Hovedtelefonforstærker (Chu Moy): 10 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg ville lave en af disse i et stykke tid nu, ikke fordi min mp3 -afspiller manglede kraft til at drive min skam dårlige hovedtelefon eller at mine hovedtelefoner havde en høj impedans, men fordi … det ser godt og godt ud, måske kan jeg i fremtiden købe nogle gode hovedtelefoner, og når den dag kommer. Jeg skal være klar. Jeg elskede også udseendet af pingvinsmyntene Købt fra Thinkgeek, dette hjalp kun min beslutning om at lave denne forstærker. Så da jeg besluttede, at det var tid til at stoppe med at drømme og begynde at skade mig selv med loddejernet, tjekkede jeg instruktører først og var forbløffet over at se, at ingen havde postet en instruerbar til denne uhyre populære DIY -forstærker. Så jeg gik i gang med at lave min egen, og sådan gik det … Bemærk: For billeder i layout med høj opløsning, besøg min fotobucket, da de er komprimeret her.

Trin 1: Værktøjer

De værktøjer, du har brug for til denne build, er ikke noget særligt. Det eneste du skal bruge er: Et loddejern Nogle trådstrippere (eller i mit tilfælde en lædersprøjte) Et multimeter Afbildet under mine værktøjer. Loddemaskinen er en xytronics lf-2000, som jeg fik for cirka 3 uger siden. ethvert loddejern vil gøre, men jeg fik netop denne station, fordi den var billigere end weller -ækvivalenterne, og dele er let tilgængelige i Storbritannien, og dens ydeevne undrer mig. Anbefaler stærkt xytronics, hvis du er på udkig efter en god loddestation.

Trin 2: Komponenterne

Det eneste, jeg havde reelle problemer med at få til denne build, var protoboardet. Da jeg var en radioshack -model, fandt jeg det svært at komme i Storbritannien, men efter lidt grave fandt jeg et fantastisk websted, der har mange radioshack -komponenter i Storbritannien til gode priser. www.t2retail.co.uk, men hvis du bor i os, skal du bare gå til dit lokale radioshack og hente de fleste komponenter, du har brug for. Også for britiske bygherrer anbefaler jeg stærkt digikey, de er os baseret, hvilket fik mig til at tro, at levering ville tage tid, men jeg bestilte torsdag aften, og de var her lørdag morgen. ok, så her er rålisten: 220 µF/35 V elektrolytkondensator, radiale ledninger (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) 0,1 µF metalliseret polyesterhætte (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 /4 W metalfilmmodstandssortiment Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Stereomini-jack (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 IC-stik, guldkontakter Digikey (AE7313) 9 v batteriklip tilgængelig fra enhver elektrisk leverandørs volumenknap (enhver vil virkelig gøre) Digikey (226-1033) og til volumenkontrollen kan du bruge en af to muligheder, alperne rk097 pot (med intern switch, så når lydstyrken er sat som lavest, er kontakten slukket, det betyder, at der ikke er brug for en ekstern vippekontakt og får det overordnede til at se pænere ud) eller Panasonic 10K -gryden (glattere end alperne, men uden den interne switch) Lydstyrkekontrol, Panasonic 10K, vandret mount Digikey (P2U4103) Alperne rk097 pot kan købes fra https://tangentsoft.net/shop/ eller https:// www.amb.org/shop/ også valgfri er en LED til at fortælle dig, når forstærkeren er tændt, der kræves ingen særlig LED kun 3 mm. du skal også bruge et kabinet (altoider tin eller pingvin mint tin, vel enhver tin virkelig) jeg brugte en penguin mints tin købt fra www.thinkgeek.com For mere information om dele og valgfri komponenter besøg https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#req

Trin 3: Protoboardet

For at starte skal du forstå tavlen, som du vil se på billederne herunder, er der to sider. Den ene side spillede i kobber og den anden med hvide markeringer for at vise, hvor kobberet nedenunder er. komponenterne lægges ud på den hvide side og loddes nedenunder på kobberpuderne. i diagrammerne, der kommer i senere trin, er det vigtigt at bemærke, at de er vist på oversiden og ikke tager den side, der er hvad (venstre eller højre).

Trin 4: Tilføjelse af jumpere

Jumperne er lavet af ekstra modstandsben (eller kondensator/ledben), der derefter bøjes og placeres i hullerne, før de loddes på den anden side. billederne herunder viser, hvordan jeg gjorde dette. ved hjælp af min leatherman (eller lignende værktøj) skar jeg modstandsbenene af nogle ekstra 550 ohm modstande, jeg havde liggende. Jeg fandt ud af, at det ene ben laver to springere. holde benet i midten ved hjælp af tangen, og derefter skubbede jeg hver side ned til en 90 graders vinkel. ved at sætte springerne i en ad gangen sparede jeg besværet med belastninger, der faldt ud på en gang, da jeg vendte brættet, efter at benene er loddet på, klip overskuddet af med diagonalskærere (jeg brugte min læder, åh, hvordan jeg lever dette værktøj !) VIGTIGT !!!!! Bemærk, at de to sider (venstre og højre) ikke er symmetriske! Kontroller altid, at jumperen (og komponenter senere) er på det rigtige sted inden lodning. Når alle jumpere er på plads og overskuddet er klippet, kan vi begynde at tilføje vores første komponenter.

Trin 5: Tilføjelse af strømforsyningen

Diagrammet viser kondensatorernes layout og polaritet i dette afsnit. Jeg lagde ikke LED'en i dette trin, da jeg stadig har brug for kabinettet, for at tin kan ankomme, men det burde være selvforklarende, kort ben mod negativt (sort). Jeg forlod også de to ledninger til batteriet til sidste, for at forhindre at ledningerne kom i vejen for lodning. r1 = 4,7 KΩ 1/4 W metalfilmmodstand c1 = 220 ΩF/35 V elektrolytkondensator, radiale ledninger, når komponenterne placeres i der bøjer huller benene for at hjælpe med at holde dem på plads, indtil de er loddet, og klip derefter overskydende af benene.

Trin 6: Lodning af IC -stikket

Formålet med denne stikkontakt er at give dig mulighed for at skifte op-forstærkere uden at det er nødvendigt at lodde, det forhindrer også, at forstærkeren bliver varm og beskadiget under lodning ved at eliminere behovet for at lodde det på brættet BEMÆRK: orienteringen af ic-fatningen, hak mod bunden. billederne herunder viser, hvor benene skal sidde, men vi lodder ikke de andre komponenter før det næste trin.

Trin 7: Forstærkerkredsløbet

R2 = 100 K 1/4 W metalfilmmodstand R3 = 1 KΩ 1/4 W metalfilmmodstand (dette giver en enorm gevinst på 11, vi ændrer dette senere, men sæt nu 1k i. R4 = 10 KΩ 1/4 W metalfilmmodstand C2 = 0,1 µF metalliseret polyesterhætte (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) BEMÆRK! I diagrammet viser det at r5 er en modstand, i de fleste tilfælde er en modstand ikke nødvendig, og der bruges en anden jumper, en modstand er kun nødvendig, hvis der er forvrængning eller et hvæs, når der ikke er tilsluttet en lydkilde. så lod i øjeblikket en jumper i stedet for r5, som jeg har. Som du vil se, har jeg bøjet modstandsbenene for at få det til at se heller ikke ud, jeg foreslår, at du gør det samme. Også 2 længder ledning skal loddes, diagrammet viser disse ovenpå, men som vist på billedet herunder lodde jeg dem under også for pænhed. også at bemærke er, at forstærkeren ikke sættes på plads før sidste for at gemme det ved at blive stresset af varmen på brættet, mens du lodder. Jeg anbefaler, at du bruger en kontinuitetstester (i et multimeter) til at teste fra loddebroer og shorts, husker hvor springerne er. dette kan dog springes over. Nu til tilføjelse af de eksterne dele

Trin 8: Tilføjelse af stik og volumenkontrol

Første trin er at lodde ledningen til alle stifterne på hovedtelefonstikkene, cirka 2 tommer lange. Når dette er gjort, kan vi lodde potentiometeret op (disse er først forbundet til forstærkeren senere, så du behøver ikke bekymre dig om layout, bare lodde en ledningslængde til hver af jackstifterne og til puljen, se billedet herunder) jacks -layoutet kan variere, men det går normalt fra toppen (lukker til hullet) til bunden Ground højre til venstre. Bemærk: jeg betyder input. så il ir og ig betyder Input venstre input højre og input ground, disse forkortelser matcher den i det endelige layoutdiagram på den næste side

Trin 9: Afslutning af bygningen

Som du vil se på billedet herunder, er alle forbindelser til stik og pot vist på listen. Tag et par minutter at forstå det hele.

billederne taler virkelig alt i denne del Når alt dette er tilsluttet korrekt, loddes din strømkilde (9v batteri) og tændes. Inden du tilslutter noget, har du en fornemmelse omkring alle komponenterne for at kontrollere, om der er varme, hvis det bliver varmt, skal du tage batteriet ud og kontrollere undersiden for loddebroer og shorts. Sørg også for, at alt matcher diagrammerne. Tilslut derefter kun dine hovedtelefoner, og sæt gevinsten fuldt ud, og lyt efter statisk, hvis alt er godt, skal du tilslutte din mp3 -afspiller og tage den til et testkørsel. igen, hvis noget ikke virker, skal du kontrollere kredsløbet som ovenfor nu har du muligvis bemærket, at du ikke kan komme meget længere end halvvejs uden at lide af forvrængning, dette skyldes den høje forstærkning, vi vil nu erstatte R3 med modstande, der vil sænke gevinst nu ved vi, at kredsløbet er stabilt. 2,0 KΩ forstærkning 6 2,5 KΩ forstærkning 5 3,3 KΩ forstærkning 4 4,7 KΩ forstærkning 3 10 KΩ forstærkning 2 Jeg erstattede min med en 2,2 kΩ lager for en forstærkning på omkring 6, og dette fungerede godt for mig. når du er tilfreds med gevinsten, kan du komme til at lægge den i blikket Bemærk: Billederne af den færdige forstærker, der blev brugt i denne instruerbare, viser en anden cmoy, jeg har, hvor en Panasonic -gryde blev brugt, og en vippekontakt blev brugt i serie med Strømforsyning.

Trin 10: Luk det

Jeg fik ingen billeder af dette, da det er ret lige frem, bor et hul stort nok til, at delen kan komme igennem og godt, sæt det gennem hullet. HUSK: at isolere bunden af formen med isoleringstape, skum eller en skåret gummimåtte. Dette vil stoppe med at kortslutte. når det er gjort, nyd det! Hvis du kunne lide denne instruerbare, bedes du kommentere, bedømme og vise til andre. Jeg deltog også i dette til thinkgeek -konkurrencen, da jeg ikke kun købte dåsen fra thinkgeek, men de tilbyder også en mint tin cmoy, dette viser dig, hvordan du laver det berømte thinkgeek -produkt.