle, og du kræver en skematisk oversigt over strømforsyningen. Ofte vil du ikke kunne få dette. Hvis du kan lide at vide, hvordan en switchende strømforsyning fungerer, kan du læse denne

Trin 4: Sikringen

Start med sikringen. Drej multimeter til diodetest (kontinuitetstest) og sæt testkablerne i begge ender af sikringen. Multimeteret skal "bippe" og vise en meget lav spænding (3mV på billedet). Hvis det er tilfældet, er sikringen ok og behøver ikke udskiftes. Ellers skal du aflive sikringen og sætte en ny i.

BRUG ALDRIG EN TRÅD I stedet for sikringen! Der er en grund til, at sikringen smeltede. Hvis du udskiftede det, og alt fungerer, er du heldig, men det meste af tiden gik også andre ting galt, og sikringen er kun indikatoren for et problem. FØR udskiftningen af sikringen foretages resten af testen. Det kan være, at ensretteren eller kondensatoren er brudt, og at dette fik sikringen til at smelte. God sikring, hvis det skete, gjorde det det arbejde, det var lavet til.

Trin 5: Rectifier

Næste del i kæden er ensretteren. I næsten alle tilfælde jeg så til i dag er der brugt en fuldbro -ensretter. Her er det en flad placeret tæt på strømstikket. Brug igen diodetesten til måling.

Nedenunder printkortet kan du let nå ensretterens kontakter. Hvis du følger striberne på printkortet, vil du se, at lysnettet går til ensretterens to midterste ben. Så skal de ydre stifter være dem, hvor jævnstrømsspændingen ankommer. Der er 4 dioder inkluderet i en fuldbro -ensretter. Du skal være i stand til at måle dem alle fire. I en retning skal multimeteret vise dig omkring 0,5V til 0,7V. Ikke alle dioder i ensretteren behøver at vise den samme spænding. De er kun næsten ens. Hvis du finder en pin -kombination, hvor displayet viser næsten 0V, har ensretteren mangel og skal udskiftes. Hvis du finder to ben, hvor du får et uendeligt display, er dioden i ensretteren brudt, og ensretteren skal udskiftes. Under målingen kan det være, at displayet viser 0V i kort tid, og efter nogle sekunder viser det det forventede 0,5-0,7V. Dette er normalt. Effekten kommer fra kondensatoren. Hvis du fandt ud af, at ensretteren er gået i stykker … stop ikke med at gøre det næste trin også, for det behøver ikke være kilden til problemet.

Trin 6: Kondensatoren

Brug nu vores multimeter i diodetilstand for at finde ud af, om kondensatoren fungerer.

Placer måleboltene på kondensatorens ben og se på displayet, mens du gør det. Så snart du placerer stifterne, viser displayet 0V. Derefter begynder spændingen i displayet at vokse, og displayet viser uendeligt. Udskift målestifterne. Det samme sker igen. Hvis du bruger et multimeter, der har et bipper, kan du høre et kort bip, når stifterne tilsluttes. Hvis du ikke hører et bip, eller hvis bippet ikke stopper efter nogle sekunder, kan kondensatoren være ødelagt. For at være sikker på, om det er, skal du desolde det og gentage målingen. Hvis kondensatoren er ok, men du måler en mangel på printkortene, hvor kondensatoren blev loddet, kan koblingstransistoren have en mangel. Hvis det er tilfældet, skal du aflodde transistoren og gentage målingen. Hvis multimeteret viser en mangel, kan du være heldig ved at udskifte transistoren. Alt ud over dette er vanskeligere, og det ville være for kompliceret at beskrive her.

Trin 7: Reparation

Efter at vi fandt ud af, hvad der gik galt, kan vi reparere strømforsyningen.

Hvis kondensatoren er gået i stykker, desolder og udskift den. Jeg forsøgte at finde ud af, om dette var den eneste defekte del, og besluttede at foretage yderligere test, før jeg forsøgte at købe en erstatning. Jeg havde ikke den kondensator, der blev brugt i strømforsyningen og skulle bruge en næsten udskiftning. Hvis du bruger andre kondensatorer end de originale, skal du overholde nogle regler for ikke at brænde nogle ting ned … - Se på den spænding, kondensatoren er lavet til. Brug kun kondensatorer, der har værdier, der er lig med eller over den, der er trykt på originalen. Hvis du ser nøje på billederne, vil du se, at jeg brugte en erstatning med kun 400V. Jeg tog simpelthen risikoen, fordi der i de billigere strømforsyninger kun bruges 400V kondensatorer. De burde fungere, men 420V giver dig et ekstra sikkerhedsgab. I strømforsyninger af høj kvalitet bruges kondensatorer med mere end 400V … selv disse fejler fra tid til anden … som du kan se her. - Tag en kapacitiv værdi så tæt som muligt på den originale. Originalen viser 68uF. Jeg fandt heldigvis en, der var 100uF. Jeg ville også have prøvet en 47uF, men det ville føre til mindre strøm på den bærbare side. Til test ville det være ok. BEFor at lodde den originale kondensator ned, skriv en beskrivelse af, hvordan den blev loddet. Det er vigtigt at beholde polariteten på disse kondensatorer. Ved lodning af udskiftningen til printkortet skal du være forsigtig med at lodde "-" og "+" til de korrekte elektroder. Gem originalen for at huske, hvordan den var forbundet. For at finde ud af, om strømforsyningen kan levere den nødvendige strøm, skal du sætte en strømmodstand på notebook -stikket. TILSLUT IKKE AC -ADAPTEREN TIL NOTEBOOK NU! NOTEBOOK KAN SKADE, HVIS DU GØR DET! OPMÆRKSOMHED! RØR IKKE NOGEN KOMPONENT, mens AC-adapteren TÆNDES! VENT NOGEN MINUTTER EFTER AT TRÆKE STRØMKORDET, FØR DU RØRER NOGET! På billedet kan du se, at strømforsyningen leverer 16V som skrevet på skiltet. Resitoren bliver meget hurtig varm. Jeg valgte en 6,8 Ohm modstand. Det skulle trække en strøm på omkring 2,4A. Det er cirka halvdelen af den strøm, lysnetadapteren kan give. Dette er ok til en kort test. Modstanden skal kunne håndtere 40W i denne konfiguration. Det burde være en stor. Som du kan se på billedet, passer testkondensatoren ikke ind i AC-adapteren. Nu skal jeg købe en ny kondensator, med samme rating som den gamle …