DIY "bullet" Style Harmonica Mic !: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du bygger din helt egen "kugle" stil harmonika mikrofon. Du får det seje bullet-mic look med beskydning af 100'erne $$$, som du ville betale for en rigtig vintage bullet mic. Tone? Det hele afhænger af det mikrofonelement, du vælger at putte i denne skal. Denne skal har en seriøs Mojo, fordi alt, hvad du laver selv, SKAL have mere mojo end noget, du har købt!

Denne instruktør vil IKKE dække vejledningen til valg af mikrofonelementer, mikrofonledninger eller lodning, selvom du skal kende alle disse ting. For information om lodning, søg rundt her, du finder masser af instruktioner om, hvordan du lodder! (f.eks.: https://www.instructables.com/id/How-to-solder/). For information om mikrofonledninger, se denne instruktionshttps://www.instructables.com/id/I-Mic-Harmonica-Microphone/. For mere information om mikrofonledninger (inklusive videoer) samt valg af mikrofonelementer, tjek min anden harmonika-mikrofon, der kan instrueres https://www.instructables.com/id/How-to-build-your-own-harmonica-mics/. Lad os komme igang!

Trin 1: Få delene samlet

Første ting først: Sikkerhed. Dette projekt kræver, at du bruger en boremaskine, skærer vanskeligt materiale med en skarp kniv og lodder elektroniske komponenter med et varmt loddejern. Hvis noget af det skræmmer dig, bør du ikke lave dette projekt. Brug sikkerhedsbriller, når du bruger værktøj. Næste: Du skal bruge følgende ting for at fuldføre dette projekt: 1) En "slip på" PVC -endehætte på 1 og 1/2 tommer i diameter (fra VVS -sektionen på din lokale hardware). Dette vil danne den ene halvdel af mikrofonskallen. 2) En metalhegnstålhætte på 1 og 3/8 tommer i diameter (fra havesektionen i din isenkræmmer). Dette vil danne anden halvdel af mikrofonskallen. 3) En pakke med gummi "kopper" på 1 og 1/2 tommer i diameter (til at lægge benene under dit køkkenbord) 4) Et 10 til 100 K ohm log -konisk potentiometer (til volumekontrol, du kan få disse i rottehytte) 5) En 1/4 tommer mono panelmonteret guitarstik (igen, rottehytte) 6) Et eller andet slags mikrofonelement (mit kommer fra en gammel AudioTechnica ATR30 -mikrofon, jeg blev brugt til Sparer for 3,99 $. Nyt koster omkring $ 30. Du kan bruge ethvert element, du kan lide til dette projekt) 7) Noget tilslutningstråd, syrefri lodning til elektronik og noget elektrisk tape. 8) Eventuelt: nogle vatrondeller, spraymaling, en gammel tørretumbler eller et andet stykke klud, en knap til lydstyrkekontrollen. Se den første halvdel af denne video for at høre flere detaljer om PVC -endehætten og hegnsstolpehætten:

Trin 2: Bjærg et køligt mikrofonelement! (eller køb en ny)

Hvis dit mikrofonelement kommer fra en allerede monteret mikrofon, skal du tage den anden mikrofon fra hinanden og få elementet ud. Dette vil være anderledes for evey mic -typen, men du finder ud af det. Mange gange vil dynamiske mikrofonelementer have et 'akustisk kammer' af en eller anden art knyttet til sig. Dette fastgøres med en skrue eller et klip. Tag dette af. Vores mikrofon vil have sine egne akustiske egenskaber, og det akustiske kammer vil forhindre vores mikrofon i at have sin egen karakter. Plus, dette vil gøre elementet for langt til at passe i skallen.:)

Trin 3: Bor nogle huller

Nu skal du bore nogle huller. Tag et 1/8 "bor og bor nogle grillhuller i enden af PVC -endehætten. Jeg lagde et flot koncentrisk ringmønster ved hjælp af et kompas. Kontroller nu, om hegnsstolpehætten rent faktisk passer ind i PVC -endehætten. Hvis den gør det, er du gylden. Hvis ikke, skal du skære en smule materiale inde fra kanten af PVC -endehætten. Jeg var nødt til at fjerne ca. 1/32 "rundt om indersiden af læben på læben PVC endehætte, før min hegnstolpehætte ville passe ordentligt ind i den. Du vil sandsynligvis gerne slibe enden af endehætten, efter at du har boret hullerne. Dette er den forretningsmæssige ende, som du hele tiden skal have i dine hænder, så du vil have det til mig glat og behageligt. Mine havde nogle præget bogstaver på det (grundlæggende fortæller mærke og størrelse), som jeg slibede af for at gøre det helt glat. Jeg slibede først med 80 grus og derefter glattede det 250 grus. Se billederne og videoen fra trin 1 for at få ideen om, hvor man skal slibe.

Bor derefter hullerne til 1/4 "guitarstikket og potentiometeret (volumenkontrol) i metalhegnets indlægshætte. Hullet til guitarstikket skal være 3/8" i diameter og hullet til potentiometeret skal være 1/4 "i diameter. Så brug de to borekroner eller et trinbor til at gøre disse. Se på billedet for at se, hvordan jeg lagde disse ud (i vinkler på modsatte sider af hegnspaletten).

Trin 4: Ledninger og skruer

"> Nu skal du fjerne loddejernet og føre tarmene op. Den varme ledning fra mikrofonelementet tilsluttes stift 3 på potentiometeret. Den varme ledning på 1/4" jackstikket forbindes til pin 2 på potentiometeret. Både jordledningen til mikrofonen OG 1/4 "jackstikket bliver forbundet til pin 1 på potentiometeret. Lad forbindelsestråde være længe nok til at give dig lidt leg rundt i rummet, men ikke for længe til, at der vil være fugle rede i den færdige mikrofon. Se billedet for en guide samt skematisk. Når du har fået dem tilsluttet, fastgør du potentiometeret og 1/4 "jackstikket til metalhegnets posthætte gennem de huller, du har boret. Sørg for at pakke terminaldelen af potentiometeret ind med elektrisk tape, ellers ender du sandsynligvis med at kortslutte signalledningerne til metalchassiset, og alt hvad du hører, når du tilslutter det, er en summende lyd. Se den sidste del af denne video for at se, hvordan du gør det: (PS. Bliv ikke forvirret, når du ser et andet mikrofonelement i videoen, end det jeg viser på billederne. Jeg brugte oprindeligt et andet mikrofonelement i denne mikrofon, som ikke behøvede at blive tætnet på den måde, gør det her. Det var et meget billigt element fra en skør karaoke -mikrofon. Den lydtekniske, jeg viser dig, hvordan du sætter i denne instruerbare, er MEGET bedre.)

Trin 5: Lav pakningen (dette er MEGET vigtigt)

Nu skal vi lave en pakning til mikrofonen. Hvorfor gøre dette? Nå, mikrofonelementet er for smalt til skallen og vil rasle rundt, hvis du ikke laver en pakning for at rette det på plads, men endnu vigtigere, din mikrofon kommer til at lyde virkelig skæv, hvis fronten af mikrofonelementet er ikke AIRTIGHT forseglet fra bagsiden af mikrofonelementet. Det er det, der lader dig få en fantastisk overdriven tone fra en stram kop, og også hvad der gør det muligt for mikrofonens skalkarakteristika at komme igennem. Mikrofonpakningen forsegler omkring mikrofonelementet og skaber et resonant "akustisk kammer" ud af resten af mikrofonskallen (alt rummet bag mikrofonelementet). Dette skal være lufttæt for at skabe trykforskelle mellem elementets forside (hvor du spiller på din harpe, og hvor dine hænder og mund skaber et andet resonanskammer) og bagsiden af elementet (som er resonanskammeret skabt af mikrofonskallen. Okay, okay. Lad mig fortælle dig, hvordan du gør dette. Det er her, vi vil bruge en af disse gummifødder til at lægge under bordben. Disse fødder har den rigtige diameter, så de passer ind i 1 og 1/ 2 tommer PVC endehætte del af skallen. Alt du skal gøre er at skære hullet i den rigtige størrelse i et, så dit mikrofonelement kan passe ind. Heldigvis er der allerede nogle flotte ringe stemplet ind i den ene side af gummifødderne, der er praktiske guider til at gøre denne skæring. Først skal du lægge dit mikrofonelement oven på gummifoden for at se, hvilken ring du skal bruge som vejledning (se billede). Brug derefter en værktøjskniv til omhyggeligt at skære rundt om denne ring. Du får vil gøre hullet LIGET større end mikrofonelementets diameter. Gummifoden kommer til at blive komprimeret, når vi stopper den ned i mikrofonskallen, og hvis pasformen er for tæt omkring elementet, er der ikke plads til denne komprimering. Bare rolig, det hele vil være MEGET lufttæt, når vi er færdige. Monter elementet i det hul, du lige har hugget. Se billederne for at få det korrekt placeret. (PS. Hvis du brugte en RIGTIG kuglemikrofonskal, ville jeg fortælle dig at gå til https://www.harpmicgaskets.com og bare købe en færdiglavet pakning fra dem. De fungerer godt, og de fyre er virkelig søde og vil behandle dig rigtigt.)

Trin 6: Sæt det hele sammen

Nu skal vi sætte det hele sammen, og vi er færdige! Du ønsker at få pakningselementet siddende helt ned i PVC -endehætten, så elementet er så langt ned som det kan gå. Du skal bruge en eller anden slank, stump stikkende enhed for at få pakningen skubbet helt ind. Jeg brugte bagsiden af bic pen. Tag et kig på billedet for at se, hvordan dette ser ud. Et valgfrit trin er at skære en lille runde ud af et brugt tørretumblerark og lægge det ned i PVC -endehætten, før du sætter elementet i. Det skal dække hele grillen huller du har boret. Dette vil fungere som et popfilter og kan også hjælpe med at holde spyttet væk fra elementet. Du kan også bruge stof. Farvet stof kan vise sig gennem grillhullerne, hvilket kan være en cool effekt. Et andet valgfrit trin på dette tidspunkt er at pakke vatrondeller rundt om resten af den udsatte del af bagsiden af mikrofonelementet. Dette vil skabe en lidt mørkere tone og kan også hjælpe med at reducere noget håndteringsstøj. Du bør dog først eksperimentere med din mikrofon for at se, hvordan det lyder uden bomuld først. Det lyder måske bare godt uden bomuld. Hvis det lyder lidt for lyst og hult for dig, skal du overveje vatrondellen. Hvis du vil male det, er det nu tid! Jeg valgte kun at male metalhegnens endehætte, da jeg kunne lide udseendet af den sorte PVC. Jeg brugte fire lag gul emaljespraymaling formuleret til at klæbe til metal og for at få en flot glat blank finish. Du kan sprøjte et lag eller to klarlak eller bruch på noget klart polyurethan for en blankere finish, men det gjorde jeg ikke. Tjek billederne af den malede mikrofon herunder For at udføre den sidste samling er alt, hvad du gør, at montere metalhegnens hætte i PVC -endehætten. Hvis du huggede det rigtigt ud, skulle det passe godt og tæt. Det er bedst at undgå at lime de to dele sammen, så det bliver muligt at komme ind i det i fremtiden, hvis du skulle få brug for at reparere det eller nogensinde vil ændre elementet. Hvis du er rigtig glad for det, vil lidt lim gøre forbindelsen permanent og meget stærk (jeg limede ikke min). Hvis du har en knap, der passer til akslen på volumenpotentiometeret, skal du fortsætte og holde den fast nu. Jeg havde ikke en knap, der så godt ud, så jeg lod knappen stå bar. Jeg brugte et potentiometer med riflet aksel, så det har masser af greb på egen hånd …. Og det er det! Gå ikke derud og jamre over din nye fantastiske mojo-fyldte kuglemikrofon! TIP: Hvis du har brugt et lav-Z-element (som jeg har her), kan du opleve, at det lyder lidt skævt, når du tilslutter direkte til en forstærker beregnet til elektrisk guitar. Dette skyldes en impedansfejl mellem mikrofonudgangen og forstærkerindgangen. Du kan løse dette på et par forskellige måder. Den ene er at købe en impedans -matchende transformer (ca. $ 15), og tilslut mikrofonen til forstærkeren. En anden er bare at bruge en boosterpedal. En god billig er Danelectro Fab distortion -pedalen, som du også kan få for $ 15. Skru bare lydstyrken på pedalen helt op og forvrængningen helt ned. Jeg går boosterruten (med den FAB -pedal), fordi den giver dig ekstra kontrol over tone og lydstyrke. Du kan tilslutte en low-Z mikrofon direkte til en PA, en "tastaturforstærker" eller en "akustisk guitarforstærker". Hvis du brugte et High-Z-element, kan du slutte direkte til en guitarforstærker.

Trin 7: Lydklip

Hvordan lyder det? Følgende lydklip skulle give dig en anelse. Alle blev optaget på min computer med Audacity. Mikrofonen blev tilsluttet direkte til en solid state -forstærker, jeg byggede. jeg satte forstærkeren på en mild overdrive -indstilling. Lydklip 1: MS Blues Harp i A playing "Got my Mojo Working" Lydklip 2: Seydel Soloist Pro i Bb spiller en langsom blues inspireret af musikken fra Adam GussowSound klip 3 "Special 20 i Low E spiller en 3. position jam af min egen, der bruger tunge blokerede oktaver stærkt