Digital forsinkelsespedal: 19 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

At bygge guitarpedaler er en tidskrævende, ofte frustrerende og dyr proces. Hvis du tror, du vil spare tid og penge ved at lave din egen digitale forsinkelsespedal, anbefaler jeg dig stærkt at læse R. G. Keens side om økonomi i pedalbygning. Men hvis du ligesom mig er besat, nyder at rode med elektronik og ønsker at gøre noget, der ser og lyder unikt ud til dig selv, skal du fortsætte med at læse fremad … bare sig ikke, at jeg ikke advarede dig!

Følgende er detaljerede instruktioner om, hvordan jeg lavede min egen digitale forsinkelsespedal. Jeg må indrømme, at jeg brugte en laserskærer som en integreret del af processen, men jeg føler, at de fleste af de opgaver, jeg bruger den til, kan udføres med mange flere beskedne værktøjer. Mit fokus på Instructable er ikke så meget i samlingen af kredsløbet, men samlingen af sagen, da det er her problemets virkelige kerne ligger. Det er ikke specielt let at proppe mange ting ind i et lille kabinet. Alligevel er det mit håb, at disse instruktioner på en eller anden måde kan hjælpe med at forenkle processen.

Kort forsinkelse:

Lang forsinkelse uden feedback:

Lang forsinkelse med feedback:

Trin 1: Gå Få ting

Du får brug for:

(x1) Stålkabinet i "BB" -størrelse (x1) PT2399 ekkoprocessor (x1) TL072 støjsvag op-forstærker (x1) LM7805 (x3) 100K potentiometre (x1) 50K potentiometer (x1) 5K potentiometer (x1) PCB (x1) DPDT-stampekontakt (x1) SPST-vippekontakt (SPDT okay) (x1) Strømstik (med afbrydelse) (x2) 1/4 "mono-stik (x5) Knopper (x1) ark 1/16" santoprengummi (McMaster- Carr 86215K22) (x1) ark 1/8 "kork

kondensatorer: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

modstande: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Bemærk, at nogle af linkene på denne side er tilknyttede links. Dette ændrer ikke varens omkostninger for dig. Jeg geninvesterer det overskud, jeg modtager, til at lave nye projekter. Hvis du vil have forslag til alternative leverandører, så lad mig venligst ved godt.)

Trin 2: Skematisk

Min skematisk er stort set (læs: næsten helt) baseret på Casper Electronics 'EchoBender -pedal, som igen stort set er baseret på Tonepads Rebote 2.5 Delay -pedal, som igen mere eller mindre er baseret på eksemplet skematisk i PT2399 -databladet. Da jeg havde brødbræt alle tre, kan jeg personligt ikke høre en væsentlig forskel i lyd mellem Casper Electronic -versionen og den på Tonepad, som nogle siger, lyder overlegen (den i databladet lyder bare flad). Det fine ved Casper Electronics -versionen er inkluderingen af en feedbackpotte, som giver en virkelig fuld lyd til ekkoeffekten.

De ting, jeg har ændret, er et par mildt signifikante modstands- og kondensatorværdier. Den største forskel er, at jeg har fjernet forvrængningspotten med "lang forsinkelse". Dette potentiometer tvinger i bund og grund chippen til at underprøve input for at skabe en længere forsinkelse og lyder efter min mening ikke særlig godt. Hvis du kan lide under-samplet, lang forsinket lyd, skal du på alle måder smide et stort (1 M) potentiometer i serie med forsinkelsespotten. Som du måske også har udledt af dette, jo længere forsinkelse, desto mindre klart er udgangssignalet; så advar om, at selv den "korte forsinkelse" begynder at forringes, når den skrues op hele vejen.

For redundans skyld har jeg tegnet skematisk igen. Jeg har sat tre billednoter på min skematisk for at angive dele af kredsløbet, der har ændret sig. Den skematiske tegning af Casper Electronics er meget mere klar, og jeg anbefaler, at du hovedsageligt går efter den.

Trin 3: Breadboard kredsløbet

Byg kredsløbet på et brødbræt.

Hvorfor brødbræt?

Der er et par grunde: 1) For at sikre, at du får det rigtigt i første omgang. Der er ikke noget værre end at lodde et kredsløb permanent på plads for at finde ud af, at det ikke virker. 2) Denne metode giver mulighed for eksperimentering. Hvis du f.eks. Ikke kan lide, hvordan det lyder, kan du let skifte dele ud, indtil du gør det. 3) Du kan let udvide kredsløbet. 4) Det er også hurtigt at gøre, og hvis du opdager, at du slet ikke kan lide kredsløbet, spilder du ikke bare en masse tid med lodning. 5) Det giver dig en reference til at gå forbi, når du endelig beslutter dig for permanent at lodde det sammen.

Trin 4: Loddet kredsløb

Når du er sikker på, at kredsløbet fungerer på brødbrættet, loddes alt, men stik, potentiometre og kontakter til et printkort. Vær omhyggelig opmærksom på dine forbindelser.

Hvis du har nok dele til det, anbefales det, at du efterlader brødbrættet intakt som referencepunkt. Det er klogt kun at adskille brødbrættet, når du er helt sikker på, at det lodde kredsløb fungerer.

Trin 5: Lav gummibeslag

Ved hjælp af de vedhæftede filer skæres beslagsmønstrene ud i et 0,2 ark gummi. Jeg brugte en laserskærer, men du kan sikkert få de samme resultater med en skarp værktøjskniv og lidt omhyggelig sporing.

Disse to stykker vil gå mellem potentiometrene og sagen, og kontakterne og sagen. De vil fungere for at forhindre kroppen i potentiometre og kontakter i at rotere.

Trin 6: Stencil forsiden

Download den vedhæftede fil, nulstil dit kabinet i laserskæreren og stencil billedet på forsiden af sagen. Gør et stærkt eller to mellemstore pas. Du vil ætse, indtil du kan begynde at se metallet i kabinettet.

Hvis du ikke har en laserskærer, skal du udskrive filen på klæbende papir, klæbe den til dit kabinet og skære den ud med en Exacto -kniv

Trin 7: Mal

Rør din sorte emalje godt (da den har en tendens til at skilles) og påfør derefter et lag på hvert af de ord, der er ætset på toppen af kassen. Vent til det tørrer og påfør et andet lag. Vent derefter til det tørrer endnu en gang og gå videre.

Tip: For at undgå at din børste tørrer ud mellem lagene, kan du lade den være helt nedsænket i emaljen.

Trin 8: Bor

Spænd din sag fast i en boremaskine. Sørg for at bruge en slags ensartet polstring som et stykke klud eller i mit tilfælde en tynd korkmåtte. Sørg for at fastspænde skruestikken korrekt eller fastgøre den på anden måde til boremaskinen.

Brug et 1/2 bor til at justere boret til midten af markeringen for fodkontaktknappen, og bor derefter.

Udskift 1/2 "boret med et 9/32" bor og gentag processen med at justere og bore for at lave 5 huller til potentiometrene.

Trin 9: Skræl

Skræl malertapen væk, og brug forsigtigt en Exacto -kniv til at plukke eller forsigtigt kradse alle stykker af vildfarvet maling rundt om bogstaverne.

Trin 10: Bor lidt mere

Nu skal vi bore huller på siden af sagen. To af hullerne vil have en 3/8 diameter og være til lydstikene (på venstre og højre side). De to andre huller vil være til DC -strømadapterstik og en tænd/sluk -kontakt (på bagsiden). Til disse to huller skal du naturligvis bruge bor, der passer til den størrelsesdel, du har (jeg anbefaler først at bore testhuller i skrotmateriale). Som du kan se, lavede jeg også et ekstra hul til en kontakt, jeg ikke gjorde ende med at bruge (du kan ignorere det, medmindre du har brug for det).

For at finde ud af, hvor jeg skulle bore disse huller, installerede jeg midlertidigt nogle potentiometre, derefter brugte jeg tape -stenciler og de dele, der skulle installeres, og fandt ud af hullets nøjagtige position på indersiden af kassen. Da jeg havde dette på plads, stillede jeg en identisk stencil op på ydersiden af kassen. Teorien her er, at hullet på indersiden matcher hullet på ydersiden, sådan at når du borer igennem, skal din del passe præcis der, hvor den skal være.

Jeg fandt ud af, hvad der fungerer bedst i dette tilfælde, hvis de 1/4 "lydstik er placeret mellem og" over "(når man kigger ned i kassen) de to rækker potentiometre (og også langt nok fra kanten til at tage højde for læben Kontakten og strømstikpositionen er mindre kritiske, men bør også være placeret "over" potentiometeret.

Når alt dit tape er på et bestemt sted, skal du bore dine huller.

Trin 11: Æts igen

Denne gang gør vi tingene lidt baglæns, som du måske bemærker, vi borede først hullerne, og nu ætser vi. Jeg besluttede at gøre det på denne måde for at sikre, at jeg borede huller, der justerede korrekt med potentiometrene på indersiden af sagen.

Under alle omstændigheder skal du blot lægge et stykke maling over hullet og bruge en blyant eller et blad til at stikke gennem tapen og afsløre hullet. Placer derefter kassen i en borepressestik. Sænk sengen på din laserskærer omkring en fod, og placer derefter hele shebang indeni. Den nemmeste måde at gøre dette på er at slukke for x/y-akselåsen, tænde for den røde prikmarkør, flytte laserhovedet til det sted, hvor du føler, at nulpunktet skal være og derefter nulstille laserens hjem. Derefter burde du med en lille smule forsøg og fejl og få stykker tape kunne få den rigtige justering.

Æts ved hjælp af følgende indstillinger:

Effekt: 50 Hastighed: 100 afleveringer: 5

Hvis du ikke har en laserskærer, skal du lave nogle stenciler som før og sætte dem passende på sagen.

Når du er færdig, skal du gentage processen med at male, skrælle og plukke overskydende maling væk.

Trin 12: Korkforing

Beklæd låget med et stykke kork eller anden tynd isolator. Dette vil give printkortet en overflade at hvile på, der ikke er ledende og forhindre det i at kortslutte.

Den vedhæftede fil kan bruges i en laserskærer og frembringer en form, der tegner sig for lågets inderlæbe og skruehuller.

Jeg har fastgjort proppen til låget med lidt spraylim. Set i bakspejlet skulle jeg have beklædt kanterne med blåt tape inden sprøjtning, da jeg havde brug for at vaske spraylimen af bagefter (hvilket var ondt i nakken).

Trin 13: Gryder og kontakter

Installer dine potentiometre og kontakter i kabinettet ved hjælp af gummibeslagene for at holde dem på plads.

Glem ikke at justere potentiometrene til deres passende etiketter.

100K - tørt volumen 100K - vådt volumen 100K - gentag 50K - forsinkelse 5K - feedback

Trin 14: Tilslut frontpanelet

Det er tid til at koble potentiometrene op ved hjælp af strandet ledning. Den rigtige pin på hver skal alle være forbundet som jord. De andre ben skal tilsluttes i henhold til nedenstående ledningsdiagram.

Jeg anbefaler at bruge ledninger i forskellige farver til hver pin, der ikke er forbundet til jorden. Til dette sortiment af ledninger brugte jeg ledningsnettet fra en ødelagt computerens strømforsyning. Dette gav mig mange forskellige farvede ledninger at vælge imellem.

Trin 15: Tilslut strømmen

Tilslut strømstikket, så det er tip -positivt. Med andre ord skal den røde ledning fra 9V batteriet sluttes til midterstiften, og den sorte batterikabel skal tilsluttes en af stiften, der bliver afbrudt, når stikket sættes i.

Tilslut en anden sort ledning mellem den ubrugte stift og jorden på printkortet.

Tilslut også en rød ledning fra den røde strømstik til centerstiften på din SPST -afbryder. Tilslut en sidste rød ledning til terminalen, der opretter forbindelse til centerstiften, når kontakten skiftes til positionen "On".

Trin 16: Tilslut frontpanelet

Tilslut ledningerne fra potentiometrene og afbryderen til printkortet efter behov.

Trin 17: Tilslut alt andet

Endelig skal du tilslutte DPDT -stompkontakten og input- og outputstikkene.

Hvis din sag er ledende, behøver du kun at tilslutte en pin fra stikkene til jorden. Den anden pin vil oprette forbindelse gennem sagen.

Når det er sagt, skal du sørge for at tilslutte input- og outputstikkene korrekt. Hvis du ikke ved, hvad der er hensigtsmæssigt, skal input- og output -benene tilsluttes henholdsvis til midterstifterne på DPDT -kontakten. Et udvendigt par stifter skal tilsluttes kredsløbskortet (vær omhyggelig med "In" og "Out"). Det andet sæt stifter skal simpelthen bindes sammen for ægte bypass.

Trin 18: Efterbehandling

Nu er det tid til at tage sidste hånd på.

Brug en skruenøgle uden tandninger til at stramme møtrikkerne og stramme potentiometre, kontakter og stik til kontakten.

Tilslut et 9V batteri.

Læg alt inde i kabinettet, sæt låget på, sørg for at du kan sætte stik i begge stik uden hindring og derefter skrue kabinettet fast.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tage potentiometerknapperne på og stramme deres sætskrue.

Endelig kan du overveje at lægge nogle selvklæbende gummifødder på bunden.

Trin 19: Plug and Play

Sæt det i og rock ud.

Hvis rocking ikke virker, skal du ikke blive panisk!

Åbn sagen igen, og fejlret problemet.

Her er nogle tips til fejlfinding:

1) Er den tændt? Nå … tænd det. 2) Har batteriet opladning? 3) Er der nogen broforbindelser på printkortet? 4) Passer alle forbindelser til skematikken? 5) Har du tilsluttet kontakterne korrekt? 6) Har du ført kablet korrekt fra IN til OUT? 7) Er lydstyrken skruet op for din guitar og forstærker? 8) Er din forstærker endda tændt? 9) Hvad med lydstyrken på pedalen? 10) Hvis den er tændt, men ikke forsinket, har du prøvet at træde på fodkontakten?

Fandt du dette nyttigt, sjovt eller underholdende? Følg @madeineuphoria for at se mine seneste projekter.