Min første syntese: 29 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Kid -synthen opstod, da jeg sad bøjet over et sammenfiltret rod af synthesizertråde. Min ven Oliver kom hen, vurderede situationen og sagde: "Du ved, at det er lykkedes dig at lave verdens mest komplicerede børns legetøj." Mens min første reaktion var at grynte til ham og rive ham væk, indså jeg senere, at han havde et pointe. Den synthesizer, jeg arbejdede på, ville lave et godt børns legetøj. Så jeg tog en afstikker fra jeg var færdig med min store boy -synthesizer og gik i gang med at lave et barns legetøj til min etårige nevø.

Jeg designede synthesizeren til at have direkte feedback, lyse farver og store dele. Dette gør det let at forstå, let at bruge og sjovt for børn i alle aldre. Selvom personen, der bruger det, ikke helt forstår, hvad alle knapper og knapper gør, er det sjovt bare at knuse knapper og trykke på kontakter og lytte til lydændringen.

Samlet set er jeg tilfreds med, hvordan dette er kommet ud. Jeg håber, at min nevø vil nyde at lege med denne halvdel så meget som jeg gør.

Trin 1: Børnevenligt design

At lave et barns legetøj viste sig at være en interessant designudfordring. Det skulle ikke kun være sjovt og indbydende for et lille barn, men også stort set uforgængeligt og sikkert at lege med. Dette betød, at jeg var nødt til at minimere mængden af aftagelige dele og gøre det svært for et barn at skille ad.

Til at begynde med besluttede jeg mig for at bruge store farverige arkadeknapper på grund af deres robuste konstruktion og indbydende udseende. Jeg testede denne teori på Instructables -hjemmehørende lille barn, og hun virkede mere end glad for at smadre væk ved knappanelet, uanset om knapperne gjorde noget eller ej. Jeg besluttede derefter at udskifte kontakter, skydere og potentiometerknapper med dele til hjemmebelysningsarmaturer. Af min erfaring oplever jeg, at små børn kan lide at lege med lysafbrydere og andre store knapper. Desværre var de ikke særlig farverige og indbydende. Jeg løste dette problem ved at tilføje farvet harpiks til toppen af hver af knapperne.

Strømafbryderen var også en udfordring. Jeg ville have, at det var let nok til, at min nevø muligvis kunne bruge det selv, men svært nok til, at han ikke ville få øjeblikkelig feedback om at tænde og slukke synthesizeren gentagne gange (hvilket ville besejre pointen med alle andre switches). Jeg besluttede mig for en lampekontakt til denne opgave. Småbørns test har hidtil vist sig at være vellykket.

En ting mere, jeg var nødt til at huske på, var, hvordan jeg gjorde det let nok at skifte batteri, min søster kunne gøre det, men umuligt for min nevø. Jeg ville ikke have, at han kunne komme ind i sagen og trække i ledningerne. Jeg besluttede at bruge et lugesystem med to børnesikrede magnetiske låse. For at komme ind i kuffertens inderside skal du vide, omhyggeligt at placere en magnet på to bestemte steder på lugen. Dette gør sagen både problemfri og let tilgængelig (for kendte).

Det ene svage punkt i sagen er højttalergrillen. Jeg overvejede at forstærke dette med et metalnet, men besluttede i sidste ende imod det. Jeg håber bare, at han ikke prøver at stikke noget langt og tyndt inde i hullerne. Jeg lavede imidlertid vandforseglingshøjttalerkegle, for - ja - man ved aldrig.

Udover det forenklede jeg det synthesizer -kredsløb, som jeg arbejdede med, til kun at omfatte funktionalitet, der gav øjeblikkelig eller nær øjeblikkelig feedback. Selvom nogle knapper muligvis ikke virker, når nogle af kontakterne skiftes, vil min nevø aldrig være langt fra at få den til at skabe en form for støj eller skifte den tilbage til en slags meget spilbar tilstand. Dette gør det sjovt nok for et lille barn at græde, men komplekst nok til, at det stadig vil være givende, når han bliver ældre. Dette legetøj er overbevisende for børn i alle aldre.

Trin 2: Gå Få ting

Du får brug for:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "ahornfiner (x1) 6" x 6 "x 1/16" akryl (x9) Lysdæmperknapper (hvid) (x2) Dreambaby magnetiske låse (x1) Radioshack mini -forstærker (x1) Lampekontakt til kæde (x8) Switches til SPDT -arkadeknapper (x8) Lysvippekontakter (4 hvide - 4 sorte) (x1) Lysdæmper / skyder (x1) 76477 lydgenerator IC (x1) 76477 adapterkort (x1)) 555 timer (x1) 4017 årtæller (x1) LM741 op amp (x1) LM7805 5V regulator (x1) 10M modstand (x6) 1M modstand (x2) 100K modstand (x10) 47K modstand (x1) 22K modstand (x9) 10K modstand (x3) 4,7K modstand (x1) 3,3K modstand (x1) 2,8K modstand (x4) 2,7K modstand (x1) 2,2K modstand (x1) 1,9K modstand (x1) 1,5K modstand (x3) 1K modstand (x1)) 680 modstand (x1) 470 modstand (x4) 220 modstand (x4) 1M potentiometer (x1) 100K potentiometer (x4) 10K potentiometer (x3) 100uF kondensator (x1) 10uF kondensator (x1) 1uF kondensator (x5) 0,1uF kondensator (x1) 5600pF kondensator (x2) 470pF kondensator (x4) 10 mm LED (forskellige farver) (x6) 1N4148 dioder (x3 - x4) PC Bs (x1) Rød og sort massiv kernetråd (x1) Rød og sort tråd (x1) 30-NF kontaktlim (x1) Trælim (x1) Polykryl mat finish (x1) Klar harpiks (jeg brugte Ultra-Glo (x1)) Harpikspigment (assorterede farver) (x10) Hurtiglåseklemmer (x1) Korkmåtte (12 "x 24") (x1) Målebæger til harpiks og blandepinde (har brug for mange) (x1) En masse tilfældige værktøjer (og hvad ikke)

(Bemærk, at nogle af linkene på denne side indeholder links fra Amazon. Dette ændrer ikke varens omkostninger for dig. Jeg geninvesterer det overskud, jeg modtager, til at lave nye projekter.)

Trin 3: Skær

Download den vedhæftede fil.

Læg et 2 'x 3' x 1/4 stykke krydsfiner i din (skolens? Vens? Lokale TechShops?) Laserskærer.

Æts skabelonen i krydsfiner ved hjælp af følgende indstillinger: effekt: 100 hastighed: 80

Gør cirka 10 afleveringer, for at få ætsningen pæn og dyb. Dette er stort set for at forsænke monteringshardwaren til elektronikken.

Derefter, uden at åbne maskinen og skubbe krydsfiner, vektor skære brættet med følgende indstillinger: Hastighed: 4 Effekt: 100 frekvens: 500

Bemærk: Alle indstillinger er for en Epilog Legend 36EXT, der har fået meget kilometertal, og som ikke fungerer så godt som før. Foretag justeringer efter behov.

Trin 4: Breakout Board

Lod lod 76477 til breakout board. Fastgør også hanstik.

Dette hjælper med let at vedhæfte chippen til et printkort.

Trin 5: Byg kredsløbet

Kredsløbet er bygget op omkring 76477 lydgeneratorchippen. Denne chip blev brugt i 1980'ernes arkademaskiner og en bred vifte af elektronisk legetøj. Den har en indbygget VCO (spændingsstyret oscillator), kuvertgenerator, støjgenerator, signalmixer og forstærker. Da denne chip gør så meget, har den et stort potentiale til at blive styret med eksterne kredsløb. Mit mål her var imidlertid at holde feedback meget direkte, så jeg har hardwired mange af de mere vage indstillinger, en person måske vil justere i farten (såsom notatangreb og forfald). Hvis du bygger dette for dig selv og ikke et år, er du velkommen til at rode rundt med kredsløb og eksperimentere.

VCO'en på chippen styres stort set af en serie på fire potentiometre, der bliver trin for trin i rækkefølge af en 4017 årtæller. Timingen for tiårstælleren styres af en 555 timer -chip. Dette kan fremskyndes og sænkes med et potentiometer. Grundlæggende er det en sequencer. Når du ændrer placeringen af hver af sequencerens knapper, ændrer den spændingen, 76477 -chippen modtager på pin 16, og dette ændrer igen lydfrekvensens udgangsfrekvens. Mellem 4017 -trin -sequencer -kredsløbet og 46477 -chippen er der også en serie med 8 arkadeknapper. Når du trykker på en af disse knapper, afbryder den sequencer -kredsløbet fra 76477 -chippen. Knappen sender derefter sin egen spænding til 76477 VCO -stiften i stedet. Disse 8 knapper er dybest set hard-wired til at danne en musikalsk C-skala. Dette gør det muligt at trykke på forskellige noter og afbryde sequencer. Der er også en switch, der helt afbryder sequencer fra 76477 og giver dig mulighed for at spille disse 8 knapper som et musikalsk keyboard. Det sidste centrale aspekt af hovedkredsløbet er lavpasfilteret på udgangen. Dette udjævner den barske firkantbølge, der produceres af 76477 -chippen, og gør den lidt mere lyttevenlig. Mængden af filtrering styres let af et potentiometer, og ved at dreje denne knap hurtigt frem og tilbage kan du få mærkelige wah-wah-effekter. Bortset fra alt dette er der nogle komponenter til effektregulering. Forskellige aspekter af kredsløbet fungerer ved 4,5v, 5v og 9v. Det endelige output sendes til en modificeret Radioshack -forstærker. Nøglehacket her indebærer at rippe det roterende potentiometer/afbryder af. Strømafbryderen er derefter hardwired til at være tændt, og potentiometeret erstattes med en glidende lysdæmper. I øjeblikket skal du ikke bekymre dig om at vedhæfte komponenter, der skal monteres i etuiet. Fastgør dog alle de ledninger, der er nødvendige for at forbinde disse komponenter senere. Glem også at mærke hvilken ledning der er hvilken! Dette vil forhindre fremtidige anfald af sindssyge. Jeg brugte i sidste ende en print til 76477 og 4017 kredsløbet. Jeg brugte derefter et PCB udelukkende til modstandene til de 8 knapper. Den sidste print blev brugt til både at bygge 555 timing kredsløb til 4017 step sequencer og også til at udføre alle de forskellige effektreguleringer. Selvom du ikke bør fastgøre nogen af de panelmonterede dele permanent nu, er det vigtigste at gøre, når du opbygger kredsløbet, at teste for at sikre, at dit kredsløb fungerer fuldt ud, før du bevæger dig fremad. Når det først er monteret i kabinettet, bliver det næsten umuligt at foretage rettelser til printkortet. For at se en større version af skematikken skal du klikke på det lille "i" i øverste venstre hjørne.

Trin 6: Mod lysdæmperen

Lysdæmpere er ikke længere bare store potentiometre, der sænker spændingen, der strømmer gennem dem. De har faktisk en hel flok kredsløb til at styre vægstrømmen.

Du skal ikke bekymre dig om, hvorfor dette kredsløb er derinde (for nu). Alt du behøver at vide er, at det hele skal deaktiveres. Skær hver sidste komponent væk fra dæmperens printkort. Find ud af hvilke stifter på tavlen, der svarer direkte til dimmerens potentiometer. Et multimeter er virkelig praktisk til at gøre dette. Når du har bestemt, hvilke to ben der er forbundet til hver ende af potentiometeret, loddes en ledning til hver enkelt.

Trin 7: Hack forstærkeren

Fjern potentiometeret / afbryderen. At lodde det er lidt ondt i nakken, så det er nok bedst bare at skære det fri.

Tilslut kontakten to ender sammen med et ledningssektion for at holde forstærkeren konstant i tændt position, når der tilføres strøm. Lod en 10K modstand mellem en af de ydre ben på potentiometeret og centerfejningen. Lod en 22K modstand til den resterende pin på potentiometeret.

Trin 8: Trim lysafbryderne

Lyskontakten skal have et par forskellige monteringsfaner. Den eneste vi skal bruge er de to gevindskårne indvendige monteringshuller.

Selvfølgelig passer kontakterne ikke i kassen, medmindre de andre monteringshuller er savet af. Så så alle kontakterne være kortere. Eventuelle overskydende metaltapper skal skæres væk, og kun de gevindskårne monteringshuller skal forblive.

Trin 9: Adgangspanel

Mål halvvejs på tværs af den kortere længde af monteringspanelet og sæt et mærke (dette skal være 2 - 5/16 ). Gentag på den modsatte kant, og tegn derefter en linje, der skærer panelet.

Tag den mindre trælåsbeslag, centrer den langs midterlinjen, så det store hul er tættere på kanten. Lim det fast til kanten af panelet, og spænd det derefter fast. Gentag på den modsatte kant. Når det er tørt, skal du bruge et 5/16 bor og det store hul i beslaget til at bore et dybere hul i træet. Vær dog forsigtig med ikke at bore hele vejen igennem. Gentag på den modsatte side. Når huller bores dybere, monteres de magnetiske låse flugt med træet og fastgøres på plads med træskruer.

Trin 10: Start bunden

Lim bundbeslaget til indersiden af bunden af kabinettet, så åbningen i beslaget er perfekt centreret oven på hullet i bunden af kabinettet.

Trin 11: Afslut bunden

Monter beslagene til de magnetiske låse på bundpanelet, i flugt med den smalle kant. Disse skal placeres, så de ligger i linje med hver af låsene.

Hvis bundpanelet ser ud til at være lidt løst, skal du lægge et afstandsstykke (ca. 1/16 ") mellem beslagene og bundpanelet for at hæve det lidt op. Fortsæt med at gøre dette, indtil paneldækslet flugter med bunden af etui, men ikke så stramt, at låsene holder op med at arbejde. Derudover limes på den ekstra træholder til batteriholderen. Lim til sidst alle 1/4 "afstandsstykkerne fast til det indre bundbeslag, så de svarer til monteringen huller til printkortene.

Trin 12: Monter alt

Monter printkortene oven på de passende afstandsstykker ved hjælp af træskruer.

Monter batteriholderen oven på batteriholderbeslaget ved hjælp af en træskrue. Sæt bundpanelet på plads. Det skal passe godt. Hvis det er for tæt, skal du slibe panelets sider og åbningens sider ned. Det er meget vigtigt, at panelet frit kan indsættes og fjernes fra kassen ved hjælp af magneter. Nu er det tid til at sikre, at du vil være i stand til at få panelet af senere, når sagen er meget tæt lukket … så … Sørg for, at det virker, før du bevæger dig fremad!

Trin 13: Forsegl højttalerkeglen

Jeg besluttede at vandtætte højttalerkeglen … bare for sikkerheds skyld. Det skal forblive vandtæt, så længe min nevø ikke stikker noget i højttalergrillen og punkterer keglen. Så forhåbentlig vil han bare spilde ting derinde og ikke stikke lange, tynde, skarpe genstande gennem hullerne i grillen.

For at gøre det vandtæt, mal grundlæggende på to til tre tynde lag vandbaseret polycyklisk. Det er alt, hvad der er til det. Det stivner koglerne en smule, men jeg fandt ud af, at det ikke ændrede lyden mærkbart.

Trin 14: Lodde knapperne

Selvom sagen endnu ikke er samlet, ville det være et godt tidspunkt at forberede knapperne til montering.

Installer dem foran på kabinettet, fastgør de tilsvarende kontakter og lod dem sammen efter behov. Også at mærke dem lige nu, om hvilken note der svarer til hvilken switch, vil spare dig for forvirring og hovedpine senere. Fjern kontakterne fra knapperne og knapperne fra panelet, når du er færdig.

Trin 15: Lodde gryderne

Placer potentiometrene til sequencer i panelets panel og lod alle deres fælles stifter sammen med sort ledning.

Placer de tre potentiometre til 76477, der har en fælles stift i kabinettets panel. Lod de almindelige stifter sammen med sort ledning.

Trin 16: Forbered fronten

Centrer det store runde hul på frontpanelbeslaget oven på højttalergrillen.

En let måde at gøre dette på er at stille de mindre LED -huller op med de mindre LED -huller på frontpanelet. Indsæt lysdioderne for at stille de to op. Når den er perfekt justeret, limes og fastgøres beslaget til undersiden af frontpanelet. Når de er spændt fast, skal du fjerne lysdioderne og rense enhver lim, der måtte have fået på dem. Lad det tørre.

Trin 17: Monter højttaleren

Fastgør forstærkerens højttalerkegle i den store åbning af frontpanelbeslaget ved hjælp af Fastbond 30-NF kontaktlim. Følg anvisningerne på etikettens klæbemiddel for at sikre en stærk permanent binding.

Trin 18: Monter forstærkeren

Lim 1/4 afstandsstykker rundt om højttalerkeglen, så de svarer til forstærkerens monteringshuller.

Placer forstærkerkortet oven på afstandsstykkerne, og fastgør forstærkerkortet på bagsiden af frontpanelet ved hjælp af træskruer (ikke afbilledet). Skær 9V batteristikket væk, og forlæng dets ledninger væk fra kortet. Brug krympeslange til at isolere loddepunktet. Lod en sort ledning til 22K modstanden og en rød ledning til midterterminalen, der svarer til potentiometerets centerfeje.

Trin 19: Byg kassen

Limning af kassen skal ske hurtigt og præcist. Jeg startede med at stille de fire sidestykker op og sørgede for, at de passede ordentligt med toppen og bunden.

Jeg skar derefter en korkmåtte op i små stykker, som jeg planlagde at bruge til at beskytte sagen mod at blive beskadiget af klemmerne. Jeg startede med at lime to sider af sagen sammen, idet jeg var omhyggelig med at sprede lim tyndt med en pensel på begge overflader, der sluttede sammen. Derfra var jeg hurtigt færdig med at fastgøre alle siderne af sagen på en lignende måde. Jeg spændte let siderne sammen for at forhindre dem i at falde fra hinanden (sørg for at bruge mine korkbeskyttelsespuder). Derefter limede jeg omkring den øverste kant af rammen og det øverste stykke og monterede det på. Til sidst limede jeg bunden på. Jeg spændte alle sider sammen ved hjælp af mange - mange - stangklemmer, for at lægge et ensartet tryk på alle overflader (så godt jeg kunne). Heldigvis havde TechShop et overskud af stangklemmer i forskellige former og størrelser.

Trin 20: Sand

Lad mig først sige gudskelov til båndsliberen i træbutikken på TechShop. Dette værktøj sparede mig en masse tid og frustration.

Grundlæggende rundede jeg forsigtigt alle kanterne af sagen ved hjælp af en båndsliber. Mit oprindelige mål var at slibe alle de mørke faner på siden af sagen væk. Da jeg begyndte at afrunde kanterne, bemærkede jeg imidlertid, at der begyndte at dukke et meget flot skakbrætmønster op. Jeg besluttede at beholde de skiftende mørke og lyse faner. Ikke desto mindre sørgede jeg for, at hver kant var fin og glat afrundet.

Trin 21: Plet

Læg et jævnt lag polykryl vandbaseret fugemasse på alle de ydre overflader af kabinettet (inklusive bundpanelet).

For at komme til alle overfladerne på én gang, kan du bruge en træblok (eller to) placeret på bordet under kassen til at tjene som en piedestal for at holde den højt. Bare sørg for, at træblokkene passer ind i bundpanelet på sagen og ikke rører de ydre overflader. Efter at det første lag er tørret, skal du let slibe det, tørre det af og tage et andet lag på. Efter at det andet lag er tørret, skal du let slibe det igen, tørre det rent og læg et tredje lag. Lad denne sidste pels tørre et godt stykke tid for at forhindre pletter.

Trin 22: Afslut ledninger og monter alt

Jeg vil lægge det ud her fra starten. Montering af hardware i frontpanelet er ekstremt vanskeligt og irriterende. Det er meget svært at få din arm inde i sagen, og tingene skal monteres i en logisk rækkefølge.

Når det er sagt … Jeg fandt det bedste at installere først, var de fire ydre knapper (i nederste venstre hjørne). Installer disse knapper halvvejs. Lod derefter de relevante ledninger på knappens tilsvarende kontakter, og installer derefter helt. Den næste ting, jeg installerede, var de fire potentiometre til sequencer. Igen lodde jeg først de passende ledninger og monterede dem fra kanten af kassen mod midten. Når de var på plads, monterede jeg afbryderen. Afbrydermonteringen var lige dyb nok til at montere i plan med forsiden af kabinettet. Jeg planlagde dette fra starten og gad ikke forsøge at forsænke monteringsmøtrikken. I stedet epoxede jeg kontakten på plads indefra. Jeg skar også en lille træblok, der passede mellem kontakten og bunden af kassen. Jeg limede derefter dette stykke træ på plads for at forhindre, at kontakten nogensinde blev skubbet ud. Lad os bare håbe, at den aldrig går i stykker, for den bliver næsten umulig at fjerne. Efter at afbryderen var på plads, lodde jeg lysdioderne til kredsløbet og epoxede dem alle på plads. Endelig monterede jeg de sidste fire farveknapper på plads for at fuldføre sagens venstre side. Jeg flyttede derefter til højre side af sagen. Fra øverst til højre i sagen og arbejdede mig ned og til venstre, trådte jeg op og installerede de første fire kontakter. Dette var en oprørende smerte i nakken. Jeg trådte derefter op og installerede de resterende potentiometre fra nederst til højre. Når potentiometrene alle var fast på plads, installerede jeg de resterende fire kontakter. Til sidst trådte jeg op og installerede lydstyrkeknappen og åndede lettet op.

Trin 23: Strøm

Sæt dit batteri i, og anbring det i batteriholderen.

Hvis alt gik godt, skulle det nu være tændt og larme. Hvis den ikke er tændt, kan du prøve at trække i afbryderen. Det burde hjælpe. Hvis det ikke virker. Prøv et nyt batteri. Hvis det stadig ikke virker, skal du prøve at fejlsøge så godt du kan. Du fulgte advarslen til den fede og kursiverede note på trin 5, der sagde at sikre, at alt fungerede, før du kørte fremad, ikke?

Trin 24: Bor knapperne

De fleste dæmpningsknapper er designet til ikke at være interoperable. Med andre ord har de alle irriterende plastikhak i dem, der forhindrer dem i at blive sat på et generisk potentiometer.

For at løse dette skal du bore monteringshullerne på knapperne ved hjælp af et 1/4 bor. Vær forsigtig med ikke at bore hele vejen igennem knappen. Målet her er bare at hule monteringshullet ud.

Trin 25: Forbered knapperne

For at sikre, at den farvede epoxy klæber godt til knapperne, slibes den øverste overflade og borer små overfladiske huller omkring knappens inderlæbe ved hjælp af et 1/64 bor.

Den slibede overflade og huller vil skabe en god overflade for epoxyen at gribe om og sikre, at den ikke falder ud senere. Når det er sagt, er jeg ikke sikker på, at noget af dette engang er nødvendigt. I testen, jeg lavede med en umodificeret knap, så det ud til, at epoxyen greb godt om knapperne. Imidlertid forberedte jeg knapperne under alle omstændigheder, fordi jeg ikke ville tage nogen chancer for, at det kunne komme ud på et senere tidspunkt og udgøre en kvælningsfare.

Trin 26: Tilføj farve

Bland epoxyen i det forhold, der er angivet i en stor portion.

Hæld denne store portion i mindre miksekopper og tilsæt derefter pigment, indtil blandingen er grundigt uigennemsigtig. Du kan blande forskellige primærfarvede pigmenter sammen for at få en række forskellige farver. Hæld forsigtigt en lille dråbe farvet pigment på toppen af knappen. Vent til det spreder sig. Efter et øjeblik skal du hjælpe den med at sprede den forsigtigt med din blandestok, indtil hele ringen er fyldt. Hvis der ikke er nok epoxy til at sprede sig jævnt, tilsættes en lille smule mere. Lad det stivne i 5 minutter. Hvis din epoxy har instruktioner til fjernelse af bobler, er det nu tid til at gøre det. Min for eksempel krævede, at jeg ånder ud på overfladen af den tørrende epoxy. Andre foreslår undertiden forsigtigt at skubbe tørreoverfladen for at forstyrre boblerne. Læs vejledningen til din epoxy og fortsæt korrekt. Lad det tørre et varmt, rent sted i den tid, der er angivet i vejledningen. For de bedste resultater skal du ikke spare på tørretiden.

Trin 27: Efterbehandling

Placer de farvede knapper på synthesizerens potentiometre, som du finder det passende.

Trin 28: Åbning af sagen

Åbning af sagen er lidt vanskelig på grund af de magnetiske låse, men ikke umuligt.

For at gøre dette skal du først låse en op med magnetnøgle og trække den side op og holde fast i den (så den ikke låses på plads). Brug derefter magnetnøglen til at løsne låsen på den anden side. Hele panelet skulle nu løsne sig.

Når du sætter låget på igen, skal du sørge for, at træets korn flugter.

Trin 29: Sådan bruges

Rul tekstboksene på grafikken over for at se, hvad hver del er

Træk i metalledningen tænder og slukker synthesizeren.

Højttaleren er der, hvor lyden kommer ud.

Lydstyrke -skyderen justerer lydstyrken på lydstyrken.

Sequencer -LED'erne viser, hvilken af sequencer -knapperne der i øjeblikket laver lyd. Farve -LED'en, der lyser, er den samme farve som knappen, der i øjeblikket styrer lyden.

De farverige klaverknapper giver dig mulighed for at afbryde sequencer og spille dine egne noter. Ved at skifte sequencer -vippekontakten kan du deaktivere sequencer og kun spille klaverknapperne.

Den øverste række af switches styrer den interne mixer og komparatoren. Ved at svippe dem ændres den lyd, synthesizeren laver.

Bemærk om mixeren: Når alle mixerkontakterne er i ned -position, stopper synthen med at larme. For at løse dette skal du svinge en op. Forskellige kombinationer af disse kontakter kan deaktivere pulstone-tilstand og støjkontrol.

Den nederste række af kontakter gør følgende (fra venstre mod højre):

1) Sequenceren skifter omdrejninger af sequencer til kun klaverknapstilstand 2) Kontakten til gentagelse af note stopper sequencer i den første position, og lader dig styre lyden med den blå knap. 3) One-shot-kontakten skifter one-shot tilstand til og fra. Dette er forskellen mellem lange diskrete noter fra sequencer og korte staccato-noter. 4) Puls-tone-knappen skifter pulstone-knappen til og fra. Dette fungerer kun i visse konfigurationer af mixerkontakterne.

Den nederste gruppe af knapper gør følgende (efter farve):

Lilla) Hastighedsknappen styrer sequencerens hastighed. Rød) Puls-tone-kontrolknappen justerer mængden af pulser, der spilles pr. Tone, når mixeren er i pulstone-tilstand. Gul) Støjkontrolknappen justerer mængden af støj, der overlejres oven på den musikalske note. Grøn) Pitch -kontrolknappen justerer lydens oktav for at gøre den højere og lavere. Blå) Filterknappen ændrer lydens karakter og gør den kedelig eller skarp.

Fandt du dette nyttigt, sjovt eller underholdende? Følg @madeineuphoria for at se mine seneste projekter.