Oplyst berøringsskærm plakatramme med subliminal besked !: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Lige siden Think Geek første gang lagde et sæt med fem Serenity/Firefly-inspirerede "rejse" plakater ud, vidste jeg, at jeg var nødt til at have et eget sæt. For et par uger siden fik jeg dem endelig, men stod over for et dilemma: hvordan man monterer dem på min væg? Som det ofte sker i min hjerne, øgede kompleksiteten med en geometrisk hastighed, og jeg kom med disse alle-plakatrammer. Det er oplyst ved hjælp af 28 super-lyse hvide lysdioder, monteret langs begge længder af rammen. Den aktiveres ved hjælp af en kapacitiv berøringssensor. Det bruger overflademonteret teknologi. Og bedst af alt, kan du aktivere en subliminal besked fra Serenity -filmen, der * kunne * få dig til at vende ud og slå alle i rummet til en masse. Interesseret? Det er din heldige dag! Jeg vil lære dig, hvordan du laver en. Du kan bruge enhver plakat, du kan lide, men denne instruktionsbog er stærkt baseret på "Miranda" -plakaten fra sættet. EDIT: Stem venligst på mig i Epilog -konkurrencen! Hvorfor? For hvis jeg vinder, donerer jeg laserskæreren til den nye Maker -gruppe, der starter i min by. Det ville gå langt mod vores mål om et Maker/Hacker -rum i Waterloo!

Trin 1: Materialer og værktøjer

Jeg forsøgte at holde dette projekt så grønt som muligt. For det første ved at belyse plakaten ved hjælp af LED'er i stedet for fluorescerende lys, undgår jeg brugen af alle de giftige kemikalier, der går til fremstilling af lysstofrør og forkoblinger. LED'er bruger også mindre strøm. Alle komponenter købt hos Digikey og Mouser er ROHS-kompatible. Jeg brugte blyfri lodning. Endelig var de polycarbonatplader, jeg brugte, rester, der blev købt i en genbrugsbutik - meget billigere! MATERIALER Fra byggemarkedet: - Tre ark akryl-, Lexan- eller polycarbonatark, mindst 2,5 mm tykke. To skal have de samme dimensioner som plakaten, og en skal være 2 tommer større i hver dimension.- aluminiumstape (de ting, der faktisk er lavet af aluminium)- sørg også for at det er skinnende på den klæbende side!- almindelig grå gaffatape- elektrikerens tape (enhver farve- jeg brugte gul til at matche den gule på plakaten)- maskeringstape- fire maskinskruer med matchende skiver og møtrikker- epoxy eller anden lim, der klæber til plast og tørrer optisk transparent Fra Digikey eller eBay:- 34 3 mm eller 5 mm lyse hvide lysdioder-14 3 mm eller 5 mm lyse røde lysdioder Fra Digikey:-2 QT100A berøringssensor IC'er (427-1135-1-ND)-1 D-type flip-flop IC (296-9851-1-ND)- 1 5V regulator IC (497-1171-1-ND)-2 N-kanal MOSFET'er på logisk niveau (ZXMN6A07ZCT-ND)-1 inverterende buffer (296-8483-1-ND)-8 68 ohm modstande (almindelige 1/4W gennemgående hultype)- 3 150 ohm modstande (almindelig 1/4W gennemgående hul)- 4 51 ohm modstande (almindelig 1/4W gennemgående hul)- 2 100k overflademonteringsmodstande (RHM100KECT-ND)- 1 1k overflade mount res istor (RHM1KECT-ND)-4 10 ohm overflademonteringsmodstande (RHM10ECT-ND)-2 10nF overflademonteringskondensatorer (311-1173-1-ND) ******** afhænger af sensor!-2 100nF overflademontering kondensatorer (311-1179-1-ND)-2 10uF tantal overflademonterede kondensatorer (718-1044-1-ND) fra Mouser:-1 "SchmartBoard" Diskret #2 protoboard (872-202-0035-01) (eller dig kan lave din egen print) Fra… Et eller andet sted …- 1 12V AC/DC adapter- 1 stik til at matche stikket på den adapter-assorterede ledning (jeg foreslår 26 AWG strandet ledning med teflonisolering)- loddemetal-loddeflux- Kapton tape (eller malertape i klemme) VERKTØJ- En bordsav eller båndsav (til skæring af plastpaneler)- En boremaskine- En oscillerende håndfladeslibemaskine- En remsliber- Et Dremel-værktøj med graveringsbit eller en graver (eller endnu bedre, en lasergraver!)- en metrisk lineal- et dejligt præcisionsloddejern- andet assorteret håndværktøj efter behov

Trin 2: Forbered plastarkene

Der vil være i alt tre lag plast, der udgør rammen. Det øverste lag er helt klart og for det meste dekorativt. Det er større end selve plakaten for at give et moderne look. Det forhindrer også plakaten i at floppe ud på gulvet. Det midterste lag er, hvor den "subliminale besked" er skjult. Den har en grafik, der er ætset på plasten, så når plastikken er kantbelyst, lyser grafikken og skinner gennem plakaten. Når meddelelsen ikke lyser, bliver den usynlig. Det nederste lag er "baggrundsbelysningen". En af ansigterne på dette lag er fuldstændig slebet til diffust lys, mens den anden flade er dækket af et reflekterende materiale. Det har 14 lysdioder monteret på hver side, hvis lys spreder og oplyser hele panelet. Det øverste lag skal skæres, så der er omkring en tomme plastikkant hele vejen rundt om plakatens kant. Serenity -plakaten er 17x22, "så det øverste lag er 19x24." Den bedste måde at skære plasten på er ved at skære den på en bordsav. Jeg har ikke en bordsav, så jeg har først groft skåret plasten med et Dremel -værktøj og derefter ryddet op i kanten med min båndsav. Du kan også få plasten skåret i butikken, hvis de har faciliteterne til det. Jeg anbefaler ikke at score og snappe plasten af - det ser altid ud til at gå frygteligt galt (det gør det i hvert fald for mig!) Mellem- og bundlaget er de samme dimensioner. De skal skæres lidt mindre end plakatens kant, cirka 1/4 "på alle sider - cirka 16,5" med 21,5. "Dette gøres, så lysdioderne omkring siderne kan skjules.

Trin 3: Slib og skær bundpladen

Jeg studerede, hvordan LCD -baggrundsbelysning fungerer, og forsøgte at lave en rimelig telefax. Grundtanken er, at lys kommer ind fra siderne og hopper rundt inde i plastfolien, som i en bølgeleder. Når det rammer en forstyrrelse i bølgelederens overflade (den slebne side), spredes lyset, noget ud af plasten og noget tilbage. Lyset, der forbliver inde i plasten, reflekteres tilbage ud af det reflekterende tape på bagsiden. Lys, der formår at nå kanten af plasten, reflekteres også tilbage i plasten. Forhåbentlig forlader det meste af lyset fra LED'erne til sidst plastarkets slebne overflade på en noget diffust måde. Dette er den sjove del! Hvis plastikken er dækket med en beskyttende plastfilm, skal den skrælles af på EN SIDE. Tag nu din tilfældige orbitalsliber og tag til byen på den! Slib hele plastikfladen, så den får et jævnt "frostet" udseende. En drevet slibemaskine gør dette job ret hurtigt og giver en flot jævn finish. Du kan slibe det med hånden, men det bliver ikke så godt. Dernæst skal du markere, hvor lysdioderne skal gå. Læg et stykke malertape lige til kanten af plasten på begge de lange kanter. Sæt et mærke en tomme fra enden af plasten. Derefter placeres et mærke hver 1,5 "efter det. Du skal ende med 14 mærker på hver side. Brug en metrisk lineal til at placere et mærke 2,5 mm fra hver side af hver af de 14 mærker. Hvert par mærker (med en afstand på 5 mm fra hinanden) angiver placeringen af en LED med en diameter på 5 mm. Hvis du bruger 3 mm lysdioder, skal du placere mærkerne 1,5 mm fra midten. Nu skal du ved hvert af centermærkerne placere et fjerde mærke 5,5 mm fra kanten. Dette trådkors angiver borehul til hver LED. Du kan bore plastarket med en håndboremaskine, men en boremaskine fungerer meget bedre. Brug et 13/64 "bor (eller endnu bedre, et 5 mm metrisk bor) til at bore et hul ved hver af de 28 krydshår (14 på hver side). Arbejd langsomt og tving ikke boret, da du kan ødelægge plastikken. Akryl er mere tilbøjelig til at bryde end polycarb eller Lexan. Til sidst skæres med en båndsav eller håndsav på indersiden af hvert 2,5 mm mærke til borehullet. Du skal have et hak, der er 5 mm bredt og bekvemt LED-formet. Tag dig tid og skær forsigtigt - jo mindre du skal udfylde senere med lim, jo bedre! Med 28 pæne LED -formede indhak, kan du fjerne malertapen.

Trin 4: Æts og skær det midterste ark

Denne del tager et stykke tid. Jeg valgte et temmelig komplekst mønster, du vil måske bruge noget enklere. Måske en enklere grafik eller et citat fra filmen. Det er op til dig! Jeg tog dette fantastiske billede fra nettet. En Firefly -fan, formentlig lige så hengiven som jeg, men besidder et helt andet sæt færdigheder, skabte et desktopbillede baseret på en scene fra Serenity -filmen. I filmen er der en kort reklame, der indeholder et subliminalt budskab. Når en af karaktererne (River Tam) ser reklamen, aktiveres noget regeringsindlejret træning, og hun går i flæng inde i en intetanende værtshus. Desværre kunne jeg ikke finde et link til dette billede på Flickr; Lad mig vide, hvis du finder originalen! Jeg brugte den nu allestedsnærværende metode til kantbelysning af et billede, der er indgraveret i plastik, så det graverede billede lyser, men resten af plasten forbliver mørk. Billedet skinner igennem plakaten, når det er tændt, men er næsten usynligt, når det ikke er oplyst. Jeg startede med at lave det billede, jeg tog sort / hvid, da gravering er en to -bit proces - graveret eller ikke graveret! Jeg fjernede også hele baggrunden og efterlod kun teksten, blæksprutten og de to piger. Trykt på et ark med 8,5 x 11 papir, passede det perfekt i plakatets stort set tomme gule rum. Hvis der er noget, skal du fjerne filmen fra den side, der skal ætses. Tape billedet på den ene side af plasten, og pas på at justere det med det tomme gule mellemrum på plakaten. Den trykte side af billedet skal være mod plasten, så det er synligt, når du kigger plasten igennem. Billedet vil blive ætset i ansigtet, der til sidst vil sidde direkte mod plakaten for den skarpeste opløsning. Begynd nu med en graver eller Dremel -værktøj at indgravere hele billedet i plastens overflade. Du vil sandsynligvis kun arbejde med det ene øje åbent for det hele for at få det rigtige perspektiv. Arbejd omhyggeligt, og prøv at få flotte glatte kanter. Vælg den rigtige bit for kompleksiteten af det særlige afsnit, du arbejder på. Til sidst, forvent ikke at afslutte alt på en eftermiddag - din arm vil skrige om barmhjertighed! Del det op i et par mindre sessioner. Det er her, det ville være rart at have en laserskærer. Du skal blot indstille den til graveringstilstand, konvertere grafikken til kompatible CAD -data og slappe af, mens den gør arbejdet. Har jeg nævnt, at jeg virkelig vil have en laserskærer? Når graveringen er udført, skal du skære hak på samme måde som du gjorde for det nederste ark. Heldigvis behøver du ikke at skære så mange - 14 vil gøre, 7 for hver side.

Trin 5: Slib lysdioderne

Da jeg brugte 2,5 mm tykke polycarbonatplader, måtte jeg slibe lysdioderne fladt på begge sider for en jævn pasform. Jeg brugte en båndsliber til at gøre dette (fastgjort til min båndsav), og det gik virkelig hurtigt. Slib ganske enkelt siderne af lysdioderne ned, indtil de ligner små gravsten. Tag dog ikke for meget plastik af, bare nok til at LED'en har samme tykkelse som plasten. Hvis du bruger 3 mm LED'er, behøver du muligvis ikke at fjerne materiale overhovedet. På samme måde, hvis du brugte tykkere plastik, behøver du ikke at slibe lysdioderne som tynde. 28 hvide lysdioder (nævnte jeg, hvor praktisk en båndsliber er?) Og 14 røde lysdioder (det er virkelig praktisk!)

Trin 6: Lim i LED'erne

For optimal lysoverførsel skal lysdioderne limes i hakene. Enhver lim, der tørrer optisk klar, klarer sig - Krazy Lim, mange epoxier eller cementbaseret opløsningsmiddel i akryl. For at starte skal du lægge et stykke klart tape eller pakningstape på den ene side af arket langs kanterne med LED -hak. På hver side hak, stik i en LED, så den skubbes så tæt ind i hakket som muligt. Sørg for at observere polaritet - hver LED skal placeres ens. Læg en klods lim på hver LED og lad den sprede sig ind i hullerne. Når alle lysdioderne er limet, lægges endnu et stykke pakningstape oven på lysdioderne og trykkes let på hver enkelt, så limen klemmer yderligere mellem hullerne. Gør alle 28 lysdioder på bundpanelet og alle 14 på midten panel. Igen, observer polaritet, og sørg for at sætte den rigtige farve på det rigtige sted. Når limen er tør, kan du fjerne tapen.

Trin 7: Lodd lysdioderne

Praktisk (okay, det var planlagt), overlapper LED'ernes ledninger omkring en kvart tommer, når de foldes fladt mod kanten af plasten. Lysdioderne vil blive grupperet i seriekæder som følger: Hvide lysdioder: På hver side, fire sæt med tre, et sæt med to. Røde lysdioder: To sæt med fem, et sæt med fire I hvert sæt med to hvide lysdioder, skær et hul mellem LED'ernes ledninger og lod en 150 ohm modstand imellem dem. I hvert sæt med tre hvide LED'er foldes ledningerne ned og loddes, der strækker sig mellem den første og anden LED. Skær et hul mellem ledningerne på den anden og tredje LED, og lod en 68 ohm modstand imellem dem. I sættet med fire røde lysdioder (der består af to på hver side af panelet), skær et hul mellem en af parene og lodder en 150 ohm modstand. I sættet med fem røde lysdioder loddes en 51 ohm modstand mellem den fjerde og femte LED. Det kan hjælpe med at markere hvilken ende af hver kæde der er positiv og negativ - gør det ved hjælp af et lille stykke af maskeringstape. LED'erne danner et serieparallelt netværk. Kør ledningslængder i en daisy-chain til alle de negative ledninger og en separat ledning til alle de positive ledninger. Med alt kablet, skal du være i stand til at teste kredsløbet. Brug en 12V strømforsyning, og observer den korrekte polaritet. Hver LED skal lyse - hvis ikke, skal du kigge efter shorts og åbne. Til sidst skal du køre to hovedledninger fra LED -netværket, en til positiv og en til negativ. Efterlad en masse slap, mindst 18 tommer. Med lysdioderne alle loddet skal du dække dem alle med endnu et lag pakningstape, så de er fuldt isolerede.

Trin 8: Tapning af bundlaget

Når lysdioderne er loddet, kan du tilføje aluminiumstape til bundlaget. Grundlæggende vil hele det uslibte ansigt være dækket af reflekterende aluminiumstape. Men her er et trick! (Du kan springe trickdelen over, hvis du ikke bruger en kapacitiv sensor.) De kapacitive sensorer kræver ledende elektroder for at mærke en ændring i kapacitans. Heldigvis kan det samme aluminiumstape, vi bruger som reflektor, også bruges som elektrode. Men du kan ikke bare holde det fast og forvente, at det fungerer. Elektroden skal tilsluttes sensoren og ikke til noget andet! Det er heldigvis let at gøre. Beslut blot, hvor du vil have sensoren, og sæt tapen der. Der er to sensorer, en til baggrundsbelysningen og en til den subliminale besked. Jeg foreslår, at du bruger et mindre stykke (måske 2 "langt) til den subliminale besked, og placerer det et sted smart. Bag den grå Serenity-formede klat, måske? Sensoren kan være lidt større, måske et 6" langt stykke tape langs bund. Jeg valgte at lokalisere den sensor bag teksten nederst til venstre. Hvis du vil, kan du bruge malertape og plakaten som vejledning. Nu skal du blot udfylde resten af panelet med aluminiumstape, og pas på at undgå luftbobler. Det er også meget vigtigt, at elektroderne ikke rører ved det nye bånd, du lægger - lad et mellemrum på tre til fire millimeter være på alle sider af elektroden. Dæk hullet med hvid elektrikerbånd eller med en stribe kludbånd (gaffers tape). Dette hul vil ikke være for mærkbart, når plakatrammen er færdig. Ved kanterne foldes aluminiumstapen rundt til den anden side, så tapen lige dækker LED -kroppen. Sørg helt for, at aluminiumsbåndet ikke kortslutter LED'erne! Test ofte, mens du arbejder.

Trin 9: Tapning af mellemlaget

Det midterste lag vil kun have de ydre kanter tapet med aluminiumstape, så baggrundslyset kan skinne igennem. Tag strimler af aluminiumstape og skær dem i halve. Skræl bagsiden af og indram hele vejen rundt om kanterne. Som med bundpanelet skal du sørge for, at lysdioderne ikke bliver kortsluttet.

Trin 10: Kombiner lagene

Tag alle tre lag og plakaten, og tør dem i den rigtige rækkefølge. Prøv at anvende strøm til det midterste og nederste lag for at se effekten. Når du er tilfreds, skal du lægge det øverste lag og plakaten til side for nu. Det midterste og nederste lag skal have samme størrelse. Med elektrikerens tape sættes de sammen ved at folde tape rundt om alle kanterne. Du kan også bruge aluminiumstapen, men den er tilbøjelig til at beskadige. Placer plakaten med forsiden nedad på det øverste lag, og sæt den på linje, så en lige stor mængde plast er synlig på alle sider. Tape det på plads med malertape. Vend det øverste stykke om og sæt det oven på det midterste og nederste lag. Prøv at belyse det nederste lag for at hjælpe med at stille plakaten op. Tape alle lagene sammen med malertape. I hvert hjørne af plakaten skal du stikke en firkant af malertape ned og tegne et hårkors omkring 5 mm fra hvert hjørne. Med alle lagene midlertidigt holdt sammen, gå til din boremaskine (eller hånd bor i en knivspids) og * forsigtigt * bor et hul i alle fire hjørner af plakaten. Hullet skal gå gennem alle tre lag plast og plakatens kant. Sæt en skrue i alle hullerne, og fastgør med en møtrik. Spænd ikke skruen for meget, da du kan revne plastikken.

Trin 11: Elektronikken

Nu er det tid til at tilføje nogle berøringsfølsomme troldmænd! Du kan selvfølgelig rette op på en simpel vippekontakt, men det er bare ikke smart nok. Selve kredsløbet er ret grundlæggende. Der er to halvdele, en til det hvide baggrundslys og en til det røde subliminale meddelelseslag. På baggrundsbelysningslaget sender den kapacitive sensor IC ved detektering af en berøring et logisk niveau "højt" fra dets udgangsstift. Dette signal går til en flip-flop af D-typen, der er konfigureret (sammen med hjælp fra en inverter) som en kantudløst digital vippekontakt. På hver puls fra sensorens IC skifter og låses flip-flopens output i den tilstand. Dette signal går til et MOSFET på logisk niveau, der bruges til at styre strømmen til lysdioderne. Den subliminale beskedhalvdel er meget enklere. Den kapacitive sensor er forbundet direkte til MOSFET, så lysdioderne kun lyser, når der føles et tryk. På kortet er der også en lille spændingsbegrænser, der konverterer 12V-indgangen til 5V, så den kapacitive sensor og flip-flop fungerer. Desværre er den kapacitive sensor kun tilgængelig som en hobby-uvenlig WSON overflademonteringspakke. Jeg vidste, at jeg ikke ville have tid til at lave et printkort, så jeg brugte et praktisk lille prototypebord fremstillet af SchmartBoard. Det har puder, der er kompatible med WSON -pakken, samt mange andre pakketyper. Jeg valgte simpelthen komponenter, der ville passe på de padlayouts, der er tilgængelige på tavlen.

Trin 12: Montering af elektronikken

For at gøre dette skal du bruge temmelig avancerede loddeevner og et anstændigt loddejern. Den bedste måde at beskrive placeringen af delene er via et billede, så tjek billedet herunder for at få vejledning. Jeg har inkluderet et foto i høj opløsning, så du kan se alle detaljer. Start med overflademonterede kondensatorer og modstande - de er de nemmeste at lodde og er god praksis, hvis du ikke har foretaget overflademontering i et stykke tid (eller overhovedet). Gør DPAK spændingsbegrænseren næste, efterfulgt af de lidt mindre SO-89 pakke MOSFET'er. Derefter gør SOT23-5 flip-flops og invertere, og endelig de kapacitive sensorer. *** En særlig bemærkning vedrørende den kapacitive sensor IC. Selvom disse dele er kompatible med stiftafstanden til SOT23 -enheden, har de en jordtap på undersiden, der skal isoleres, eller den kan blive kort til stifterne. Hvis du har nogen, skal du klippe et lille rektangel af Kapton -tape og klæbe det på undersiden for at dække jorden fane. Ellers skal du bare bruge lidt malertape. Afslut med at foretage punkt-til-punkt-ledningerne efter behov. Det er her, skematikken virkelig hjælper - følg den omhyggeligt, og du skal være i orden. Placer tavlen på bagsiden af plakaten, og beslut, hvordan du vil føre ledningerne fra lysdioderne og elektroderne. Når du er tilfreds, skal du klippe ledninger, der når fra brættet til elektroderne og lodde den ene ende på brættet. Skær derefter og lod de ledninger, der går til lysdioderne. Til sidst skal du klippe et par ledninger og forbinde dem mellem tavlen og strømstikket. Isoler strømstikket med varmekrymp eller elektrikerens tape.

Trin 13: Monter elektronikken

Naturligvis vil vi sikkert montere elektronikken på bagsiden af plakatrammen. Jeg brugte to stykker dobbeltsidet tape. Tag de to sensortråde og fjern ca. en halv tomme isolering af enderne. Desværre kan du ikke lodde dem fast på aluminiumstapeelektroderne, så vi vil tape dem i stedet. Fjern trådene, og blæs dem ud, og tap dem derefter ind i midten af elektroden. Aluminiumstape har en tendens til at klistre bedre - bare sørg for, at den ikke kortslutter elektroden! Et bedre alternativ, hvis du har det, er at bruge ledende epoxy til at lime tråden ned. Tape resten af tråden ned for et pænere udseende.

Trin 14: Test

Inden du tilslutter noget, skal du tjekke endnu en gang med et multimeter for at lede efter kortslutninger og korrekte forbindelser. Brug skematikken som en vejledning, test mellem så mange punkter som muligt for at sikre, at alt er korrekt forbundet. Sørg for, at elektrodesensorens ledninger ikke er kortsluttet til noget. Vigtigst af alt, skal du sørge for, at der ikke er shorts fra strøm til jord på både +12V og +5V linjer. Nu skal du tilslutte den og se, hvad der sker. Vær klar til at rykke ledningen ud, hvis noget begynder at ryge (men intet skal, hvis dine ledninger er korrekte). Test og prøv det - rør ved sensorerne og se, om lysdioderne tændes. FEJLFINDING: Jeg indrømmer, at det ikke lyste første gang, jeg tændte det. Jeg havde nogle ledninger det forkerte sted (farerne ved at arbejde til kl. 2!). Så opdagede jeg en ødelagt kondensator. Endelig indså jeg, at inverteren var åben-afløb, så den havde brug for en pull-up-modstand på dens output. Hvis din ikke virker, bør du kunne diagnosticere de fleste problemer med et multimeter. Test blot spændingsniveauerne på hvert punkt i kredsløbet, og kig efter spændinger, der ikke er, hvad de skal være. Hvis du bygger dette projekt, hjælper jeg også gerne med fejlfinding!

Trin 15: Sidste samling

Så!! Virker alt? UTROLIGT! Den sidste ting at gøre er at dække bagsiden med noget, der vil beskytte elektronikken. Jeg brugte en firkant af gult håndværkskum, men du kan bruge alt, hvad der giver beskyttelse til brættet nedenunder, og som også er ikke-ledende. Dette er meget vigtigt, da ethvert ledende objekt, der kommer i nærheden af sensorerne, vil aktivere dem. Nu skal du bare hænge din vanvittigt komplicerede plakat op på væggen, klar til at forbløffe dine venner og tilskynde til følelse af intens jalousi!

Trin 16: Referencer

Her er datablade og anden nyttig information til de dele, jeg brugte i dette projekt. Kapacitiv sensor ICInverting Flip FlopInverting BufferLogisk niveau MOSFETLinear Regulator ICSchmartboardCapacitive Sensor IC Application NotesHow LCD Backlights WorkSet of Five "Serenity" travel posters

Nummer to i ThinkGeek Hacks -konkurrencen