Laserudløst højhastighedsfotografering: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

For konsekvent at fotografere noget som mælkedråber bruger den sædvanlige metode et avanceret kamera ($ 500 og derover), Speedlite-blitz ($ 300 og derover) og en optisk elektronisk forsinket flashudløser ($ 120 og opefter). Der er masser af DIY-kredsløb til dette formål, men de kræver stadig et godt kamera og en avanceret flashenhed. Og du skal manuelt åbne lukkeren, der kræver, at billedet tages i et mørkt rum. Sådan kan du konsekvent tage de samme fotos med et simpelt kredsløb, billigt punkt og skyde kamera, ingen ekstra flashenhed, alt sammen uden at fumle rundt i mørket. Videoen ovenfor viser brugervenligheden af denne rig og nogle af de bedre stænk af de hundredvis, jeg har fanget. Jeg har koncentreret mig om mælkedråber, men dette kan bruges til mange forskellige ting. Adskillelsen mellem laseren og detektoren kan være flere hundrede meter fra hinanden eller springe af spejle … Tak, og hav det sjovt med at spilde mælk! -Brett @ SaskView

Trin 1: Materialer

Jeg fik følgende i min lokale Dollar-butik (hver vare kostede faktisk $ 1,25: tal om vildledende reklame!) Laserpeger Dørklokke USB-kabelmagneter Klemme Hyldebeslag Mini-stativ Selvklæbende velcro med lille billedramme (til pladeglasindsatsen) Øjedråber (til dråbeflasken. Jeg hældte indholdet ud, da jeg mener, at alt, hvad der er købt i en dollarbutik, aldrig må anvendes på ens øjenkugler!) Her er hvad du skal bruge til kredsløbet (jeg tror ikke, din lokale dollarbutik vil have disse, så du kan prøve en elektronikdistributør som Digi-Key): Normal0

Del/værdiDigi-Key delnr.

4.01 uF 50V metalfilmhætterP4513-ND 3 1.0 uF 50V keramiske hætterBC1162CT-ND 1 10 uF 35V elektrolytisk hætteP818-ND1 1K ohm 1/4 W modstand1.0KQBK-ND 1 22K Ohms 1/4 W modstand22KQBK-ND 2120 Ohm 1/4 W modstande 120KQBK-ND 2200 K Ohms, 5W Multi-turn potterCT94EW204-ND 1 Grøn LEDP14228-ND 1 Rød LEDP14224-ND 1 LM556CN timer IC296-6504-5-ND 1 7404 inverter IC568-2921-5-ND1 fotodiode PNZ300F-ND Bemærk, at skematikken er blevet revideret til brug af ny fotodiode.

Trin 2: Kameraet

Du skal bruge et Canon -kamera, fordi vi midlertidigt vil ændre dets firmware ved hjælp af Canon Hacking Development Kit. CHDK er indlæst på hukommelseskortet inde i kameraet, så vi kan tilsidesætte de fleste af kameraets funktioner, vende et billigt punkt og skyde ind i en meget justerbar måde-kølig fryser.

I øjeblikket er der 47 Canon -kameraer, som CHDK vil arbejde med. Tjek CHDK Wiki for at se en liste over dem. Jeg bruger en A470, som jeg købte ny for omkring hundrede dollars. Download den korrekte CHDK -build til dit kamera fra CHDK auto build -serveren, og installer den på kameraets hukommelseskort. En god vejledning til at hjælpe dig med at få CHDK til at køre på dit kamera findes her. Installation af CHDK skadede ikke mit kamera, og det er midlertidigt. Jeg kan vende tilbage til den originale firmware ved blot at slukke kameraet og genstarte det uden CHDK. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at du ikke sprænger dit kamera ved at tilslutte hjemmelavet elektronik til det. Gør det på egen risiko!

Trin 3: Kredsløbet

Nederst ser du et link til en pdf, der indeholder skematikken.

For at udløse dit CHDK -aktiverede kamera bruger vi USB -fjernfunktionen. I dette tilfælde skal vi bruge det via 'synkroniserings' metoden, som er lynhurtig i forhold til den normale USB fjernbetjening. Den synkroniserbare fjernbetjening fungerer også anderledes. Det udløser kameraet på den faldende kant i stedet for den stigende kant af 5-voltsignalet. Når kameraet registrerer 5 volt USB -signalet, gør det sig klar til at tage et skud og venter på, at spændingen falder til nul. Der er højhastigheds kamera trigger-kredsløb, der flyder rundt på nettet, men jeg kunne ikke finde nogen til synkroniserbar USB. Så jeg brogede kredsen nedenfor. Den bruger en 556 timer IC, en inverter, en fotoresistor og nogle hætter og modstande. Dollarbutikken havde et USB -kabel, der var identisk med det, mit kamera bruger. Jeg slog den ene ende af den i stedet for at ødelægge den, der fulgte med mit kamera. En 5-volt strømforsyning er nødvendig for at drive kredsløbet. Hvis du ikke har en, skal du hente en billig USB -oplader eller tilføje en 7805 spændingsregulator til kredsløbet. Fotoresistoren er ikke på printkortet; den er monteret på et lille stykke perf board for enden af et kort kabel. Lim nogle magneter på bagsiden for let justering med laseren. Kredsløbet skal først bygges på et brødbræt og testes. Når du er sikker på, at alt fungerer, så æts enten et printkort eller brug et prototype -kort, som jeg gjorde. Eller bare fortsæt med at bruge kredsløbet på brødbrættet. BEMÆRK: 2. OKT, 2009 Der var en enorm fejl i skematikken, som instruerbare medlem toxoof påpegede. PDF -filen er blevet rettet. OKT 19, 2009: Der er fundet en anden fejl i skematisk. Arrrggggg! 30. juli 2010: Skematisk revideret til brug af fotoresistor Download pdf'en her: Skematisk

Trin 4: Laseren

Lasermarkøren har en kortvarig kontakt, men jeg ville have en diasafbryder, der tillod laseren at forblive tændt, uden at jeg holdt knappen nede.

Dollar -butikkens magnetiske dørklokke havde ikke kun den glidekontakt, jeg ønskede, men den brugte også den samme slags og antal batterier, som laseren gør. Dette var billigere end at købe bare en switch fra en elektronikleverandør. Jeg fjernede det lille printkort fra dørklokken og installerede laserens arbejdstarm på dens sted ved hjælp af klokkens kontakt og batteriholder. Du behøver ikke at gå til denne ekstreme, hvis du ikke vil. Brug bare et gummibånd, der er slået rundt om lasermarkøren for at holde det tændt. Ligesom fotodioden limte jeg nogle magneter på bagsiden.

Trin 5: Drop Rig

Nedenfor er et foto af mit setup.

Nogle træstykker og nogle stålhyldebeslag fastspændt til en tv -bakke. Laseren er monteret med magneterne på en af beslagene og fotodioden på den anden. Mellem og lidt over har jeg velcro'et øjendråberflasken fyldt med mælk.

Trin 6: CHDK -indstillinger: Aktivering af synkroniserbar fjernbetjening

For at USB -kabelens fjernbetjening skal fungere, skal du aktivere den.

Når CHDK er installeret på dit kamera, skal du gå ind i hovedmenuen og helt nederst vil du se diverse ting. Gå ind i den menu, og i bunden af den finder du menuen Fjernparametre. I dette menusæt Aktiver fjernbetjening [.] Sørg for, at der er en prik inde i de firkantede parenteser, hvilket betyder, at den er aktiveret. Nedenfor er Aktiver synkroniserbar fjernbetjening. Aktiver det. Næste er Aktiver synkronisering, aktiver også dette. Også på denne skærm findes indstillinger for synkroniseringsforsinkelse. De virkede ikke for mig, og det er en anden grund til, at jeg byggede forsinkelseskredsløbet.

Trin 7: CHDK -indstillinger: Ekstra fotofunktioner

Gå nu ind i menuen Extra Photo Operations øverst i hovedmenuen og indstil:

Deaktiver tilsidesættelser [deaktiver] Inkluder AutoIso & Bracketi [.] Tilsidesæt lukkerhastighed [1/10000] Værdifaktor [1] Lukkerhastighedstype [Ev trin] Tilsidesæt blænde [5.03] Tilsidesæt underordnet. Dist. V [350] Værdi faktor [1] Tilsidesæt ISO værdi [80] Værdi faktor [1] Tving manuel blitz [.] Blitz effekt [1] For at få den rigtige eksponering skal du justere blænde, ISO og flashindstillinger. Lavere blænde tal vil gøre billedet lysere, højere tal vil gøre billedet mørkere. Husk, at jo højere blitzeffekt, jo længere vil flashens varighed være. Du vil gerne bruge den laveste blitzeffekt, der giver tilstrækkelig eksponering. Flash -effekten på nul er meget svag, og du skal muligvis bruge 1. Til ISO vil du gerne bruge en lav ISO -værdi, fordi højere ISO'er forårsager mere støj, og de resulterende billeder ser kornet ud. Den samlede ISO er værdien gange faktoren. Faktor kan være 1, 10 eller 100, hvilket giver dig en ISO hvor som helst mellem 0 og omkring 32000. Husk på, at ISO'er lavere end 40 eller højere end 800 sandsynligvis er større end hvad kameraet rent faktisk kan opnå. CHDK-wikien siger det bedst: Bare fordi du kan indstille en tilsidesættelse af lukkerhastighed, f/stop eller ISO-følsomhed på dit kamera med CHDK, betyder det ikke, at dit kamera faktisk kan udføre denne indstilling. Sørg for, at du har testet for at sikre, at ekstrem indstilling faktisk gør en forskel i dine resulterende billeder. Tilsidesæt Subj. Dist. formodes at tilsidesætte autofokus og tvinge kameraet til at fokusere i en ønsket afstand. Jeg kan ikke få det til at fungere. Jeg er ikke sikker på, om jeg gør noget forkert, eller om der er en fejl. Min løsning er, når kameraet er tilkoblet, det vil autofokusere, og jeg sætter min finger på det sted, hvor dråben kommer til at lande, så kameraet autofokuseres der.

Trin 8: Justering af kameraindstillinger

Normalt udløser du en ekstern blitz, mens lukkeren er åben ved hjælp af en kabeludløser med kameraet i 'pæretilstand'. Når blitzen slukker, lader du lukkeren lukke. Dette kræver, at rummet er mørkere, fordi lukkeren vil være åben i mange sekunder.

I denne opsætning kan du have rumlamperne tændt, fordi blitzen og lukkeren udløses på samme tid, og eksponeringen er indstillet til 1/10, 000th af et sekund. Inden vi tilslutter kameraet til trigger -kredsløbet, justerer vi først dets indstillinger og tager billeder manuelt, indtil vi får eksponeringen korrekt. Monter dit kamera på et stativ, og placer et stationært testobjekt lige der, hvor dråben skal lande. Indstil testobjektet, og juster zoom til din smag. Brug makroindstillingen, hvis dit kamera er tæt nok til at gøre det. Husk, at du højst sandsynligt får mælk sprøjtet på dit kamera og objektiv, så Dollar Store glaspladen skal placeres foran objektivet for at forhindre dette. Hvis glaspladen er foran blitzen, kan den reflektere tilbage i linsen og forårsage uønsket blænding. Tag nu et testskud og revider hvordan det blev. Hvis billedet ikke er korrekt eksponeret, skal du justere eksponeringen, blinke og ISO, indtil det er det. Du kan også justere lukkerhastigheden, men husk på, at det for det meste er blitzen, der fryser handlingen. Jeg indstillede lukkerhastigheden til 1/10000 sekunder og lod den være i fred. På min A470 blændeoverstyring er ikke tilgængelig. I stedet er ND Filter State. ND står for Neutral Density filter. Nogle kameraer har ikke en iris, men har i stedet et filter til at justere, hvor meget lys der kommer ind i kameraet. Hvis dit kamera har dette i stedet for blændeoverstyring, har du ikke så meget kontrol over eksponeringen, fordi der kun er tre indstillinger: [In], [Out] og [Off].

Trin 9: Justering af kredsløbet

Når din drop -rigg er på plads, monteres fotoresistoren på en af stålbeslagene og laseren på den anden. Juster laserens position, så dråberne falder gennem strålen. Juster fotoresistorens position, så den belyses med laseren.

Tænd for kredsløbet. LED1 lyser, hvilket angiver strøm. Inden vi begynder at bruge øjendråberen, bør vi indstille fotoresistorens følsomhed ved hjælp af VR1. Afbryd straks strålen. LED2 skal blinke for at angive, at kredsløbet er udløst. Juster følsomheden, så kredsløbet udløses konsekvent. Du finder muligvis, at det omgivende rumlys forstyrrer kredsløbet, enten forhindrer eller forårsager falsk udløsning, så du skal muligvis dæmpe rummets lys eller montere en skygge omkring fotoresistoren. Sørg for, at forsinkelsespotentiometeret er indstillet et sted omkring midten. Hvis det er indstillet til slutningen af dets grænse, fungerer kredsløbet ikke. Når kredsløbet fungerer, skal du slukke det og tilslut USB -kablet til dit kamera. Tænd dit kamera med CHDK kørende, og tænd derefter for kredsløbet. Et 5 volt signal sendes til kameraet. Kameraet vil forfokusere det signal og forfokusere det, og derefter vil LCD-søgeren blive blank. Kameraet er nu tilkoblet og klar og venter på, at 5 volt -signalet falder til nul. Afbryd laserstrålen, og efter en meget kort forsinkelse vil kameraet tage et lynhurtigt flashfoto. Afbrydelse af strålen en anden gang vil kameraet genaktiveres til næste skud. Når kredsløbet fungerer, skifter afbrydelse af strålen mellem tilkobling af kameraet og udløsning af lukkeren. Nu er det tid til at begynde at spilde mælk. Alt, hvad der kræves, er at ringe til den korrekte forsinkelse.

Storpris i fotokonkurrencen Digital Days